Все о посадке моркови

Хороший урожай моркови зависит от многих факторов, в том числе от грамотного посева. Необходимо позаботиться о месте расположения участка, составе почвы, выбрать оптимальный способ посева, обеспечить качественный уход и своевременную уборку зрелых корнеплодов.

Сроки посадки моркови в основном зависят от температуры почвы и воздуха, а она имеет довольно существенные отличия на территории РФ. Как правило, это последний месяц весны в средней полосе, но не поздно сажать культуру и в начале лета, если выбрать ранние и среднеспелые сорта.

Посев моркови возможен не только весной, но и осенью — так называемая подзимняя посадка. Это позволяет получить свежий овощ значительно раньше, чем при весеннем варианте. Обычно для длительного хранения закладывают урожай весеннего посева, озимую морковь употребляют в пищу. Туговсхожесть семян заставляет ждать всходов иногда до 15-30 дней, однако обработанный и пробужденный предварительно посадочный материал всходит значительно раньше. Примерно за 7-10 дней.

Время посева по регионам согласно климатическим условиям.

• Крым, Кубань, Северный Кавказ: первая половина марта – начало апреля.

• Подмосковье, Ленинградская, а также Вологодская, Белгородская, Кировская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Новгородская области, республика Марий Эл, остальные регионы средней части России: конец апреля – середина мая.

• Урал, Зауралье, Юго-Восточная, Юго-Западная Сибирь: середина апреля – последняя декада мая.

• Красноярский регион, Тюмень, Иркутская область и Дальний Восток: последний месяц весны – начало лета.

Подзимний посев проводится с таким расчетом, чтобы семена не успели прорасти, иначе предстоящие морозы их погубят.

• Земля должна быть уже достаточно холодной — до наступления постоянных холодов остается не более полумесяца.

• Хороший ориентир — регулярные ночные заморозки, дневная температура не выше плюс 2-5 градусов.

• Ко времени посадочных работ земля должна уже высохнуть после осенних дождей.

Ориентировочные сроки подзимнего посева по регионам:

• южные области — последние числа ноября, первая декада декабря;

• средняя полоса — конец октября, начало ноября;

• северные регионы — конец сентября.

При этом надо отметить, что подзимний посев моркови в Крыму, на Кавказе и в южных областях Кубани – это скорее посев второго урожая, так как зимой температура там редко опускается ниже +5 градусов. Культура не тратит время на «зимнюю спячку», а стабильно развивается с момента посева и растет, хотя и чуть медленнее в сравнении с летним периодом. Во время осеннего посева норму расхода семян увеличивают на 20% с расчетом на более низкие показатели всхожести.

Общие рекомендации по срокам весенней посадки подвергаются более точной корректировке с учетом местного климата и конкретной погоды текущего сезона. Основной ориентир – это прогрев почвы до плюсовой температуры 8-15 градусов на глубине 10 сантиметров. Определить пригодность грунта к посеву можно с помощью термометра или тактильных ощущений, просто выкопав ком земли и сжав его в руке. Что касается температуры воздуха, то днем она должна держаться в пределах не менее плюс 15-18, а ночью – 9-12 градусов по Цельсию.

Народные приметы утверждают, что время посева для моркови приходит на 23-й день после начала цветения мать-и-мачехи, со времени цветения березы, смородины, орешника. Однако орешник растет далеко не везде, поэтому и народные приметы должны соотноситься с конкретной местностью.

Морковь относится к холодостойким культурам, поэтому весенние заморозки в любом проявлении не страшны для семян. Всходы хорошо переносят понижение температуры до –5 градусов. Если прогноз обещает более сильное или длительное похолодание, то грядки с молодыми всходами лучше укрыть спанбондом. Раннее внесение семян в холодную землю означает длительный срок всхожести. Семена, посеянные в теплую прогретую землю, иной раз обгоняют те, что посеяны на декаду раньше.

Допустимо варьировать сроки посева по категориям. Например, раннюю морковь посадить первой, затем с интервалом в 1,5-2 недели посеять среднеспелые и поздние сорта. Но это необязательно, и посев с таким же успехом можно проводить одновременно. С учетом короткого лета в Сибири с поздними сортами тянуть не стоит. Культуру сеют сразу же, как только позволят условия.

Устоявшееся мнение о неприхотливости культуры не во всем оправданно. Она действительно не требует особых хлопот в летний период. Однако растение довольно требовательно в выборе и подготовке участка, а также в составе почвы и частоте размещения корнеплодов.

• Морковь плохо растет на покатых склонах — для нее следует выбирать участки с ровным горизонтом.

• Культура относится к растениям длинного дня, поэтому зона посадки должна получать максимальное количество света. Выращивание в тени и полутени приводит к замедленному развитию, иногда к угнетению моркови. Идеальное расположение — на солнце.

• Почва — нейтральная или слабокислая, легкая супесчаная или суглинистая, с хорошим процентом содержания песка. Увеличить его долю можно дополнительным внесением, что крайне необходимо для тяжелых глинистых почв.

• Для длинноплодных сортов проводят более глубокую вспашку, чем для короткоплодных, например, для видов «Вита Лонга», «Император», «Королева осени», чьи корнеплоды достигают 30 см, иногда более.

• Структура — морковь любит легкий, воздухопроницаемый, дренированный грунт. Для корнеплода идеальный грунт – это супесчаная и суглинистая земля с довольно весомой частью песка.

• Почвенный состав — гумус, органика (перегной или компост), древесная зола, суперфосфат.

• Корнеплод хорошо растет на приподнятых школках, где уровень гряды приподнимают на 15-20 см выше уровня земли.

Хорошие предшественники:

• перец;

• крестоцветные;

• амариллисовые;

• озимая пшеница;

• огурцы и томаты.

Неблагоприятные:

• тмин;

• фенхель;

• петрушка;

• пастернак;

• картофель.

Неудачное соседство — картофель, кольраби, кукуруза. Посадка в тандеме с амариллисовыми (лук и чеснок) приносит отличный результат. Грядку с морковью можно расположить между амариллисовыми, иногда их сажают на одной школке, чередуя рядки. Очень важно при соблюдении севооборота помнить — нельзя возвращать морковь на старое место ранее, чем через 3-4 сезона. В противном случае, как и при посадке на одном и том же месте, снижается не только урожайность корнеплодов, но и товарные качества.

По правилам агротехники участок под посадку моркови следует готовить заблаговременно, точнее, в предыдущий сезон: весной – под осеннюю, осенью – под весеннюю посадку. Если земля довольно бедная и планируется внесение органики, то использовать можно только перегной или компост. Свежий навоз для культуры категорически не подходит.

Однако если с перегноем проблема, а навоз имеется, то поступают следующим образом:

• унавоживают участок под посадку тех культур, которым органика подобного типа пойдет на пользу, например, перца или томата;

• осенью после сбора урожая участок готовят под морковь и на следующий год высевают ее на месте этих культур, тем более они отлично подходят в качестве предшественников.

Обогащение грунта на 1 м2:

• черноземная земля — 2 столовые ложки суперфосфата;

• торфяная почва — речной песок (0,5 ведра), компост (4 кг), дерновая почва (1 ведро);

• глинистый грунт — торф и речной песок (по 0,5 ведра), перегной (4 кг);

• суглинистый участок — перегной (4 кг), дерновая земля (1 ведро);

• супесчаная почва — перегной (0,5 ведра), дерн (1 ведро), торф (1 ведро), 1 ст. ложка комплексного удобрения с гуматами и минералами.

Туговсхожесть морковных семян иногда затрудняет понимание — семена еще не взошли, или они оказались некачественными. Иногда первые всходы показываются спустя месяц. Процесс можно ускорить, если воспользоваться одним из методов «пробуждения» посадочного материала.

• Замачивание — наиболее эффективным считается способ контрастной обработки сначала горячей (50-55°C) водой, в которой семена выдерживают в течение 15 минут, затем холодной (погружение на несколько минут). После такого стресса посевной материал просушивают, дожидаясь, чтобы семена вновь стали сыпучими, и производят посев.

• Проращивание — старинный способ, которым пользовались предки. За две недели до посадки посевной материал пересыпают в холщовый мешочек и закапывают его в землю на глубину 20-25 см. Почва еще достаточно влажная и холодная, семена за этот срок успеют пройти этап стратификации и набухнуть. После этого их подсушивают и сеют в борозды на готовой школке.

• Барботирование. Для этого способа понадобится небольшой компрессор. Посадочный материал также размещают в полотняном мешочке, погружают в емкость рядом с форсункой устройства и включают подачу. В таком состоянии выдерживают сутки — за этот срок эфирно-масляная оболочка растворяется, затем зерно просушивают и сеют.

Если посадить обработанные таким образом семена, то морковь взойдет гораздо быстрее.

Народом придумано достаточно хитростей, чтобы правильно сеять морковь в открытый грунт и минимизировать процесс прореживания. При этом важно соблюдать глубину заделки морковного зерна и сажать в прогретую землю.

Классический метод, когда на подготовленной грядке проделывают канавки глубиной 5-7 см с расстоянием 15-20 см, проливают их горячей водой, затем сеют сухие семена и выравнивают поверхность. Из-за длительного процесса прорастания грядка может зарасти сорняками к тому времени, как первые всходы покажут ряды. Посев в качестве маркера редиса вместе с семенами моркови поможет начать прополки задолго до появления морковной ботвы. Во время прореживания между всходами оставляют 3-5 см.

Для выращивания этим способом понадобятся картонные лотки из-под яиц. Метод пока не слишком популярен, но, возможно, у него все впереди. В каждом углублении проделывают небольшое отверстие, затем насыпают землю и ячейки фиксируют в поддонах, чтобы при поливе в них задерживалась влага. Примерно так же, как в случае с комнатными кашпо. Затем высаживают по паре зерен в каждое углубление. После всходов оставляют один, наиболее крепкий росток. Во время посадки лотки вместе с морковью устанавливают на поверхности школки, немного погружают в почву и оставляют до сбора урожая.

Гранулирование, или дражирование, семян позволяет с легкостью высаживать их поштучно, как, например, в случае со свеклой или редисом. Метод требует временных затрат — можно заняться этим долгими зимними вечерами.

• Из обычных двухслойных салфеток нарезают небольшие кусочки.

• В блюдечко с водой, «Эпином» или «Цирконом» помещают немного морковного семени.

• Обычной тонкой кисточкой для рисования захватывают пару зерен и наносят их на бумажный квадратик.

• Если требуется, то кистью добавляют каплю воды для лучшего увлажнения, затем скатывают бумагу вместе с семенем в шарик и откладывают на сухое блюдце для просушки.

Высохшие «горошины» становятся твердыми и прочными. Готовый посадочный материал ссыпают в полиэтиленовые или бумажные пакетики для хранения.

Семена моркови смешивают с сухим сыпучим (желательно речным) песком, затем просто высыпают равномерной тонкой струйкой на дно канавки. Вся смесь распределяется на ту площадь, на которую рассчитан объем семян. Обычные пропорции — 1 пакетик семян на 1 кг песка.

Существуют и другие способы, одни из которых пригодны для частных хозяйств, другие — для промышленных масштабов.

• Метод с бумажными полосками так же, как и предыдущие, рассчитан на избавление садовода от прореживания всходов. Туалетную бумагу нарезают на длинные ленты произвольной ширины — 2, 3, 4, 5 см. Затем надо приготовить крахмальный, возможно, мучной клейстер кисельной консистенции. Пинцетом захватывают семя и окунают его в клейкий раствор, затем приклеивают к нарезанной ленте. Зерно сразу выкладывается на оптимальное расстояние друг от друга. Высохшие ленты с приклеенными семенами скатывают в рулончики и убирают на хранение. Весной их просто раскатывают в бороздах, засыпают землей и поливают.

• С кофе. В этом случае подразумевается тот же принцип, что и с песком, вот только песок заменяет спитой высохший кофе, играющий роль разрыхлителя и одновременно удобрения. Способ не пользуется популярностью из-за трудности сбора кофейной гущи, точнее, ее количества. В остальном поступают так же, как и с песком.

• Посадки в гребни. Метод, используемый в сельских хозяйствах Европы, нуждается в специальных приспособлениях (гребнеобразователях) для сельхозтехники. До недавнего времени в России способ не применялся, хотя сейчас, возможно, где-то и внедряется. Ровную вспаханную поверхность формируют в высокие (20-30 см) гребни с расстоянием между ними от 50 см до полутора метров в зависимости от числа строк. Посев производят в гребни.

Выбор способа посева совершают исходя из собственных предпочтений, но гораздо важнее соблюдать агротехнические требования, актуальные для культуры, и хороший урожай будет гарантирован.