Эсхинантус

Эсхинантус («искаженный цветок») – южноазиатский вечнозеленый многолетник с глянцевыми, очень декоративными листьями. В естественной среде он является эпифитом, то есть растением, которое селится на других деревьях, оплетает их побегами, питается за счет них. В домашних условиях он «ведет» себя скромнее.

Эсхинантус относят к роду Геснериевых. Его родиной считают тропические джунгли Восточной и Южной Азии. Он известный эпифит, но и вполне себе традиционным вечнозеленым кустарником эсхинатус тоже может быть. Это довольно близкий родственник сенполий. Если его формируют, эсхинантус будет кустистым, если нет – станет полулианой. Хоть и считают его строго ампельным растением, он может быть разным.

Многие, покупая его в магазине, удивляются густоте кустарничка. Но это, скорее, хитрость продавца: в один горшок высаживают сразу несколько растений, до 5 штук. Групповое выращивание зачастую действительно необходимо, но только молодым культурам, ведь их побеги еще слабо, неохотно ветвятся.

Максимально декоративными растения становятся на третий-четвертый год жизни. На пятом году эсхинантусы уже теряют свою зеленую густоту, снизу побеги оголяются. Потому раз в 4—5 лет растения нужно омолаживать.

У эсхинантуса вьющиеся стебли с мясистыми зелеными листьями, они расположены друг напротив друга на коротких черешках. В ширину они 3 см (в лучшем случае), в длину – 10 см. Взрослое растение тоже не назвать крупным, высота его – 40—70 см. Ползучие ветви культуры делают ее оптимальной для подвесных кашпо и емкостей. Концы вьющихся стеблей заканчиваются оранжевыми или пурпурными цветками. В соцветии собирается 5—10 цветков. Цветение у растения продолжительное и очень красивое, потому всю его капризность можно простить только по причине высокой декоративности.

Естественная среда для эсхинантуса – юго-восточный азиатский регион. Это Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Китай, Филлипины, Индия. Растению нравится климат теплых и влажных азиатских регионов, а также тихоокеанских островов. Эсхинантус предпочитает тропики.

Цветут эсхинантусы стабильно и довольно долго. Их сила – массивность, постоянство цветения. Цветки у растений трубчатые, асимметричные, их часто сравнивают с пламенем. Иногда даже сам эсхинантус называют жар-птицей, также ассоциируя его цветки с огнем.

Распускаются цветки не по всей длине побегов, а исключительно в верхней или крайней трети. Иногда они распускаются парами, могут собираться и пучками. Венчик у них оригинальный, асимметричный, словно лишь наполовину открытый, с искривленной, до 10 см, трубкой.

Самый распространенный в качестве комнатного растения вид – эсхинантус великолепный (прекрасный), реже – эсхинатус красивый. Виды очень похожи, но некоторые отличия все же существенны. Правда, в них больше разбираются специалисты, а рядовые цветоводы часто путают разновидности либо считают их представителей одним видом.

Если главное для растениевода – не шикарное цветение, а эффектная листва, следует обратить внимание на эсхинантус мраморный. Цветки у него мелкие, неброские, теряются на фоне яркой листвы. Но зато она впечатляет своей колористикой.

Среди видов стоит упомянуть и один сорт, за которым цветоводы часто охотятся. Это эсхинатус Твистер. Его листочки искривлены, выглядят они как кудряшки, и даже без цветков такое растение впечатляет.

Как тропическое растение эсхинантус можно выращивать даже во флорариуме, но, если экземпляр большой, это должен быть флорариум витринного типа. Мелкие культивируют и в аквариумах. При посадке почву выбирают такую: нейтральную или слабокислую, довольно рыхлую, высокопитательную. Может подойти в качестве грунта смесь для Бромелиевых, универсальный грунт тоже годен. Но в такой обязательно добавляют вермикулит или крупный песок.

Если растение купили в магазине в транспортировочной емкости, его ожидает деликатный процесс пересадки. На дно нового горшка поверх дренажа насыпают немного подходящего субстрата. Методом перевалки растение извлекают из предыдущей емкости, не нарушив земляного кома. Эсхинантус устанавливают по центру горшка, по бокам его засыпают остатками грунта. Если нужна опора, ставят и ее рядом, немного утрамбовывают землю.

Только что высаженный или пересаженный эсхинантус нужно полить, слить через дренажные отверстия воду. Растение отправляется под рассеянный свет. Обычно пересаживают культуру после недельной адаптации дома. В транспортировочном грунте оно расти не сможет, он беден для этой культуры.

Новичкам растение мало подойдет, ведь оно капризное. И на небольшие ошибки культура очень быстро реагирует.

Узнаем, чего требует эсхинантус.

• Грунт. Должен быть питательным, воздухопроницаемым, несклонным к замоканию. Если в готовый универсальный качественный грунт добавить немного песка и мелкофракционного керамзита, получится как раз то, что нужно. Можно брать и листовую землю. Если культура растет в подвесной емкости, в грунт добавляют перлит или вермикулит.
• Свет. Эпифит требует рассеянного света, а не прямого. Если выращивать его на южном окне, летом придется притенять. Ну а на северном он вряд ли будет цвести. Окна восточной и западной ориентации больше подходят.
• Температура. Оптимальный интервал – от 20 до 24 градусов, важно, чтобы на протяжении года не было резких термоскачков. Но зимой на месяц-другой температуру можно снизить до +17 градусов, это поможет цветению в будущем. Когда обозначатся бутоны, температуру плавно надо повышать.
• Влажность. Да, растению свойственны мясистые листья, но поливать его все равно нужно, особенно летом. Важно не переувлажнить грунт и не довести до пересушивания. Как только верхний слой грунта подсохнет, можно поливать. Температура воды – комнатная. Зимой, при понижении температуры, поливать надо реже, но не так обильно. Влажность воздуха также имеет значение: как засушливым жарким летом, так и в начале отопительного сезона растение опрыскивают теплой водой – но капли не должны попадать на цветы.

С конца зимы и до конца лета эсхинантус раз в 14—28 дней подкармливают специальными растворами для красивоцветущих растений. Дозировку, указанную на упаковке, уменьшают вдвое. Можно подкармливать культуру и при поливе, используя любое комплексное жидкое удобрение. Вот только дозы должны быть минимальными. Что касается обрезки, с ней вопрос спорный. Одни эксперты говорят, что она нужна и регулярная, другие настаивают на индивидуальном подходе.

Если уход будет грамотным, эсхинантусу мало что грозит. Но все же в реальности создать идеальные условия для этой культуры непросто – она капризная. Слегка переувлажнил грунт, и растение может отреагировать развитием корневых гнилей. Потому очень важно отрегулировать полив. Это делается, к примеру, улучшением грунта: в него добавляют маленькие кусочки древесного угля и мелкий сфагнум. А чтобы оптимизировать микрофлору, добавляют биофунгициды. Но если корневая система эсхинантуса угнетена, зачастую ему уже ничем не помочь – только нарезать здоровые фрагменты культуры на черенки и попробовать продлить его жизнь через потомство.

Из вредителей основным врагом эсхинантуса можно считать паутинного клеща. Особенно страдает от него сорт Твист, обладающий закрученными листочками. Вредитель легко в них прячется, а обрабатывать их проблематично. Потому спасут только специальные акарициды: «Фуфанон», «Фитоверм». И обработать придется все растения в помещении, чтобы вредитель полностью покинул пространство.

Могут доставить немало проблем мучнистый червец и щитовки. Спасительной может стать обработка так называемыми народными средствами: мыльным раствором, чесночным настоем. Но это только при незначительном поражении. Если атака серьезная, эти рецепты не работают. Зато помогают проверенные инсектициды, «Актара», например.

Черенкование – основной способ размножения этой культуры. Нарезать побеги можно в разные сроки и по-разному же их укоренять. Можно выбрать вариант со стеблевыми черенками: длина – 10 см, не менее 5 узлов на фрагменте. А можно укоренять листовые черенки, срезая их не просто с пяткой, а с почкой.

Для укоренения потребуется любой инертный субстрат. Например, чистый песок, перлит или вермикулит. Это может быть и торфяно-песчаная смесь. Разве что сама посадка (укоренение), в зависимости от выбора черенка, будет по-разному происходить. Так, листовые черенки укореняют под колпаком, но придется контролировать длительность светового дня и интенсивность освещения: от 12 часов + досветка в пасмурные дни. Укореняют их лишь при нижнем подогреве.

У стеблевых черенков обязательно снимают нижние листья. Их заглубляют на 1—2 см под легким наклоном, оставляя в уже увлажненном грунте. Емкости с побегами также накрывают колпаком. Укоренение не проводится при температуре ниже +23 градусов. Освещение должно быть интенсивное, но рассеянное.

Укоренение обычно занимает 2—3 недели. Пересадка в отдельные емкости возможна лишь после окончательного снятия колпака. Но это все равно не будет «персонифицированная» пересадка, потому как черенки все равно высаживают по 3—4 штуки в горшок, а маленькие и слабые экземпляры – по 5—6 штук в горшок.

Такие молодые растения еще очень слабы и уязвимы, не так много сил набирают они и в первый после пересадки год. Потому для них обязательно создают оптимальные условия со стабильными показателями влажности почвы, с защитой даже от минимального пересыхания грунта. Если субстрат просох до середины горшка, фактически это уже приговор растению. После сброса листьев он уже не восстановится.