Особенности и способы размножения фиалок

Разведение фиалок в домашних условиях — процесс непростой и требующий определённых знаний. Нежное растение может оказаться капризным и доставить немало хлопот неопытному владельцу. Гарантирует успех пошаговый алгоритм грамотных действий.

Сенполию можно назвать одним из наиболее популярных комнатных растений. Периодически лидерство захватывают другие культуры в угоду трендам: кротоны (кодиеумы), орхидеи и т. д. Но, как говорится, мода приходит и уходит, а классика (фикусы, бегонии, фиалки) остаётся. Комнатную фиалку размножают несколькими способами. В основном растение хорошо и быстро наращивает молодые кустики-розетки, но у неопытного цветовода посадочный материал может легко погибнуть.

Одно из важнейших условий успешного размножения — подходящий сезон. Оптимальное время — весна и лето, хотя профессионалы занимаются этим круглый год. Но у них для этого созданы определённые условия: требуемый уровень света, достаточная влажность, подходящая температура и пр. Любитель же обходится более скромным набором: терпением, аккуратностью и определённым багажом знаний.

Следует учитывать, что геснериевые довольно капризны и не терпят халатного отношения. Весной и летом длинный (12-часовой) световой день способствует благополучному укоренению. Зимой приходится досвечивать локацию, где установлены ёмкости с черенками и листьями. Весна – это активный период вегетации, когда все жизненные процессы протекают в максимальном темпе, в том числе и корнеобразование.

Большую часть зимы сенполия находится в покое, но ближе к весне начинает активизироваться и расти. В это время для фиалок особенно вреден дефицит влаги, хотя она в принципе не переносит сухого воздуха. Тем более растение нуждается в определённой влажности на стадии укоренения — 50-60%. Оптимальный вариант – это организация тепличных условий, будь то один горшок или целый стеллаж.

Так же негативно, как на недостаток влажности, фиалки реагируют на температурные перепады. Плюс 10 или 35 градусов – это пограничные показатели, ниже или выше которых окружающая среда приведёт к гибели цветка. Оптимальным диапазоном считается постоянный режим от 24 до 27 градусов. Почвенный субстрат для сенполий должен иметь слабый кислотный показатель pH, рыхлую и воздухопроницаемую структуру, желательно включать такой разрыхлитель, как перлит или пенополистироловые шарики.

Лучше всего купить в магазине специализированный субстрат или сделать его самостоятельно по определённой схеме:

• сфагнум — 1 часть;
• дерновая земля — 1 часть;
• слабокислый торф — 3 части;
• листовой перегной — 1 часть;
• чистый речной песок — 1 часть;
• зелёный лесной мох — 2 части;
• разрыхлитель (древесный уголь, перлит, пенополистирол) — ½ части.

Разрыхлитель необходим не только для придания рыхлости и воздухопроницаемости грунту, но и для поддержания баланса почвенного биоценоза. Сфагнум отвечает за регуляцию влажности: слишком большое его количество может спровоцировать высокую влажность и гнилостные процессы. Недостаток — быстрое пересыхание почвы. Землю для основы лучше всего брать в хвойных или смешанных лесах.

Размножать сенполии начинают весной, зимой (в декабре — январе) это уже сформировавшиеся маленькие кустики, готовые к бутонизации. При досветке фитолампами они начнут цвести в начале года, на подоконнике это произойдет весной. Подходящий объём для укоренения черенка или листа — 0,4 л. Оптимальный срок для пересадки подросшей фиалки наступает тогда, когда размер розетки превышает первоначальный стакан в два раза. Пересадку можно осуществлять до и во время цветения.

Для размножения подходит взрослый куст, с которого срезают несколько листов с черешками длиной около 5 см. Правильнее всего выбирать листья без повреждений со второго и третьего яруса. Будущий посадочный материал должен обладать хорошим тургором и насыщенным окрасом. Срез черенка должен быть косым, слегка подсушенным. Отделённый лист достаточно выдержать на воздухе в течение 20 минут — за это время место среза покроется тонкой плёнкой. Совсем молоденькие или уже старые листья для укоренения не подходят, так же, как и листья из центральной части.

Это наиболее простой способ и особенно подходит для новичков. Существенными минусами являются отсутствие 100-процентной гарантии и длительность процесса. В воде материал может долгое время находиться в состоянии анабиоза, малейшее повреждение каллуса препятствует образованию корней. Стеклянную ёмкость для размещения листа стерилизуют, воду кипятят и остужают до комнатной температуры. Прозрачная тара позволит наблюдать за процессом, чистотой растительных тканей и воды. Важно не допустить появления слизи или гнили на черенке.

Опишем алгоритм действий после срезки листа.

• Выбранный и подсушенный лист на черенке помещают в стерильную банку с кипячёной водой таким образом, чтобы растительные ткани находились в подвешенном состоянии, не соприкасались со стенками и дном. Для этого на горловину укладывают бумажный лист с отверстием или маленькие деревянные шпажки, на подобном основании будет размещаться листовая пластина.
• Чтобы избежать образования патогенных микроорганизмов в водной среде, следует развести в стакане таблетку активированного угля.
• Так как процесс занимает довольно долгое время, вода испаряется. Необходимый уровень поддерживают свежей кипячёной водой.
• Ни в коем случае нельзя повреждать, подсушивать или касаться руками образующийся слой каллуса на срезе черенка. Это среда для образования корней.

Лист с черенком можно укоренять сразу в земле — опытные цветоводы чаще всего так и поступают.

• Здоровый лист размером не менее 3 см в диаметре и с длиной черешка 3-5 см также подсушивают на открытом воздухе, затем срез обрабатывают толчёным древесным углём.
• В подготовленный стаканчик с дренажными отверстиями и увлажнённым почвенным субстратом высаживают лист, заглубляя черенок под углом 45 градусов не более чем на 2 см.
• После этого необходимо создать парниковые условия — на стаканчик надевается полиэтиленовый пакет или помещают его в специальный парничок.
• Ёмкость с листком размещают на поддоне или блюдце. Полив осуществляют нижним способом — воду наливают в поддон. Ещё лучше использовать фитильный метод, когда ёмкость размещается над поддоном с водой, и растение самостоятельно регулирует увлажнение с помощью фитиля, один конец которого находится в почве, другой – в воде.
• Жидкость для полива должна быть тёплой и отфильтрованной.
• На внутренних поверхностях теплички не должно быть конденсата, поэтому регулярно проводят проветривание.

Вся конструкция размещается в тёплом и хорошо освещённом месте. Появление молодых листочков говорит об успешном процессе укоренения, но спешить не стоит. Пересадку на постоянное место осуществляют только при образовании жизнеспособной розетки. Поспешный перенос может привести к гибели молодого растения.

Эту процедуру надо проводить крайне осторожно, чтобы не повредить хрупкую и слабую корневую систему. Постоянное кашпо заполняют землёй не полностью, в центре делают углубление специально для новой фиалки. Нельзя допустить осыпания корневого кома — это почти гарантированная гибель молодого растения. Его аккуратно достают вместе с землёй из рассадной ёмкости и помещают в кашпо, заполненное почвенным субстратом. Свободное пространство заполняют грунтом и уплотняют. Недопустимо образование воздушных карманов в области корневой системы.

Из одного наиболее крепкого листа иногда образуется несколько дочерних розеток. Если владельцу повезло и у него произошло именно такое чудо, то ждать образования крупного кустика с несколькими листьями не приходится. В этом случае розетки отсаживают по очереди с небольшим интервалом. При этом каждая готова к отделению при наличии не менее 2 листов и размере от 2 см в диаметре. Чтобы отделить детку от материнского растения, используют очень острый инструмент. Новообразованный экземпляр аккуратно отрезают (отделяют) вместе с корнями и отсаживают на постоянное место.

Иногда цветовод не располагает собственным посадочным материалом. Увлечённые люди порой заказывают, обменивают и добывают один-единственный листок заветного сорта, из которого им надо получить молодое растение. В этом случае лист можно разделить на несколько частей, увеличив тем самым шансы получения новых цветов. Одно из важнейших условий успеха — наличие острого и стерильного инструмента. Если на листе фиалки имеются следы плесени и гнилостных процессов, нож обеззараживают после каждого разреза спиртом или раствором марганцовки.

Опишем процесс формирования отдельных частей.

• У листа полностью вырезают центральную жилку.
• Каждую образованную половинку разделяют на три сегмента, сохраняя при этом боковые прожилки.
• Особое внимание следует уделять верхним фрагментам, поскольку они более «перспективны». Дочерние розетки, как правило, образуются из каждого кусочка.

Пошаговый алгоритм довольно прост. В этом случае основное условие — время. Для этого способа необходимо иметь под рукой пару родительских экземпляров с нужными признаками.

• Сенполии должны быть здоровыми, упругими и показывать хорошее качество цветения.
• Далее следует искусственное опыление — пыльца с одного растения переносится на пестики другого.
• Остаётся дождаться образования и созревания семенных коробочек на опылённом экземпляре.
• Затем семена собирают, выдерживают 2-3 дня и приступают к посеву.
• Посевной материал смешивают с песком и распределяют по поверхности почвенного субстрата, чуть увлажняют и накрывают стеклом или плёнкой. Увлажнение проводят с помощью пульверизатора.

Иногда в листовых пазухах образуются пасынки — молодые растения. Триггером происходящего является большое количество азота в почве. Пасынки отделяют от родительского растения, когда на них образуются 4-5 листов и отсаживают в увлажнённый почвенный субстрат. Далее ёмкости устанавливают в тепличку, накрывают полиэтиленовым пакетом или ПЭТ-бутылкой. После того как пасынок начнёт расти и развиваться, его пересаживают на постоянное место в небольшое кашпо. В среднем отделённый молодняк укореняется в течение двух месяцев.

Узамбарскую фиалку можно размножить рассадой в виде цветоносов. Для подобного мероприятия подходят свежие и молодые цветоносы с хорошим тургором, без повреждений и гнилостных процессов. На цветоносе удаляют все цветы и завязи, укорачивают до 1 см, оставляют первую пару листьев и укорачивают их на треть, минимизируя площадь испарения влаги. После этого черенок подсушивают и высаживают в увлажнённый почвенный субстрат. Растение заглубляют до листьев или немного погружают их в землю. Затем ёмкость также отправляют в тепличные условия и далее действуют по схожей схеме.

Правильный уход за укоренившимися растениями мало чем отличается от ухода за взрослыми фиалками.

• После пересадки температуру снижают до 24 градусов.
• Уровень влажности поддерживают в пределах 50%.
• Молодые фиалки нуждаются в более частом поливе, чем взрослые, но лучше всего организовать фитильное орошение.
• Повышенное содержание перлита в почве для укоренённых фиалок способствует минимизации появления гнили.
• Оптимальный срок для пересаживания подросших растений в более просторные горшки — 6-9 месяцев.
• Для «подростка» подходящий диаметр кашпо – 8-9 см, для взрослой фиалки – 11 см, для миниатюрных сортов — 5 см.
• Чтобы не особо затрудняться с выбором горшков, можно ориентироваться на оптимальное соотношение: диаметр новой ёмкости должен превышать окружность розетки на треть.
• Ёмкости, ранее использовавшиеся для тех или иных огородных целей, нуждаются в обеззараживании.
• При пересадке взрослых экземпляров используют метод перевалки. Растение переносят вместе с комом земли и добавляют свежий субстрат.

Чтобы потраченные усилия, время и посадочный материал не пропали, следует помнить о наиболее возможных и распространённых ошибках.

• Слишком плотный грунт, повышенная кислотность, использование заражённой земли с города неизбежно приводят к гибели растений.
• Нарушение влажностного и температурного режимов, прямые солнечные лучи угнетают развитие сенполий.
• Переувлажнение или дефицит влаги также ведут к гибели геснериевых.
• Заглубление корневой шейки при пересадке препятствует образованию новых листьев и провоцирует появление гнилостных процессов.
• Посадка фиалок в самостоятельно приготовленный и не обработанный антисептиком грунт грозит высокими рисками заражения патогенами.