Особенности размножения фиалки листом

Более привычным названием сенполии для подавляющего большинства цветоводов является фиалка, поэтому в статье мы будем использовать его. Речь пойдет о так называемом листовом способе размножения цветка в домашних условиях и его преимуществах по сравнению, например, с черенкованием. Такой подход к разведению фиалки окажется по силам даже для начинающих цветоводов, если пошагово выполнять простую инструкцию, соблюдать определенные сроки и учитывать рекомендации специалистов и более опытных коллег.

При появлении в доме фиалок у подавляющего большинства цветоводов возникнет желание не только расширить коллекцию за счет добавления новых разновидностей, но и увеличить популяцию уже имеющихся растений. На практике чаще всего прибегают к способу, позволяющему рассадить эти уникальные комнатные цветы листьями, срезанными со взрослых особей.

Запланировав размножение фиалок, следует учесть, что оптимальное время для соответствующих мероприятий – это весна и летние месяцы. То есть речь идет о периодах, во время которых растениям обеспечено достаточное количество света и тепла. С другой стороны, если посадка листом является способом сохранения редкого сорта, то при наличии соответствующего опыта вполне можно успешно провести необходимые операции практически в любое время года.

Но важно учесть, что успех размножения листом будет напрямую зависеть от того, насколько правильно подобран исходный (будущий посадочный) материал. Предсказуемо попытка получить из слабой или пораженной заболеванием листовой пластины хорошее потомство заранее обречена на провал. Именно по этой причине к выбору листа для размножения важно подходить с максимальной ответственностью.

Опытные цветоводы советуют не использовать листья с самого нижнего, то есть близко расположенного к почве яруса. Такие пластины являются самыми возрастными, а, следовательно, будут гарантированно слабее остальных. Помимо этого, на листьях нижнего ряда с большой вероятностью могут поселиться бактерии и грибы.

Основные правила выбора материала для размножения фиалки описываемым листовым методом выглядят следующим образом.

• Первый от грунта ряд лучше не трогать, поскольку от таких листьев потомства, если таковое, вообще, будет, придется ждать долго.

• Из самой середины розеток брать материал также не рекомендуется, чтобы не нанести повреждения точке роста.

• Оптимальным выбором будут представители второго и третьего снизу ярусов. Именно там можно найти наиболее подходящие для размножения листья из числа самых молодых и крепких экземпляров.

Естественно, срезать первую попавшуюся листовую пластину не стоит. Будущий посадочный материал должен иметь следующие характеристики:

• отсутствие каких-либо признаков поражения болезнями или атаки вредителей;

• яркая окраска;

• упругость и способность хорошо держать форму;

• отсутствие пятен, точек, царапин и прочих повреждений.

Цветоводам иногда приходится иметь дело с поникшим посадочным материалом, который утратил как соответствующий внешний вид, так и упомянутую выше упругость. Как правило, такие проблемы возникают, когда речь идет о приобретенном в магазине, полученном из питомника по почте или подаренном листе. Здесь важно учесть, что пребывание в пути и отсутствие полноценного полива отрицательно отражаются на состоянии как самой пластины, так и ее черенка. В таких случаях проблемный материал перед укоренением, независимо от выбранного метода, следует поместить на пару часов в теплую кипяченую воду, добавив в нее предварительно несколько кристаллов марганцовки.

Выбранный для дальнейшего разведения этого популярного комнатного цветка лист необходимо аккуратно сорвать руками. Альтернативный вариант предусматривает срезание листовой пластины с использованием ножа, лезвия или же секатора. Как показывает практика, второй способ является предпочтительным, поскольку менее болезненный, а, следовательно, более безопасный для растения. Важно помнить, что применяемый инструмент должен быть предварительно тщательно продезинфицирован.

А также важно учесть следующие нюансы.

• Срез делают под углом 45 градусов.

• На месте среза оставляют пенек не менее 5 мм.

• Обработка этого пенька является обязательной. Поврежденное место присыпают толченым активированным углем и оставляют в таком состоянии на 15 минут.

• Длина черенка, остающегося на листе, также имеет значение. Она не должна быть больше 40 мм. Если необходимо укоротить рассматриваемый элемент, то обрезку производят со строгим соблюдением требований технологии.

• Важно, чтобы перед высадкой листовой пластины срез не оказался пересохшим. При необходимости это место следует обновить, подрезав черенок еще раз под указанным ранее углом.

После срезания листа его тщательно промывают и в течение 20 минут просушивают на чистой салфетке или же на полотенце. Подобным образом останавливают процесс выделения сока и предотвращают загнивание листа.

Успешно укоренить лист или же черенок можно в воде, перед тем как сажать, или же непосредственно в земле (субстрате). И здесь важно отметить, что опытные цветоводы и специалисты рекомендуют отказаться от применения различных ускорителей и стимуляторов. Как показывает практика, такие препараты чаще приносят больше вреда, чем пользы. Это обусловлено тем, что фиалки имеют нежную структуру тканей, для которых химические средства представляют серьезную потенциальную угрозу, так как могут стать причиной ожогов и последующего гниения. С целью предотвращения развития грибка следует обработать срез измельченным активированным углем.

Процесс формирования корневой системы (его скорость и результат) напрямую определяется тем, насколько быстро срезанный лист окажется в воде. Практикой доказано, что новичкам, которые раньше не занимались разведением фиалок, проще всего прибегнуть именно к этому способу. Важно использовать кипяченую или отстоянную воду.

Речь в данном случае идет о следующих ключевых преимуществах метода.

• Постоянный и эффективный контроль состояния будущего посадочного материала.

• Возможность своевременно выявить угрозу загнивания черенка и предотвратить негативные последствия.

• Отслеживание формирования корней, а также зачатков будущих розеток фиалки.

Перед погружением листа, выбранного для размножения фиалки, в подготовленную воду следует тщательно промыть саму емкость. Если речь идет о многоразовой таре, то ее настоятельно рекомендуется стерилизовать.

Процедура укоренения имеет следующие особенности.

• Лист погружают в воду на глубину 15-20 мм.

• Срез черенка не должен касаться стенок и дна сосуда. Для этого сам лист можно зафиксировать при помощи листа бумаги или же крышки, расположенных на поверхности используемой посуды.

• С целью профилактики формирования и развития болезнетворных бактерий и водорослей в воду добавляют таблетку активированного угля.

• По мере испарения влаги в емкости ее необходимо подливать, используя при этом исключительно отстоянную и максимально чистую воду. Важно при этом избегать намокания укореняемой листовой пластины. А также следует учитывать, что объем жидкости всегда должен быть одинаковым.

• С учетом сортовой разновидности растения и состояния непосредственно самого отобранного для размножения материала появление первых корешков можно будет наблюдать через 3-4 недели.

В некоторых ситуациях, невзирая на все старания, срез черенка оказывается без корней и с проявлениями гнили. В таких случаях необходимо извлечь лист из воды, обсушить и затем аккуратно его подрезать, избавляясь от пораженного участка. Не допустить распространения гниения поможет, опять же, измельченный в порошок уголь. Им необходимо будет обработать свежий срез и погрузить лист обратно в жидкость. А также неотъемлемыми этапами являются смена воды и обеззараживание самой емкости.

После того как на листе, предназначенном для выращивания фиалки, сформировались многочисленные корни длиной 10-20 мм, его можно извлечь из воды и посадить в субстрат. Некоторые цветоводы предпочитают оставлять укоренившийся лист в воде до появления на черенке маленьких (буквально микроскопических) розеток, которые прикапывают в почвенную смесь. Но здесь важно учесть риск ослабления ростков, а также существенного замедления их роста и последующего развития. Чтобы успешно вырастить крепкий и здоровый цветок из укорененного в воде листа, изначально используют небольшие по размерам пластиковые стаканы или горшки, на дне которых должны обязательно присутствовать отверстия, а не менее трети объема заполняется мелким дренажем.

Если сделан выбор в пользу посадки отобранного для разведения фиалки листа сразу в субстрат (одним из лучших вариантов будет порезанный на кусочки мох сфагнум), то необходимо действовать следующим образом.

1. Наполнить выбранную тару, в которой обустроен полноценный дренаж, увлажненной почвенной смесью.

2. Немного подсохший черенок листа срезать под углом 45 градусов и обработать измельченным активированным углем.

3. Поместить листовую пластину в субстрат, заглубляя ее черенок на 10-20 мм.

4. Стаканчик с саженцем поставить в другую емкость большего размера, которая будет выполнять функции поддона для орошения.

5. Обустроить укрытие для посадки при помощи обычного пакета, создав эффект теплицы. В нем рекомендуется сделать предварительно отверстия, чтобы не собирался конденсат.

6. Периодически подливать теплую и отстоянную воду в большую тару.

Не менее важной составляющей будет правильный выбор места для таких мини-теплиц. Оно должно быть достаточно теплым и хорошо освещаемым. Свидетельством того, что процесс укоренения оказался успешным, будет появление на поверхности субстрата маленьких листиков новых розеток.

В ситуациях, когда цветовод для размножения цветка выбрал сильный исходный материал, могут после укоренения проклюнуться сразу несколько деток. В таких случаях рассаживать их необходимо поочередно. Идеальный вариант – это дождаться развития сегментов до состояния, когда их можно будет максимально безопасно разделить. Когда на розетках сформируется по 2-3 листа, а их диаметр достигнет 30-50 мм, их аккуратно отсоединяют от исходного материнского листа вместе с корешками.

Субстрат для посадки листа фиалки сразу в грунт необходимо приготовить заранее (минимум за сутки до проведения рассматриваемых агротехнических мероприятий), обеззаразив его и добавив необходимые подкормки. В качестве основы некоторые цветоводы используют готовую смесь для фиалок или же для рассады садовых культур. Однако их более опытные коллеги предпочитают готовить субстрат самостоятельно, чтобы максимально ускорить процесс укоренения посадочного материала.

На сегодня существует немало рецептов почвосмесей для листового метода размножения. К примеру, знаменитый селекционер Макуни в свое время предложил следующий вариант состава субстрата:

• перегной листовой, чистый песок, садовая земля, мох сфагнум – по 1 части;

• верховой очищенный торф – 3 части;

• мох зеленый – 2 части.

В наши дни все чаще компонентами смесей для выращивания фиалок и укоренения соответствующего посадочного материала становятся вермикулит и перлит. Эти вещества обеспечивают идеальную структуру всего субстрата, а также его рыхлость на достаточном уровне. Параллельно с целью обеззараживания почвосмеси и максимального повышения ее качества настоятельно рекомендуется вводить измельченный в порошок древесный уголь, а также сфагнум. Но здесь важно не перестараться с последним компонентом, поскольку в противном случае грунт получится чрезмерно влагоемким, что само по себе кратно повысит риск загнивания черенков листовых пластин при укоренении и самих корней молодого растения. Кстати, в качестве составляющей смесей сфагнум используют измельченным, а целиком этот мох хорошо выполняет функции дренажа для небольших горшков.

Плачевное состояние подгнившего, подмерзшего и даже сломанного листа – это еще не повод расстраиваться цветоводу, решившему размножить интересующий его сорт фиалок. Важно помнить, что шанс вырастить здоровое растение из здорового фрагмента будущего посадочного материала довольно высокий. Практикой доказано, что совсем неплохо приживаются и дают хорошее потомство половинки, четверти и обломки черенков с минимальным остатком самой листовой пластины. Здоровые и достаточно крепкие детки способны появиться от каждой жилки. Но стоит учесть, что они могут медленнее развиваться.

Если по тем или иным причинам в распоряжении есть только подгнивший лист, то сначала от него необходимо будет отделить пораженную часть. Затем здоровую часть промывают слабым раствором марганцовки. На следующем этапе понадобится вырезать фрагмент, в котором обязательно должна присутствовать жилка, пусть даже не центральная, а боковая.

При разрезании листов важно использовать исключительно острый и чистый инструмент. Хорошо для этих целей подойдет предварительно обработанный канцелярский нож. При наличии на пластине гнили после каждого реза следует дезинфицировать используемый инструмент. По возможности все линии делают так, чтобы минимально повредить боковые жилки.

А также важно учесть следующие моменты.

• Пластину допускается разбить на несколько сегментов, чтобы все они в итоге дали свое потомство в виде новых розеток.

• Можно разделить лист на две половинки, чтобы центральная жила оказалась вырезанной. После каждую из получившихся частей разрезают на три фрагмента с боковыми жилами каждый.

• Из наиболее качественной зоны исходного материала вырезают 2-3 полосы, имеющие по 2 жилки. В такой ситуации с большой вероятностью каждая из них может дать деток.

• Быстро укореняются сегменты, взятые по жилкам из верхней трети листовой пластины. И в данном случае стоит отметить, что дочернюю розетку в итоге образовать может каждая жилка.

• Если одной из сортовых особенностей является наличие у листьев волнистых кромок, то достаточно будет обрезать лишние кудри по контуру, после чего с плоской частью можно выполнять любые необходимые операции.

• Лист перед укоренением можно разделить на две половинки по высоте. При этом верхняя часть помещается в субстрат срезом. В итоге деток будет намного больше.

• Загнившие черенки срезают до нормальной части листа так, чтобы из ее центральной жилки можно было сформировать новый небольшой черенок, то есть своеобразную ножку длиной 10 мм.

Независимо от того, какой именно способ отделения здоровых фрагментов для размножения применялся, после операции их необходимо подержать минут 20, чтобы успела появиться естественная пленка. После можно смело приступать к переносу материала в грунт, действуя следующим образом.

1. Погрузить в раствор перманганата калия подготовленные сегменты.

2. Извлечь материал из жидкости и обработать все срезы активированным углем.

3. Оставить кусочки подсыхать на 15 минут.

4. Высадить каждый элемент в отдельный мини-парник.

Миниатюрную тепличку для укоренения фрагментов можно сделать из двух 50- и одного 100-миллилитрового стаканчиков. Главное, чтобы у них была разная площадь дна. При этом два маленьких будут выполнять функции контейнера с саженцем и поддона, а третий – укрытия.