Как и когда пересаживать ежевику?

Пересадка ежевики представляет собой обязательную составляющую ухода за культурой. Чтобы процедура прошла успешно, необходимо выбрать правильный временной промежуток, а также уделить внимание подготовке участка и самих саженцев.

В естественных условиях ежевика может расти на одном и том же месте более 30 лет. Однако садовую культуру все же приходится периодически пересаживать. Организуя процедуру каждые 10 лет, удается не только омолаживать культуру, но и в дальнейшем размножать ее путем деления. В пересадке также нуждаются чересчур разросшиеся или загущенные кусты. Транспортируемые растения также удается разделить.

Пересаживать садовую ежевику на новое место принято либо весной, либо осенью. Временной промежуток подбирается на основании погодных условий региона, так как оба варианта имеют и недостатки, и преимущества. Саженцы, высаженные по весне, быстрее адаптируются в незнакомых условиях. Таким растениям хватает времени для наращивания и укрепления корневых отростков, а также накопления сил к приходу холодов. Данный вариант лучше использовать в северных регионах, для которых характерен ранний приход зимы. То же относится и к таким регионам средней полосы, как Подмосковье, где температура зимой легко опускается до -25 градусов.

Только один недостаток отмечают в том, чтобы рассаживать садовую ежевику весной – довольно сложно подобрать оптимальное время. С одной стороны, земля уже должна прогреться, а с другой, движение соков – еще не начаться, а почки – не распуститься. При весенней посадке также возникает опасность переборщить с дополнительной подкормкой в посадочной лунке, что, в свою очередь, негативно скажется на состоянии корневой системы растения, и так ослабленного от травмирующей процедуры. Весеннюю пересадку принято устраивать в апреле. В мае действовать уже поздно, так как культура вступает в стадию стремительного роста и активного наращивания побегов. Кроме того, сокодвижение идет уже вовсю, и неосторожные действия могут навредить культуре.

Пересадка, устраиваемая в завершающие месяцы сезона, более рекомендована для южных хозяйств. В таких регионах, где плюсовая температура стоит большую часть года, а ранние заморозки не отличаются интенсивностью, взрослые кусты успевают за лето накопить питательные вещества и напитаться солнечным светом, благодаря чему они быстрее адаптируются на новом месте. Сил им хватает не только для укоренения, но и для подготовки к зимовке, хотя необходимость в искусственном укрытии из опилок, торфа и сухой листвы все же может возникнуть. Осенняя пересадка обычно приходится на последние дни сентября и первые недели октября. В любом случае важно, чтобы до заморозков оставалось минимум 2 месяца, а плодоношение полностью завершилось.

Стоит упомянуть, что осень – более удачное время, чтобы не только переместить большие, сформировавшиеся кусты, но и отсадить саженцы, сформировавшиеся на материнском кусте в течение лета. Когда молодые растеньица отсаживаются в первой половине сезона, они не всегда успевают адаптироваться на новом месте. Лето считается неблагоприятным периодом для перемещения ежевики, но, если приходится действовать в это время, процедура проводится или ранним утром, или поздним вечером, и пересаженные кусты сразу же защищаются от солнца.

Подготовительные мероприятия, необходимые для транспортировки ежевичных кустов, одинаковы для всех сортов и разновидностей.

Подготовка к пересадке ежевики начинается с выбора участка. Требования к будущей грядке предъявляются схожие, независимо от того, будут ли на ней располагаться саженцы или взрослые кусты. Так как культура любит свет, участок ей необходим хорошо освещенный, просторный и защищенный от северных ветров. Оптимальным вариантом считается небольшая возвышенность, не допускающая вероятности подтопления даже в случае сильных осадков или паводка. Однако даже в этом случае потребуется дополнительное углубление, в котором вода будет дольше сохраняться после оросительной процедуры. Важно, чтобы территория хорошо прогревалась на солнце, особенно в весеннее время, а грунтовые воды располагались ниже метровой глубины.

Что касается грунта, культуре подходят суглинки и супеси, но категорически непригодны карбонаты. При этом нельзя переносить ежевику туда, где раньше обитали пасленовые или ягоды. Ежевичные кусты рекомендуется высаживать на южной или юго-восточной стороне строения либо же вдоль восточной ограды с промежутком, равным 1 метру.

Грунт перед посадкой подвергается обязательной обработке. В первую очередь происходит определение уровня pH и при необходимости его корректировка. Наиболее подходящий уровень кислотности для выращивания ежевики — 5,5-7 pH. Увеличить кислотность субстрата удается путем внесения сернокислого железа в количестве 500 граммов на каждые 10 квадратных метров. Его альтернативой может стать сульфат железа, задействованный в пропорции 0,3 килограмма на 10 квадратов, но требуемый результат будет уже достигнут позже. Понижается кислотность субстрата путем добавления извести.

Когда уровень pH будет нормализован, можно перейти к перекопке участка и устранению растительного мусора. Штык лопаты при этом углубляется на 50 сантиметров. Выбранное место тщательно очищается от таких многолетников, как пырей, вьюнок, мокрица и пастушья сумка. При необходимости также применяются гербициды. Далее на грядку вносятся удобрения. Стоит упомянуть, что повышать питательность почвы для весенней посадки лучше осенью, а для осенней – соответственно, весной.

Первым делом по всей площади равномерно распределяется компост, формируя десятисантиметровый слой, после чего поверх выкладывается 3 сантиметра измельченной органики, например, листьев или опилок. Сразу же предлагается воспользоваться минеральным комплексом, в составе которого присутствуют фосфор, кальций и магний. Как правило, на каждый квадратный метр закладывается около 10-12 килограммов перегноя, 20-30 граммов калийных удобрений и 50 граммов суперфосфата.

Молодой саженец или же взрослый куст аккуратно извлекается из почвы вместе с земляным комом. Чтобы сделать это без особых затруднений, растение потребуется предварительно обкопать лопатой. Если корень слишком глубоко уходит в почву, его можно укоротить. У ежевики строго под корень обрезаются все надземные ветви и побеги. Нельзя даже оставлять пеньков, иначе в них заведутся вредители. В свежей лунке кустик размещается вместе с защитным комом.

При пересадке взрослого, загущенного или разросшегося куста предварительно его предлагается разделить на несколько саженцев меньшего размера. Для состарившихся экземпляров данный способ не подходит. При делении корневую систему потребуется избавить от кома, размягчив и осторожно счистив землю. Затем само растение при помощи хорошо заточенного инструмента разрезается на несколько частей. Каждая деленка должна располагать минимум 2-3 побегами, а также хотя бы одной корневой почкой.

Перед тем как пересаживать ежевику, требуется разметить схему посадки. Между отдельными рядками обычно оставляется от 2 до 2,5 м, а между отдельными кустами – от 200 до 300 сантиметров. Оба показателя зависят от сорта культуры и ее способности увеличиваться в габаритах. Для саженцев подготавливаются углубления глубиной и шириной по 40-50 сантиметров. Чем больше у растения корневая система, тем больше требуется ямка. Подойдет для высадки и траншея глубиной 50 сантиметров. Извлеченная ранее земля перемешивается с удобрениями. На каждую лунку уходит по 5-6 килограммов перегноя или компоста, 45-50 граммов такого калийного удобрения, как древесная зола, и до 90-100 граммов суперфосфата.

Посадочные ямки изнутри оформляются шиферными листами, препятствующими расползанию корневых отростков. Углубление на 75% заполняется питательной смесью, после чего внутри размещается саженец. Сперва корневая мочка расправляется на дне, а затем постепенно покрывается землей. Чтобы между корешками не оставалось пустот, кустик периодически встряхивается. Ямка заполняется землей так, чтобы ростовая почка, размещающаяся у основания, углубилась не более чем на пару-тройку сантиметров.

По завершении поверхность утрамбовывается, и вокруг лунки выкапывается бороздка для полива. Приствольный круг мульчируется соломой, торфом или перегноем, которые формируют слой толщиной 8 сантиметров. Мульча должна поддерживаться в увлажненном состоянии, пока саженцы не адаптируются на новом месте.