Все о форзиции

Не так уж много людей знает все о форзиции или хотя бы знакомо с ее описанием. А между тем обзор сортов и видов этого растения показывает их настоящую притягательность. Тем важнее ознакомиться с посадкой и уходом, с выращиванием кустарника в открытом грунте в Подмосковье, Сибири и на Урале.

Под названием форзиция скрывается целый род кустовых и низких древесных форм из семейства маслиновых порядка ясноткоцветных. Эти растения также именуют форсайтией, форсицией, а в некоторых старых изданиях даже называют фортисией.

Ботаническими родственниками форзиций могут считаться:

• ясени и снежноцветы;

• жасмины и бирючины;

• сирени и тунбергии;

• жакаранда и пузырчатка;

• кунжут, львиный зев, наперстянка.

Сегодня ареал рода охватывает только юго-запад и центр Балканского полуострова в Европе, Приморский край и страны Восточной Азии. Такое обстоятельство позволяет считать, что форзиция появилась довольно давно и в геологическом прошлом охватывала куда более обширные территории. Свое название она получила по имени ботаника У. Форсайта, который и познакомил европейскую публику с этими видами.

Обычная высота растений составляет 1-3 м. В некоторых случаях они подрастают и до 6 м, но это скорее исключение. В ширину кусты доходят до 2 м. Кора серо-коричневого окраса относительно грубая по структуре.

Листья чаще простые, чем сложные, и лишены прилистников. Для листа типична овальная форма, развиваются и характерные зазубрины. Расположены листики по супротивной схеме. Их длина варьируется от 20 до 150 мм.

Цветки у форзиций похожи на колокольчик и окрашены в сочные желтые тона. Опыление без участия насекомых невозможно. Семена завязываются очень слабо. Плод — классическая коробочка, внутри гнезд которой развивается несколько крылатых семян.

Любая форзиция быстро растет и максимальных своих габаритов она достигнет за 2,5-3 года. Это обстоятельство очень ценят те садоводы, которые хотят поскорее заполнить пустующие участки. Образование симпатичных желтых цветков сразу после таяния снега порадует даже самых скептически настроенных садоводов. При окончании цветения закладываются листья и свежие побеги, которые тоже зацветут, но уже в следующем сезоне.

Особенно высоких требований к условиям содержания кустарник не предъявляет. Часть разновидностей стойко переносит холода. Однако цветочные почки все же могут вымерзнуть при слишком низкой температуре.

У форзиций развивается поверхностная, но очень разветвленная корневая система. Ее сечение всегда соответствует величине кроны. Из-за этого расстояние до других растений не должно быть менее 1,2-1,5 м.

В нашей стране принято делить этот род прежде всего на зимостойкие и незимостойкие варианты. Надо понимать, что даже особенно устойчивые виды к северу от Подмосковья дают крайне плохой результат или вовсе не приживаются. Для центральной части Урала предпочтительно применение форзиции средней. Такой гибрид дает сочные желтые цветочки, демонстрирует стойкость к засухе и зимним условиям.

Подтип «Миниголд» вырастает до 1 м высотой. Ветки растут прямо вверх, сгруппированы они довольно плотно. Цветение весной происходит примерно 20 дней. Растение отлично приживается в городских условиях.

«Беатрикс Фарранд» поднимается до 4 м. Крона этой разновидности умеренно плотная и складывается она из небольших зазубренных листиков. Окраска листвы меняется с течением времени. Срок цветения определяется метеоусловиями, прежде всего температурой воздуха. «Беатрикс Фарранд» — теневыносливая культура, отлично развивающаяся на увлажненной почве.

Яйцевидная форзиция превосходит все прочие типы по степени стойкости к морозам. С засухоустойчивостью также все в порядке. Взрослые экземпляры подрастают до 1,5-2 м. Сечение цветков примерно 20 мм. Начинается цветение рано, но продолжается оно максимум 10-17 суток. В осенние месяцы листья окрашены в оранжево-красные тона.

Сорт «Голдзаубер» цветет около 20 дней. Он превосходит другие подтипы яйцевидной форзиции по морозостойкости. Главная часть цветков развивается на побегах 2-5 годов, цветение наступает с конца апреля. Длина ланцетовидных листьев достигает 100 мм.

На растущих вверх ветвях развивается коричневая кора. Цветки, как и у других типов, колоколообразные. Они обильно усыпают двухметровый куст.

У форзиции «Дрезден» развивается плотная крона, поднятая на 2 м. Светло-желтые цветки достигают крупного размера. Само цветение начинается рано и развивается обильно. Культура хорошо показывает себя на Урале.

Свисающая (она же пониклая) разновидность поднимается до 3 м. Название оправдывают нетолстые поникающие ветки. Растение популярно в южных регионах и в Средней Азии, но уже поволжские условия для него неприемлемо суровы без укрытия.

Относительно высокой зимостойкостью среди свисающих разновидностей выделяется форзиция Зибольда. Это низкорослая культура, дикая поросль которой покрывает разные склоны китайских гор. Золотисто-желтые цветки достигают сечения 3,5 см. Цветение приходится на апрель или май, занимает приблизительно 3 недели. Цветки группируются по 3-6 штук.

Внимания заслуживают и следующие сорта форзиции:

• «Ньюманс»;

• «Тафф Арнольд»;

• «Хьюит Голд»;

• «Денсифлора»;

• «Весенняя краса»;

• «Первоцветная»;

• «Лингвуд голд»;

• «Голден тайм».

Форзиция корейская дает красивую листву, края которой покрыты зубчиками. Прожилки кремового цвета формируют характерную сетку. Обязательно появляются большие цветки. Корейский сорт «Комсан» демонстрирует великолепное цветение. Раскидистые ветви поникают. На них развиваются зеленые листья, отличающиеся характерным сливочно-белым жилкованием. Бледно-желтые цветки сечением 25-30 мм очень многочисленные. Взрослые экземпляры «Комсан» вырастают до 1,5 м.

Европейская форзиция может подняться до 2 м. На ней формируются большие листья и одиночные цветки, причем цветение начинается в ранние сроки. Это теплолюбивый вид, который особенно хорош для южных местностей. Даже на Русской равнине в обычную зиму цветочные почки, не укрытые снегом, перемерзают.

У форзиции Жиральда развиваются прямостоячие, немного приплюснутые побеги. Как и предыдущий вид, этот подходит лишь для юга России. Листва достигает 100-миллиметровой длины. Первое обильное цветение начинается на 5 году жизни. Светло-желтые большие цветки содержат перекрученные лепестки. Кора в целом коричневая, но в ней угадывается желтая примесь.

Учитывать формальную зону зимостойкости важно, но недостаточно. Ошибкой будет игнорирование степени влажности грунта, силы ветра, влажности воздуха. На Урале можно культивировать кусты овальной, пониклой и промежуточной форзиций. Последний тип рекомендован для среднеуральских местностей. Предпочтительно хорошо освещенное или прикрытое ажурной тенью место с легкой почвой, насыщенной перегноем и листовой землей.

Посадочная яма на Урале должна быть хотя бы глубиной 0,7 м. Дренажный слой оборудуется обязательно. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 2 м.

Еще внимательнее надо отнестись к выращиванию южной гостьи в Сибири. Предпочтительны стойкие сорта:

• «Паркдекор»;

• «Тетраголд»;

• «Спринг Глори»;

• карликовая «Фиеста».

Промежутки должны быть минимум 1,5 м. Глубина выемок ориентировочно 0,6 м. Наиболее перспективны экземпляры с закрытым корневым комплексом.

Куда проще фермерам в Подмосковье и других относительно теплых регионах. Допускается использование любых земель, кроме кислых. Раскисление при необходимости проводят путем добавки золы, смешанной с плодородным грунтом.

Теоретическая возможность укоренить форзицию на затененных местах не отменяет того факта, что при ярком освещении она выглядит эффектнее. В полутенистых местах еще и оттягивается цветение. Возвышенности выбирать не слишком разумно, лучше предпочесть прикрытые от студеных ветров зоны вблизи ограждений и домашних стен.

Чтобы создать оптимальные условия, заблаговременно готовят примерно 10 л специального субстрата, в который входят:

• 1 доля перегноя;

• 1 доля листовой земли;

• 2 доли песка.

Яма не должна иметь объем меньше 0,2 куб. м. Поверх 20-сантиметрового слоя дренажа засыпают около 10 см промытого песка. Засыпав уже по этому песку грунт, можно делать углубление.

После установки саженца его прикапывают. Далее почву надо немного утрамбовать и обильно оросить. Корневая шейка должна в осевшем грунте оставаться над поверхностью. В случае осенней высадки нужно мульчирование перегноем либо сухим лиственным опадом. Сами кусты укрывают на зиму так же, как и взрослые; если их сажают в траншею с расчетом обзавестись живой изгородью, можно сократить разрыв до 0,3-0,6 м.

Правильное выращивание кустов форзиции в открытом грунте предполагает прополку и разрыхление. Только при беспрепятственном поступлении воздуха проблемы исключаются. Орошение надо проводить систематически, причем используя теплую отстоявшуюся воду. Особенно значимо такое требование там, где стоит сухая ветреная погода. После каждого орошения почву рыхлят, предотвращая тем самым образование сухих корок.

Без обрезки обойтись никак нельзя. Даже самые лучшие виды форзиции без грамотной формовки смотрятся некрасиво. Это тем более обидно, ведь придать им форму несложно.

В первые 2-3 года, однако, от стрижки лучше отказаться. Максимум — избавляют растение от проблемных веток в санитарных целях. Заботиться об аккуратности внешнего облика можно примерно в 3 или 4 сезоне. Наиболее целесообразно стричь кустарник после цветения. В такие моменты ветви подрезают на 50%, а старые части устраняют полностью, сохраняя только 5-сантиметровые пеньки.

Каким образом декорировать крону, надо решать самостоятельно. Чаще всего, однако, эту культуру стараются подстричь до шарообразного состояния. Такие экземпляры хорошо сочетаются с иными растениями. В составе живых изгородей форзиции каждые 3 года омолаживают.

Речь идет как минимум о надежном мульчировании корней. Если вероятны сильные холода и пронизывающие ветры, правильнее будет подготовиться осенью более тщательно. Предельно восприимчивы к морозам побеги текущего года, не успевающие окрепнуть до ухудшения погоды.

После засыпки корней сухой листвой побеги отгибают к земле. Далее их прикрывают еловыми лапами либо фирменным защитным материалом. Без подобных работ нельзя уберечь нежные цветочные почки.

Пересадка молодой форзиции не слишком сложна. Однако позднее она слишком сильно укореняется, обустраивается на конкретном месте — и передвинуть ее будет уже нелегко. Потому лучше сразу потратить чуть больше времени на изначальный выбор позиции, чем затем рисковать.

Неприхотливость форзиций не означает, что их не потребуется подкормить. Наоборот, внесение удобрений способствует полноценному цветению. В начале весны приствольную область мульчируют, используя 150-200 мм запревшего навоза либо компоста. При начале и окончании образования цветков применяют минеральные комплексы. В середине августа приходит время фосфорно-калийных смесей.

Растения окапывают по кругу. Их надо извлекать вместе с комом почвы и не деформировать корни. Вынутые кусты на ткани или на бумаге переносят туда, куда требуется. Пересаженный экземпляр должен быть огражден колышками. Их вынимают после основательного укоренения.

В основном форзицию разводят вегетативным путем. Хорошо показывают себя в деле зеленые 15-сантиметровые черенки июньской заготовки. Расположенные снизу листья убирают, а сами черенки обрабатывают активаторами образования корней. После этого их можно сажать в импровизированный парник, где выкладывают песок либо перлит.

Одревесневший черенок укореняют обычно после срезки в октябре. Его лучше высаживать непосредственно в садах. Над поверхностью почвы должны оставаться 2 или 3 почки. После снятия защитного слоя весной начнется активный рост, и к концу сезона появится превосходная поросль.

Некоторые фермеры используют отводки. Преимущество такого метода — он применим и летом, и осенью. Юные побеги после перетягивания проволокой у нижней точки пригибают. Надрезают у них кору на лежачей стороне и фиксируют отводку, ждать укоренения осталось недолго. Что касается семенного разведения, то оно подойдет главным образом специалистам, так как слишком трудоемко.

При увядании листвы необходимо опрыскивать растение «Фундазолом». Концентрация препарата в растворе — максимум 5%. Если культуру поразил бактериоз, шансов на спасение почти нет. Остается лишь вырыть проблемный куст и сжечь его. Повторная высадка на том же месте недопустима.

При заражении монилиозом листья покрываются пятнами. Все больные побеги вырезают, расчищая ветки вплоть до здоровой ткани. Другие рекомендации:

• нематод лучше подавлять «Карбатионом»;

• чтобы исключить грибковые инфекции, надо удобрять почву и регулировать влажность;

• от тли можно применять не только фирменные препараты, но и подручные средства, знакомые многим фермерам.

Привлекательность форзиции может сыграть злую шутку: в саду она порой выглядит куда менее презентабельно, чем на иллюстрациях. Проблемы может создать выбор недостаточно теплого или продуваемого ветрами места. Если поблизости растут высокие деревья, если там есть заборы и другие сооружения, то затенение кустарника недопустимо.

Хотя многие опасаются, как бы культура не засохла, застой воды для нее губительнее, чем кратковременное иссушение. Чрезмерный полив провоцирует гниение корней и бледность зеленых частей. А также могут скручиваться листья. Особая опасность состоит в том, что подгнившие корни почти нереально выручить.

Предельно осторожно следует отнестись к подрезке. Жалобы на отсутствие цветов во многом обусловлены именно ее неграмотным проведением. Цветоносные побеги режут только после окончания активности и не более чем на 1/3. Старые побеги недопустимо удалять за один прием — расстаться с ними лучше за несколько лет. Однако и игнорирование большой загущенности кустов тоже может создать проблемы.

Ограничиваться солитерной посадкой или живой изгородью не следует. Вполне разумный вариант — комбинирование таких растений с хвойными культурами. Но можно использовать их и как фон для традиционной клумбы с декоративными цветами.

Форзицией можно выгодно оттенить стену. Она неплохо смотрится на верхних частях склонов. Если готовят миксбордер, такому кустарнику место на задних рядах. Неплохой идеей может стать декорирование террасы или периметра садовой дорожки.

​В качестве напарников рекомендованы:

• буддлея Давида;

• рододендрон;

• вейгела;

• барбарис;

• кольквиция;

• обычный фоновый газон;

• канадский багрянник;

• нарциссы.