Дуб красный

Иметь на собственном участке дуб – заветная мечта многих владельцев загородных особняков, а тем более – их коллекцию. Существует немало разновидностей дуба, но наиболее эффектным из них по праву является красный дуб из семейства буковых. Осенью растение превращается в яркий факел, особенно эффектный на зеленом фоне.

Красный дуб (на латыни Quercus rubra) характеризуется высотой до 25 м и является одним из долгожителей среди представителей флоры. Все дубы возрастом 500 лет подлежат учету и сохранности, все они считаются природными памятниками, многие обладают собственными именами. Примером тому может служить дуб Prins Eugens ek или «Царь-дуб», хотя они и не относятся к красной разновидности.

Культура характеризуется хорошей скоростью роста — годовой прирост до 60 см.

• Крона красного дуба выглядит как шатер, диаметр взрослых экземпляров достигает 20 метров благодаря округлой форме и ровной, словно бы срезанной, нижней ее части. При этом создается впечатление воздушности и даже ажурности. Ствол дерева покрыт гладкой и ровной корой, окрашенной в серые оттенки. В преклонном возрасте кора начинает терять эластичность, уровень влаги и растрескивается.

• Культура обладает мощной и разветвленной корневой системой, направленной вглубь и вокруг дерева, занимающей очень большой объем, уходящей на глубину до 20 метров.

• Молодые побеги имеют короткое, но густое, схожее с войлоком опушение, окрашены в буро-красные оттенки, покрыты гладкой кожицей.

• Тонкие и глянцевые глубоковыемчатые листья достигают 15-25 см в длину, характеризуются 4-5 лопастями с обеих сторон листовой пластины, заостренными кончиками, благодаря чему дуб иногда называют остролистным. Ранней весной палитра молодой вегетативной массы держится в красноватом спектре, летом она смещается в темно-зеленую гамму, и, наконец, осенью она приобретает свои знаменитые багряные оттенки — от ярко-красного до буро-коричневого, с преобладанием насыщенного красного.

• Период цветения совпадает с процессом распускания почек. Мужские соцветия выглядят как сережки, женские плотно прилегают к веточкам. Плоды дуба, созревающие к осени, – это забавные округлые орехи, увенчанные толстой шляпкой, к которой крепится короткая плодоножка. Своей структурой при ближайшем рассмотрении шляпка напоминает церковный куполок с чешуйчатым покрытием. Еще забавнее орехи-желуди смотрятся в самом начале развития — тогда они больше похожи на деревянные пуговки. Молодые плоды зеленого цвета быстро растут, к моменту созревания окрашиваются в красно-коричневые оттенки. Спелые желуди находят широкое применение в декоративно-прикладном творчестве, являются отличной пищевой базой для лесных грызунов, особенно белок, которые забивают ими дупла, ямки под пеньками.

• Культура вступает в плодоношение с 10-15 лет, опавшие осенью плоды отлично переносят зимовку, весной набухают и прорастают.

Красный дуб отличается морозоустойчивостью, способностью расти в полутени при боковом затенении. Благодаря мощной и хорошо развитой корневой системе оказывает хорошее сопротивление даже ураганным ветрам, растет и хорошо развивается на нейтральных и закисленных почвах, но при этом негативно реагирует на наличие извести и застойных вод. Дуб практически не подвержен заболеваниям и вредителям, за исключением минирующей моли, поскольку содержит фитонциды.

Ареал обитания в дикой природе:

• восточная часть Северной Америки;

• лесные массивы в Канаде.

В Старом Свете красный дуб известен с XVII века, в России он появился гораздо позже — в начале XIX века. Сейчас он естественно произрастает в России благодаря зимостойкости в Московской области, Подмосковье и Орловской области, обитает в Ростове-на-Дону и его окрестностях, в Екатеринбурге, на Северном Кавказе, но к плодоношению в этом климате не способен. В Эстонии и на Украине дуб не только хорошо развивается, но и цветет, и плодоносит. В Белоруссии считается инвазионным видом, угрожающим естественному разнообразию местной флоры. Самые старые красные дубы в России обитают в Ботаническом саду СПб и парке Лесотехнической академии, где успешно размножаются самосевом.

Краснолистный дуб имеет богатую палитру древесины — от белой до светло-коричневой гаммы с промежуточными розоватыми и красно-коричневыми оттенками и интересным узором. Заболонь хорошо поддается механической обработке.

Посадка культуры — процесс несложный, как и выбор участка. Для выращивания дуба краснолистного подходит участок с полным освещением, но также и с боковым, то есть верхушка кроны должна получать достаточное количество солнечного света, а вот нижняя часть может оставаться в легком затенении. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе растение не нуждается в защите от сквозняков и северных ветров, разве что в первый сезон после посадки.

Если говорить о сочетании канадского дуба с другими декоративными культурами, то он составит отличную композицию с липой, акацией, кленом, то есть с желтолистными растениями. Хорошо смотрится в соседстве с хвойниками, высокорослыми и низкорослыми, вплоть до почвопокровников. Компаньонами могут быть туи, ели, можжевельники. Особенно хорош красный дуб в качестве солиста на английском газоне.

Для посадки яму готовят заблаговременно, желательно в предыдущем сезоне, чтобы потревоженный грунт успел осесть и уплотниться. Оптимальное время перевалки в отличие от большинства древовидных культур — весна, до начала сокодвижения. В первый год, пока не укрепились корни, рядом с саженцем можно организовать временную защиту, которая на следующий год уже не понадобится. Можно сразу продумать композицию и одновременно высадить несколько растений, не забывая при этом про отношение к свету. Находясь в общей группе, они будут защищать друг друга.

Чтобы гарантированно получить жизнеспособный саженец, следует выбирать растения с ЗКС (закрытой корневой системой). Оголенные корни – это практически 100-процентно провальная попытка и потеря времени. Корни, лишенные грунта, не просто будут потревожены. Они лишаются оптимальной среды, образовавшейся за время их развития благодаря специфическим грибницам. Корневая система имеет клубеньковые бактерии, которые и вступают в симбиоз с грибами, создавая эффективную питательную среду, способствующую формированию растения в целом.

Для выращивания растения может подойти почва любого типа, поскольку дуб относительно неприхотлив в этом отношении. Как уже было сказано, важно не допустить соседства с грунтовыми водами, в остальном можно посадить в ту землю, какая имеется, или самостоятельно сделать специальный субстрат.

• Торф — 1 часть.

• Листовой дерн — 1 часть.

• Дерновой грунт — 2 части.

• Песок — по необходимости.

Известкование не допускается ни в каком случае, даже если кислотность слишком высокая — для ее нейтрализации применяют доломитовую муку.

Размер посадочной ямы может быть сравнительно небольшим, например, 40х40х60 см. На дне обустраивают дренажный 20-сантиметровый слой, устанавливают опору для фиксации стволика в первый сезон. На стержневом корне располагаются остатки желудей, и они при посадке должны быть заглублены на 4-5 см. Если производят массовую посадку, то расстояние между корнями с учетом высокорослости культуры должно быть не менее 5 метров. После процедуры приствольный круг обильно поливают, на следующий день покрывают толстым слоем мульчи.

В начале вегетационного сезона, после таяния снега, культуру подкармливают азотсодержащими удобрениями (карбамид, селитра аммиачная и т.д.). Промышленные варианты может с успехом заменить раствор свежего коровяка. В начале осени вносят нитроаммофоску.

Полив необходим только в первые 3 дня после посадки, далее дубок увлажняют только в случае длительной жаркой и засушливой погоды.

Дубки нуждаются в зимнем укрытии первые три года, затем они справляются со сложным периодом самостоятельно. Во время подготовки саженцев к зимнему сезону проводят обильный влагозаряд, приствольные круги покрывают толстым слоем перегноя, играющего роль теплой подушки зимой, источником питательных веществ весной. Листовой опад подлежит уничтожению, под деревом не должны оставаться растительные остатки. Для защиты от мышей стволики окутывают мешковиной или лапником, затем накрывают несколькими слоями спанбонда, чтобы уберечь ствол и побеги от морозобоин. Взрослые растения в защите не нуждаются.

Остролистный дуб выращивается несколькими способами, причем на сегодняшний день имеются декоративные сорта, являющиеся результатом селекции.

• Выращивание саженца из семян потребует терпения и внимательности. Прежде всего надо правильно собрать семенной материал. Для выращивания не подходят желуди с земли. Их снимают только с дерева в сентябре, октябре, причем берут с разветвленных и высоко расположенных ветвей. Желудь должен иметь светло-коричневый окрас с легким зеленоватым оттенком и неповрежденную скорлупу. Собранный материал заливают водой на несколько минут — подходят только те семена, что утонули. После этого проводят полутора-двухмесячную стратификацию во влажном почвенном субстрате в холодильнике, при температуре плюс 2-3 градуса. Затем их вынимают, высаживают в стаканы, наполненные почвенным субстратом, на глубину 3-5 см и устраивают тепличку. На постоянное место молодые дубки высаживают только по достижении ими оптимального развития.

• Вариант с сеянцами идеален в том случае, если поблизости находится роща или парк с посадками канадского дуба. Там всегда можно найти молодую поросль. На участке следует заранее подготовить посадочную яму, чтобы выкопанный сеянец сразу же посадить на постоянное место. После этого молоденький дубок аккуратно окапывают со всех сторон, вынимают вместе с комом земли (лучше, чтобы это был ком величиной с ведро) и переносят в готовую яму. В этом случае растение даже не «заметит» смену обстановки.

• Подходящий срок для пересадки корневой поросли – это два года. В это время прикорневые отводки уже обладают хорошо сформированным центральным стержнем, имеют собственную корневую систему.

Несмотря на большие размеры, великан подвержен бактериальным и грибковым инфекциям, причем некоторые угрожают ему гибелью и способны заразить соседние посадки. Не менее опасны и вредители — в огромной кроне может поселиться до 500 различных видов паразитирующих насекомых. Проблема в том, что высота дерева затрудняет осмотр кроны, ветвей и вегетативной массы.

Виды заболеваний:

• вирусные;

• грибковые;

• бактериальные.

Наиболее часто встречаются мучнистая роса, покрывающая листья серовато-белым налетом, и бурая пятнистость. Для борьбы с ними используют фунгициды. Гораздо страшнее бактериальные заболевания:

• гнили — белая заболонная, ядровая, пестрая ядровая, красно-бурая;

• некроз ветвей, в том числе виллеминиевый;

• ступенчатый и бактериальный рак;

• сосудистые поражения.

Специальных и эффективных средств лечения для этих болезней практически не существует. Приходится использовать целый комплекс мероприятий — удаление пораженных частей, зачищение участков до здоровой древесины, обработка медьсодержащими препаратами, покрытие срезов садовым варом, регулярное опрыскивание системными и другими видами фунгицидов.

Из вредителей для остролистного дуба опасны:

• галловые клещи и галловая тля;

• мухи – галлицы и орехотворки, точнее, их личинки;

• личинки настоящего пилильщика, некоторых видов ос;

• пилильщики, долгоносики, трубковерты, жуки-листоеды;

• гусеницы бабочек – непарного шелкопряда, листоверток, волнянок, павлиноглазок и других;

• клещи, майские жуки, разные виды тли, листоблошки, клопы, щитовки, короеды, жуки-усачи, древогрызы, дубовый заболонник и прочие насекомые.

​​​Красный дуб на участке — это яркий декоративный акцент, притягивающий внимание необычной листвой и пылающим окрасом осенней кроны. В тандеме с дубом составляют великолепные композиции из лиственных и хвойных растений. Хорошо смотрятся по соседству миндаль, рододендроны, хосты и другие теневыносливые цветы и травянистые кустарники.