Как правильно вырастить дуб?

С первого взгляда может показаться, что выращивание могучего гиганта из желудя вызывает интерес только у детей, однако это не совсем так. Высокий дуб с раскидистой кроной является мечтой едва ли не каждого садовода со свободным участком. Не секрет, что выращивание подобной культуры потребует усилий, а также немалого количества времени. Тем не менее это является вполне возможным, а результат превзойдет все ожидания. Все о том, как вырастить дуб из желудя и не только, расскажет эта статья.

Очень важно подобрать правильное место для дуба. Неподходящие условия произрастания могут погубить культуру. Вырастить дуб невозможно в болотистой местности или на участке с застоем воды. Также на будущее месторасположение дуба должно попадать большое количество солнечных лучей. Без них дерево вырастет чахлым, будет не очень высоким, а его листья приобретут бледный оттенок. На участке для посадки культуры рекомендуется выбирать западную или южную сторону.

Дубу нужна большая территория. Крона гиганта может доходить до 20 м в диаметре. Нужно постараться подобрать место, где на том же расстоянии от ствола (20 м) не будут находиться другие постройки, заборы, крупные деревья и так далее. В крайних случаях расстояние можно уменьшить до 5 м. Обычно это делается в том случае, если высаживают рощу. Но лучше дуб будет себя чувствовать на открытой местности. Сильные корни дуба могут повредить даже фундамент. Тем не менее не нужно сажать дуб на пустыре. В такой местности молодое дерево может погибнуть.

Плохим вариантом для дуба считается нахождение рядом с хвойными. Последние склонны к тому, чтобы вытягивать из почвы все полезные элементы, делая ее бедной и скудной. Подобное соседство быстро истощит дуб.

Перед посадкой место будущего обитания дуба нужно прополоть и избавить от мусора. Также эту территорию необходимо перекопать на глубину 50 см. Рыхление позволит влаге впитываться лучше.

Росток для посадки можно приобрести или же выкопать где-нибудь самостоятельно. Если посадка не планируется в день покупки или выкапывания, то рекомендуется обернуть корневую систему влажной тряпкой. При этом нельзя помещать саженцы в воду. Обычно это чревато развитием гниения. В этом случае гораздо более удобными являются саженцы в специальных горшках. Они лучше переносят перевозку, а с их посадкой в открытый грунт можно не сильно торопиться. Лучше всего приобретать ростки, чей возраст менее 2 лет.

Для того чтобы правильно посадить дерево, нужно выкопать подходящую яму. Как правило, для саженцев ямы шириной около 1 м бывает достаточно. Глубина ямы может и не превышать 80 см. Такая глубина обусловлена тем, что яму нужно заполнить дренажем по меньшей мере толщиной 20 см. Обычно в качестве дренажа используется щебень, но можно заменить и чем-нибудь другим. В качестве замены можно использовать керамзит (самый простой и доступный вариант), а также битые куски кирпичей или же собранные камни небольшого размера.

Некоторые садоводы рекомендуют выкапывать яму перед посадкой или незадолго до нее, а другие же утверждают, что яму нужно заготовить еще с осени. Более удобным является первый метод, и особенно он подходит для посадки молодых деревьев, так как яму не придется делать слишком глубокой. Это не отнимет много усилий и времени, но позволит получить подходящую яму.

Дерево нуждается в питательных элементах при посадке. По этой причине в посадочную яму нужно залить питательную смесь. Приготовить ее можно, смешав 1.5 кг суперфосфата, пару ведер перепревшего коровьего навоза и 1 кг древесной золы. После получения однородной массы нужно в яму внести половину этой смеси. Перед внесением некоторые садоводы рекомендуют поливать яму большим количеством воды. Далее в яму помещается и сам саженец.

Саженец необходимо засыпать плотным слоем земли и постоянно его утрамбовывать в процессе. Землю, которой будет засыпан саженец, необходимо смешивать с оставшейся половиной питательной смеси. Нельзя допускать того, чтобы оставались воздушные карманы в почве. Важно посадить дуб так, чтобы уровень прикорневой шейки был выше уровня почвы как минимум на 3 см. Считается, что углубление саженца плохо влияет на дальнейшее выращивание культуры на участке – из-за этого дерево может даже погибнуть.

После завершения всего процесса приствольный круг нужно еще раз утрамбовать, а саженец полить большим количеством воды. Обычно требуется от 10 до 15 л жидкости для первого полива. Для того чтобы с поверхности почвы не испарялась вода, нужно замульчировать приствольный круг. Самый простой вариант мульчи – сено или опавшие листья. Также можно использовать торф. Мульчирование позволит избежать частой прополки – сорняки будут расти не так активно. Зачастую приствольный круг огораживают камнями – они выкладываются вокруг ствола. Со временем круг можно увеличить и сделать под дубом, например, красивую клумбу с цветами, предпочитающими легкую тень.

Пересаживать на другое место можно лишь молодые деревца. Чем старше дуб, тем труднее он переносит пересадку даже на одном садовом участке. Относительно взрослые деревья могут даже погибнуть после пересадки. Стоит отметить, что те же молодые саженцы не всегда выживают после пересадки. Причиной этого зачастую является повреждение корня. Корневая система у культуры стержневая. Даже небольшое ее повреждение приводит к гибели ростка.

Основным способом размножения дуба является проращивание желудей, однако можно получить полноценный экземпляр и из черенка. Рассмотрим каждый метод подробнее.

Необходимо правильно подобрать черенки. Использовать можно только зеленые экземпляры. Также необходимо отрезать побеги с молодых деревьев. Только их можно успешно укоренить с большой долей вероятности. Например, черенки 2-летних саженцев укореняются обычно только в половине случаев, в то время как черенки, полученные от однолетних дубов, укореняются практически полностью (90% от общего количества). Брать побеги у деревьев старше 2 лет не имеет смысла. Вероятность того, что они приживутся, очень маленькая.

Черенки необходимо укоренять с начала июня и до конца июля. Побеги обрезают и замачивают в растворе марганцовки на полчаса. После этого их опускают срезом в биостимулятор. Можно использовать препараты, стимулирующие рост корней, например, «Гетероауксин» или «Корневин». Далее побеги помещают в емкость или горшки с почвой под углом 45 градусов и накрывают прозрачной емкостью. Время от времени необходимо обрызгивать почву водой. Через некоторое время на ветках начнут формироваться листочки. Если это произошло, можно с уверенностью сказать, что черенок укоренился. Как только он окрепнет, его можно будет переносить в открытый грунт.

Посевной материал лучше всего собирать самостоятельно. Как правило, проводится эта манипуляция поздней осенью, в период, когда листья уже опали. Собирать нужно лишь те экземпляры, которые сами упали на почву. Трясти дерево или срывать с него желуди не рекомендуется – зачастую такой материал непригоден для проращивания.

Далее необходимо проверить всхожесть посевного материала. Сделать это можно легко и быстро в домашних условиях. В большую емкость набирают воду, а после в нее опускают желуди. Через 5 минут нужно проверить емкость с водой и желудями. Всплывшие экземпляры с большой долей вероятности не взойдут, их можно извлечь и выбросить. После первой процедуры можно провести повторную – сделать нужно то же самое. Все всплывшие желуди снова отделяются от общей массы.

Далее необходимо отправить желуди на стратификацию. Это процесс имитации зимней спячки в искусственных условиях. Проводится он для того, чтобы желуди быстрее взошли. Для начала берут пластмассовую или другую емкость и отправляют туда желуди. На крышке емкости обязательно должны быть отверстия для воздухообмена. К желудям отправляют опавшую листву и немного земли. Обе эти составляющие можно собрать в том же месте, где были собраны и сами желуди. Можно заменить и влажным песком. Затем емкость отправляют в холодильник. Лучше всего для хранения подойдет самый нижний отдел. Обычно температура в нем не превышает +4 градусов. Можно стратификацию проводить и в подвале или погребе.

После завершения зимнего периода можно приступать к проращиванию. Для этого желуди извлекают из емкости, очищают от земли и листьев. После этого их отправляют в целлофановый пакет, наполненный влажным песком. Последний также можно заменить мхом сфагнумом. Хранится пакет также в холодильнике или подобной среде. Первые корешки появляются спустя 3-4 месяца. Сроки появления ростков разнятся в зависимости от сорта культуры. В этот период желуди становятся очень хрупкими, и важно их не повредить.

После того как появились первые ростки, проросшие желуди уже можно перенести в землю. Для этого емкость или стаканчики наполняют питательным субстратом. Его можно приобрести в цветочном магазине или взять с места произрастания дуба. Семена помещают на глубину не более 5 см. Желуди поливают, накрывают пленкой или стеклом и отправляют на хранение в освещенное место (подоконник с южной стороны). Первые побеги появятся уже спустя месяц при должном уходе. Если росткам становится тесно в стаканчиках, то можно пересаживать их в емкости побольше.

Примерно через 1,5 или 2 года саженцы становятся готовыми к пересадке в открытый грунт. Однако не нужно торопиться. Важно понять, готовы ли они к пересадке на постоянное место произрастания. Каждый саженец должен быть выше 15 см, сформировать хотя бы 8 листочков, а также иметь постоянное прибавление в росте.

Выращивать дуб не так уж и сложно. Дерево является относительно сильным и способно прожить много лет, однако уход за культурой на участке все равно остается обязательным. Особенно внимательно нужно ухаживать за саженцами. Молодой дуб слаб и подвержен влиянию внешней среды очень сильно. Осуществлять правильный уход особенно важно в отношении экземпляров младше 5 лет. После этого дерево становится сильнее и способно частично самостоятельно справляться с некоторыми угрозами.

В особенно частом поливе нуждаются только что пересаженные деревья. Заниматься поливом нужно ежедневно в течение недели после пересадки. Вносить необходимо большое количество воды. Во время полива нужно стараться вносить воду сразу под корень, стараясь не попадать на листья.

Осенью стараются поливать редко. Летом поливают довольно часто – около 3-х раз в неделю. В самые жаркие сезоны (лето или даже весной) рекомендуется вносить за одну процедуру около 20 л воды под каждое взрослое дерево, в остальное время количество можно сократить на 5-10 л.

Как очевидно, в дикой природе дуб не обрезают, что не мешает ему иметь восхитительную крону. Однако при выращивании на участке все немного по-другому. Молодые деревца младше 3 лет обрезать нельзя. Далее обрезка осуществляется в большинстве случаев для придания кроне определенной формы. Формировать крону можно самостоятельно и на свое усмотрение. У взрослых деревьев обрезается верхушка. Это позволяет ограничивать высоту дерева.

Некоторые декоративные разновидности особенно хорошо переносят формирование. Например, все разновидности каменного дуба. У красного же дуба рекомендуют обрезать все боковые побеги, диаметр которых превосходит 6 см, для формирования правильной кроны. Полностью остановить рост культуры можно в том случае, если обрезать верхушечную почку. После крона будет расти только в ширину. Для деревьев, представляющих собой живую изгородь, регулярно проводится формирующая стрижка.

Некоторые садоводы проводят регулярную санитарную обрезку. Делают ее обычно весной или в начале осени. Удаляются больные, засохшие или сломанные ветви. Важно замазать срезы после удаления ветвей садовым варом.

Считается, что дуб достаточно удобрять раз в 2 или 3 года. Подкормить его можно комплексными минеральными удобрениями. Самым удобным вариантом являются гранулы. Для ускорения роста и в качестве меры уменьшения стресса после пересадки применяют биостимуляторы. Добавляют их один раз и лишь после смены места произрастания.

Также можно готовить смесь из удобрений и самостоятельно. В 10 л воды разводят 1 кг коровяка. После в раствор добавляют 10 г мочевины, а также 20 г аммиачной селитры. Такую смесь аккуратно вливают в область приствольного круга.

Молодые деревья часто подвергаются нападению животных. Помимо грызунов угрозу представляют и птицы. Последних можно отвадить с помощью пугала, а от грызунов защищает сетка, которой обматывают ствол.

Для того чтобы культуру не поражали грибковые заболевания, необходимо проводить регулярную обработку фунгицидами. Если кора отмирает, а потом отпадает, то культуру, скорее всего, поразил некроз ветвей, ствола и так далее. Возбудителем является грибок. На запущенной стадии болезни гниют ветви и даже ствол, а потом дуб погибает. Лечение производится железным купоросом.

Если же культуру поразили насекомые, то необходимо проводить инсектицидную обработку до полного выздоровления. Часто вредители могут переходить от больных соседей. Листья культуры привлекают зеленую листовертку, дубового усача, тлю, галлицу и других насекомых.

Большая часть болезней, которые могут появиться у дуба, являются последствием нехватки влаги или ее чрезмерного количества. В особо жаркие периоды рекомендуется проводить опрыскивания листьев водой.

Молодой дуб необходимо укрывать на зиму. Защита позволит дубу хорошо пережить зиму, а также предотвратит нападение грызунов. Для начала приствольный круг мульчируют. В качестве мульчи можно использовать сено или опавшие листья. Далее молодое дерево пригибают к земле, а после укрывают несколькими слоями материала. Можно использовать специальное укрытие, но лучше остановить свой выбор на простой мешковине. Весной избавляться от укрытий можно после того, как потепление будет стабильным и опасность возвратных заморозков минует. Относительно взрослые деревья (старше 5 лет) укрывать не нужно.

Если зимой кора все-таки была повреждена (ее смогли погрызть животные или она растрескалась от холода), то раны после обнаружения необходимо очистить механическим путем при помощи ножа, обработать антисептиком. Далее необходимо нанести садовый вар или специальную замазку.