Особенности выращивания гладиолусов: посадка и уход

Гладиолус с латинского языка означает «меч», в России его нередко называют шпажником. Оба названия характеризуют неординарный внешний вид растения – тонкий, устремленный ввысь. Еще более похожи на клинки его удлиненные и заостренные листья.

Гладиолус относится к многолетникам, он размножается клубнелуковицами и клубнепочками (детками). Выращивать цветы несложно, но хлопотно, нужно знать некоторые нюансы, о которых расскажем в статье. Для тех, кто захочет вырастить необычные, многоцветные и совершенные цветы, мы расскажем, как это правильно сделать.

Прежде чем вникать в приемы агротехники, разберемся в специфике самого растения. Гладиолусы в зависимости от сорта в высоту вырастают от 50 см до 1,5 м. Они содержат прямые стебли, густо усаженные эффектными кружевными соцветиями. Селекционеры ежегодно радуют цветоводов новыми сортами, с разнообразной гаммой оттенков и усовершенствованными формами цветочных головок. Родиной гладиолусов является Южная Африка, где и сегодня они растут в диком виде. В наших широтах растения в открытом грунте зимовать не могут, поэтому приходится осенью выкапывать клубнелуковицы и отправлять их до весны в более комфортные условия зимовки.

Внешне клубни похожи на сплющенные шары с хорошо заметными узлами. Они требуют специальной обработки. Луковицы, попав в почву, начинают формировать корни и выпускать надземный стебель. Вегетативный период характеризуется активным ростом стебля, на котором постепенно, один за другим, раскрываются цветки.

Ознакомимся с общими правилами выращивания гладиолусов.

• Во время покупки посадочного материала не следует обращать внимание только на крупные экземпляры, ценность клубней заключается в другом аспекте. Самым лучшим вариантом считаются ювенильные луковицы, то есть полученные от деток (клубнепочек) и ранее нецветущие. Отличить их можно по маленькому правильному донцу и отсутствию засохших остатков цветоноса в верхней части. Такие клубнелуковицы образуют самые крупные и здоровые растения. От них идеальные гладиолусы можно получать не более трех лет. Луковицы станут возрождаться и дальше, но цветы от них уже будут мельчать, терять былую декоративность.
• Высаживать на одной клумбе гладиолусы можно 2 года подряд, затем их лучше пересадить на другое место. Это связано не только с истощением почвы, но и с заражением ее болезнями луковичных растений. Кстати, такие же сроки выдерживаются и после других цветов с клубнелуковицами.
• У гладиолуса есть фаза роста, когда он особенно нуждается в активном поливе и подкормке. Этот период наступает с образованием на растении 3-4 листочков. Под землей начинают формироваться дополнительные корни, питающие дочерний клубень, а старая луковица, давшая выгонку растения, постепенно отмирает. Одновременно стремится вытягиваться цветонос, требующий немало питательных веществ.
• Кто любит выращивать цветы из собственного посадочного материала, изначально должен выбирать луковицы районированных сортов, желательно российской селекционной школы. Большинство голландских, канадских, американских гладиолусов цветут великолепно, но только один год, затем клубни теряют свой резерв качества, и их приходится покупать снова.
• Крупные луковицы и материал, полученный от клубнепочек, высаживают на разных участках, так как материнские клубни мешают росту деток.

При высадке гладиолусов температура почвы на глубине 10 см должна быть не ниже +7 градусов. Если она ниже, луковицы не будут развиваться, а вот загнить в размокшей после зимы почве у них есть все шансы.

Слишком затягивать с посадкой тоже нельзя. При температуре +8… +15 градусов растение активно формирует корневую систему, работает на замещение старой луковицы. Когда температура почвы поднимается выше +15 градусов, силы гладиолуса идут на выгон стебля и наращивание надземной части.

Оптимальное время для посадки – весна. Осень подходит только для южных широт. Высаживать клубни нужно при температуре не выше +10 градусов, иначе они проснутся, начнут прорастать и замерзнут зимой. Плюсы от осенней посадки заключаются в раннем получении цветущих гладиолусов, так как после зимы, при благоприятных условиях, они сразу начнут прорастать.

Сроки весенней высадки зависят от регионов:

• Юг страны и Поволжье – 15-30 апреля;
• Средняя полоса России, Подмосковье – 10-20 мая;
• Урал, Сибирь – с 20 мая по 10 июня.

Некоторые цветоводы стараются получить гладиолусы в сентябре, чтобы отправить детей в школу с традиционными букетами. Но не все знают, как произвести выгонку цветов к нужному времени. Это сделать несложно, зная сроки выращивания цветка в своем регионе и даты цветения выбранного сорта (ранние, средние, поздние).

Все сорта гладиолусов можно разделить на 5 категорий по времени выращивания от первых всходов до цветения.

• Наиболее ранние зацветают уже на 60 день после посадки.
• Цветения традиционно ранних сортов стоит ожидать на 70 день.
• 80 дней выращивают сорта со средними сроками развития.
• 90 дней проходит до цветения среднепоздних сортов.
• Дольше всех приходится ожидать самые поздние гладиолусы – через 100 дней после высадки.

Работать с луковицами начинают за 2-3 недели до весенней посадки. Проводятся определенные подготовительные действия.

• Покупные клубни или собственные, взятые с места хранения, освобождают от сухих поверхностных чешуек. В зиму это делать не следует, так как луковицы могут не перезимовать.
• Очищенный посадочный материал осматривают со всех сторон. Для выращивания выбирают самые качественные экземпляры, со здоровыми глянцевыми поверхностями. Вялые, поврежденные плесенью или сухие клубни лучше выбросить без всякого сожаления, чтобы не тратить на них время и не заражать почву.
• Но если луковицы ценных сортов частично поражены заболеваниями, и выбросить их все же жалко, можно попробовать их реанимировать. Для этого срезают пятна острым продезинфицированным ножом, а срезы обрабатывают порошком древесной золы или зеленкой. Высаживать такой материал лучше на отдельном участке, чтобы полностью исключить возможность заражения здоровых культур.
• Ко дню посадки клубни лучше прорастить. За несколько недель до мероприятия луковицы помещают в ящик донцем вниз и переносят в теплое, хорошо освещенное место. Свет должен быть рассеянным, без попадания прямых солнечных лучей. В таких условиях побег может вырасти до 7-10 см, а корневые бугорки обозначиться до 3 мм. Иногда наблюдается два ростка. Чтобы цветок вырос мощным, один из побегов нужно удалить. Если клубнелуковица не проросла, значит, она нежизнеспособна, и высаживать ее не стоит.
• Перед самой посадкой уже пророщенные клубни следует продезинфицировать – замочить на 30 минут в слабом растворе марганцовки или в растворах других препаратов («Фундазол», «Фитоспорин»). Затем луковицы промывают и просушивают.
• На последнем этапе клубни погружают на 10 часов в стимулятор роста корней («Иммуноцитофит», «Корневин»).

Гладиолусы – африканские растения, содержащие клубнелуковицы, оба эти фактора влияют на выбор места на участке.

• Для шпажников важна теплая солнечная территория, и чем севернее предстоит им расти, тем больше солнечных лучей потребуется. В знойных южных регионах цветам легкая тень не повредит, особенно в полуденную жару. Ранним сортам гладиолусов небольшое затенение даже пойдет на пользу.
• Луковицы концентрируют не только питательные вещества, но и влагу, поэтому ее излишки могут привести к грибковым болезням и гниению. Чтобы этого не произошло, цветы не сажают в низинах, куда стекают осадки со всего сада. Для них лучшее место – равнинная возвышенность или легкий уклон в сторону юга. Не сажают цветы и в местах с близким залеганием грунтовых вод.
• Гладиолусам опасны сквозняки. Следует избегать мест с сильными порывами ветра, тонкие высокие растения поникают под его натиском. А вот легкое проветривание не повредит, станет профилактикой грибковых заболеваний.

При выборе места обращают внимание и на состояние грунта. Земля должна быть плодородной, легкой, воздухопроницаемой, хорошо дренированной. Предпочтение следует отдавать нейтральной или слабощелочной реакции. Подойдет чернозем, гумусовые и песчано-глинистые почвы. Если состав грунта не соответствует требованию, его необходимо доработать.

• Слишком кислую землю осенью перекапывают вместе с известью, мелом, яичной скорлупой или доломитовой мукой.
• Тяжелую глинистую почву разбавляют песком, опавшей листвой, торфом. С последним компонентом нужно не переусердствовать, он закисляет грунт.
• В песчаник, напротив, необходимо ввести глинистый состав, добавить компост, чтобы обогатить скудную землю.
• Подкормить почву перед посадкой помогут суперфосфаты, хлористый калий и перегной.

Гладиолусы выращивают на клумбах, а также в больших горшках, контейнерах на террасах, верандах и даже в домашних условиях.

Остановимся подробнее на первом варианте, на пересадке луковиц в открытый грунт. Здесь нет строгих рекомендаций по способу посадки, можно сажать в канавки и в ямки, а схему выбирают в зависимости от поставленных задач.

• Наиболее распространена клумба средней плотности. Для ее создания луковицы нужно пересаживать по схеме 20х20 см.
• Чтобы получить рослые экземпляры с крупными цветами (в пределах сорта), расстояние между клубнями увеличивают, сажают по схеме 30х20 см.
• Для размножения материнской луковицы производят густую посадку – 15х20 см. В данном случае цветоносам не дают распускаться, срезают на ранней стадии развития.
• При траншейной посадке междурядье оставляют 30-40 см. Этого расстояния достаточно для ухода за растениями.

Во время посадочных работ особое внимание уделяют заглубленности луковиц. При слишком большом погружении (более 15 см), росток может не пробиться к поверхности почвы, а если посадить на глубину менее 7 см, выросшие высокие цветы станут падать, их придется подвязывать. Расчет глубины крайне прост:

• посадочный материал в тяжелые грунты заглубляют на расстояние, равное трем диаметрам луковиц;
• в рыхлый чернозем или легкие песчаные почвы – на расстояние четырех диаметров луковиц.

Здесь могут пригодиться советы цветоводов, которые рекомендуют для посадки выбирать клубни одного размера, так легче вычислить общую глубину канавки. Кроме того, крупные растения не будут угнетать мелкие.

Алгоритм посадочных действий:

• Перекопанную и удобренную с осени землю разравнивают и делают канавки или ямки, по одной из выше указанных схем.
• Углубления поливают «Фитоспорином».
• На дно выкладывают слой речного песка или сфагнума (15-20 см) для дренирования почвы.
• Раскладывают луковицы ростками вверх, донцами вниз.
• Слегка присыпают питательным субстратом и поливают.
• Затем засыпают канавки или ямки грунтом полностью.

Уход за гладиолусами заключается в привычных для цветоводов мероприятиях – подкормке, орошении, прополке, рыхлении, подвязке, профилактике заболеваний.

Для роста и развития цветоноса влага необходима. При отсутствии естественных осадков цветы поливают раз в неделю, а в засушливое время – через день. Клубни не выдерживают заболачивания, гниют от переизбытка влаги, поэтому растение орошают не под луковицу, а делают для этого бороздки в междурядье, мощная корневая система легко достает оттуда воду.

Полив осуществляют в вечернее время. Чтобы не устраивать стресс растениям, лучше применять теплое орошение. Многие дачники предусмотрительно держат на участке бочку с водой. В течение дня она нагревается на солнце, а вечером готова к поливу цветов. Когда гладиолусы начнут подрастать и достигнут в высоту 10 см, почву мульчируют перегноем. Процедуру производят через пару часов после полива. Перегной не только питает грунт, но и защищает его от перегрева и пересыхания.

Подкармливают гладиолусы минеральными и органическими удобрениями. В зависимости от стадии развития цветы должны получать следующие виды подкормок:

• когда появляются первые 2-3 листочка, применяют азотсодержащие препараты для наращивания зеленой массы – аммиачную селитру, сульфат аммония или мочевину;
• на ранней стадии развития вводят также органику, например, разбавленный птичий помет;
• после появления 5-6 листочков растения удобряют фосфорно-калийными препаратами и продолжают вводить азот;
• в период, когда уже показывается цветонос, а бутоны только начинают формироваться, снова применяют фосфорно-калийные удобрения.

В подвязке нуждаются высокие сорта гладиолусов, которые могут упасть от порыва ветра, от того, что изначально мелко высажены, или просто, не выдержав собственного веса при большом росте. Цветоводы по-разному решают данную проблему. Выбор опоры зависит от величины гладиолуса, стадии, на которой его решили подвязывать, густоты насаждений, количества высаженных цветов.

• Чаще всего применяют колышки, которые устанавливают у каждого цветка отдельно.

• При траншейном высаживании растений удобнее использовать общие опоры, вкопанные в грунт в начале и в конце ряда, а между ними натягивать веревку или проволоку.

• Гладиолусы, высаженные в один ряд, можно подвязывать к импровизированному забору.

• Есть еще один способ. Над подрастающими шпажниками заранее горизонтально закрепляют металлическую или деревянную раму с натянутыми в виде квадратов веревками, тогда каждое растение, подрастая, занимает собственную ячейку. Иногда для этих целей используют крупноячеистую сетку рабицу.

• Густо посаженные цветы нередко просто обвязывают общей веревкой.

Рыхление для гладиолусов необходимо, особенно на тяжелых, плотных грунтах. Оно делает почву воздухопроницаемой, позволяет влаге быстро проникать к корням. Одновременно с рыхлением занимаются и удалением сорняков, которые конкурируют с гладиолусами за питательные вещества и «забивают» молодые растения, не давая им возможность подрасти.

Рыхление и прополку проводят, примерно, 2-3 раза в месяц. Это относительные сроки, на каждом участке складываются собственные условия. По состоянию почвы цветовод знает, когда ему пора убирать сорняки и рыхлить землю.

Гладиолусы выращивают не только для декорирования участка, но и на срезку. В вазе растение стоит долго. Как только раскрылись первые 2-3 бутона, шпажники можно срезать и ставить в воду, там они постепенно распустятся полностью, все, до последнего цветочка. Кстати, современные сорта способны раскрывать сразу 7-10 бутонов. Это удобно, если букет готовят на подарок, он имеет эффектный вид в момент срезки и обходится без дозаривания.

Срезка полезна гладиолусам, убирая цветонос, мы помогаем луковице набраться сил и подготовиться к зимовке, к дальнейшему размножению. Проводят процедуру острым ножом в утреннее или вечернее время, когда растение не испытывает стресса от жары.

У гладиолусов иммунитет ниже, чем у овощных культур. Они могут подвергаться вирусным, бактериальным, грибковым заболеваниям, испытывать атаки насекомых. Наиболее распространены поражения тлей, клещами, трипсами. Чтобы сохранить коллекцию цветов, необходимо проводить профилактику, которая заключается в периодическом осмотре луковиц, выявлении темных пятен, плесени. Пораженные места нужно своевременно срезать острым ножом, присыпать золой.

Подозрительные луковицы сажают на дальней грядке, не совмещая со здоровым посадочным материалом. Клубни периодически обрабатывают фунгицидами.

Сроки цветения гладиолусов обуславливаются тремя факторами:

• сортом растения;
• климатическими условиями региона;
• временем высадки.

Если рассматривать зависимость сроков цветения от сорта растения, можно получить следующие данные:

• самые ранние сорта зацветают уже в июне;
• большинство традиционных ранних гладиолусов раскрываются в июле;
• среднее цветение относится к августу;
• среднепоздние варианты зацветают к концу августа – началу сентября;
• поздние гладиолусы раскрываются во второй половине сентября – начале октября.

Чем раньше высаживаются луковицы, тем быстрее можно дождаться первого цветения. Слишком поздняя посадка иногда оставляет цветоводов без букетов, так как к моменту, когда цветоносы окрепнут, уже наступают холода.

Теплолюбивые луковицы не могут зимовать в почве в регионах с умеренным климатом. Их предстоит выкопать, обработать и сохранить до весны, чтобы снова высадить в землю.

Через 30-40 дней после окончания цветения гладиолусов, приходит время выкапывать луковицы для зимнего хранения. Готовность легко определить по покрывной чешуе, образовавшейся на взрослых клубнях и клубнепочках. Детки к этому моменту легко отделяются от материнской луковицы.

Для выкапывания выбирают сухой день. Чтобы упростить работу, можно скосить надземную часть растений. Если обойтись без покоса, цветоносы и листья после выкопки нужно удалить секатором. Первыми извлекают ранние сорта, затем средние, поздние и в последнюю очередь копают клумбы с детками и небольшими луковичками.

Прежде чем отправить клубни, освобожденные от надземной части, на хранение, с ними проводят определенную работу:

• на луковицах обрезают корешки;
• отделяют деток;
• далее промывают под струей проточной воды;
• дезинфицируют в течение получаса в растворе «Фундазола» или марганцовки.
• промывают и сушат не менее трех дней.

После дезинфекции и просушки луковицы отправляют на 2 недели на предварительное хранение при температуре +25 градусов. Периодически их просматривают и переворачивают. Затем посевной материал переносят в помещение с температурным режимом +18… +20 градусов. И только через 1,5 или два месяца клубни отправляют на зимнее хранение в погреб, на застекленный балкон или в овощной ящик холодильника.

Этапы температурного снижения, растянутые во времени, необходимы для того, чтобы сохранить «спящие» луковицы до весны. Их естественный цикл покоя рассчитан на 35-40 дней, а наша задача продержать клубни без пробуждения до момента посадки.