Гортензия древовидная: описание, посадка и уход

Пышноцветущая древовидная гортензия – достойное украшение садов и парков. Это достаточно компактный кустарник, который аккуратно смотрится на участке. А уж с появлением цветов, которые радуют все лето, превращается в настоящее произведение садового искусства. Но, несмотря на свою неприхотливость и зимостойкость, радовать пышными цветами гортензия сможет только при правильном уходе.

Гортензия – это кустарник, относящийся к семейству Гортензиевых. Родина растения – восточные территории Северной Америки. Гортензия древовидная насчитывает множество сортов, однако в целом все они представляют собой аккуратный, округлой формы кустарник, высота которого 1-2 м. Он образован изящными побегами, которые имеют легкое пуховое покрытие.

Листья яйцевидной формы, длиной до 20 см, ярко-зеленого цвета снаружи и красивого, зеленовато-голубого оттенка с нижней части. Некоторые сорта сохраняют ярко-зеленую окраску листьев до самых заморозков, а листья других по мере приближения осени приобретают красноватый подтон. Кстати, именно формой листьев в первую очередь древовидная разновидность отличается от крупнолистной. Крепятся листья к ветвям посредством длинных тонких черешков, расположенных супротивно (то есть строго напротив друг друга).

Цветет растение с середины июля и до поздней осени, середины октября. Соцветия крупные, щитковые, собранные из более мелких цветов. Диаметр такого щитка достигает 15 см. После цветения, в октябре, появляются семена.

На основе гортензии древовидной выведено несколько сортов.

Визитная карточка этого сорта – большие белоснежные соцветия, диаметр которых может достигать 25 см. Они настолько объемные и тяжелые, что при отсутствии опоры ветви могут полечь на землю. Высота куста – 1 м, он достаточно компактен, ширина составляет 3 м. Цветет обильно все лето.

Невероятной красоты куст, пышные соцветия которого к тому же меняют оттенок на протяжении периода цветения. В начале сезона они зеленовато-белые, к середине лета становятся белоснежными, а к концу цветения приобретают беловато-кремовый тон. Цветение длительное, обильное. Куст высотой 2 м и 3 м в ширину.

Иное название – «Пинк Аннабель», из которого ясно, что растение имеет мощные и пышные соцветия, но уже не белоснежные, а розового цвета. Кстати, это первый древовидный сорт гортензии, имеющий розовые цветы.

Сорт еще называют «Инкредибол», еще один сорт на основе «Аннабель». Его преимущество и отличие в том, что ветви не полегают под тяжестью шаров-соцветий. Достигается это более прочными ветвями, цветение обильное, вплоть до сентября.

Достаточно компактный куст, разрастающийся в ширину до 1,5 м при высоте 1-1,2 м. Цветет все лето розово-белыми соцветиями.

Кустарник быстро разрастается и приобретает достаточно внушительные для вида размеры. Его высота достигает 2 м при ширине куста 2,5 м. Цветет с июля по октябрь, соцветия сначала зеленовато-белые, чуть позже окрас меняется на белоснежный.

Морозоустойчивый сорт, который цветет с начала июля и вплоть до первых заморозков. Куст достаточно компактный, высота всего 1,2 м. Цветет очень пышными, махровыми соцветиями, но при своей миниатюрности ветки не склоняются к земле под тяжестью крупных цветов.

Кусты этого сорта усыпаны очень необычными соцветиями – они красные, причем оттенок настолько яркий, что в период цветения кажется, что растение буквально пылает. Цветение обильное, длительное.

Если речь идет о выращивании в южных регионах, то для древовидной гортензии лучше выбрать место в полутени. Подойдет и солнечный участок, но тогда придется заботиться об обильном поливе, а в жаркие периоды – о затенении. Если же гортензия подбирается для средней полосы, для Урала, Подмосковья, Сибири, то выбирать следует хорошо освещенный участок. Можно найти место, где будет ажурная тень в полуденные жаркие часы.

Если растение будет все время находиться под палящим солнцем, то период его цветения сократится, и очень ощутимо – на 3-5 недель. Однако и при сильном затенении гортензия не сможет раскрыться во всю силу своей красоты – соцветия окажутся мелкими. Гортензию стоит отсадить на 2-3 м от других деревьев, чтобы исключить конкуренцию за водные запасы и полезные элементы в почве.

В южных регионах допустима как весенняя, так и осенняя посадка. В тех районах, где зиму нельзя назвать мягкой, рекомендована только весенняя посадка. Высаженное осенью растение не успеет окрепнуть и с высокой долей вероятности погибнет зимой. Сроки посадки зависят и от того, каким способом производится размножение. Если речь идет о высаживании купленного в питомнике саженца, то делать это лучше ранней весной. Перед посадкой нужно выдержать корни в слабом растворе марганцовки и такой же раствор вылить в посадочную яму.

При выращивании куста гортензии из черенков, их начинают заготавливать в мае, однако этот процесс двухэтапный, поэтому в почву черенки попадут лишь в начале июля. Ранней весной производят и размножение отводками.

Лучшим грунтом для древовидной гортензии окажется почва со слабокислой реакцией и показателем pH на уровне 5,0. А вот щелочной грунт категорически противопоказан гортензии. При выращивании кустов на такой земле они не порадуют цветением – оно будет скудным, а цветы мелкими. Подкислить почву, доведя показатели до нужных параметров, можно, внеся в нее опилки, сосновую кору, торф. Делается это за 6, а в идеале за 12 месяцев до посадки куста.

Высаживается растение в яму в открытом грунте на глубину 30-40 см, в зависимости от особенностей корневой системы. Как правило, контейнерные растения более компактные, чем саженцы из питомника. Перед посадкой нужно осмотреть корни – поврежденные, сухие, а также сильно спутанные следует обрезать. В результате должно получиться так, чтобы все корни были одной длины. Можно предварительно, непосредственно за 2 часа перед посадкой, выдержать корни в растворе «Гетероауксина». Время выдержки – от 2 часов до суток.

Предварительно, за несколько недель до посадки, а лучше с осени ямы нужно подготовить – внести листовую землю пополам с компостом или дерновой землей. На дно ямы обязательно укладывается дренажный слой – это может быть мелкая галька, речной песок или перемолотые ракушки. Высаживать куст в яму нужно так, чтобы грунт засыпался на уровне корневой шейки. Недопустимо, чтобы она оказалась под землей. Затем почву немного утрамбовывают и обильно поливают. Первые дни после посадки куст нужно оберегать от ветров и палящего солнца.

Именно эта разновидность гортензии в целом достаточно неприхотлива в уходе. Однако для хорошего развития нужны правильные поливы и подкормки, обрезка и мульчирование.

Поливать растение следует, ориентируясь на регион выращивания и погодные условия. В жаркое лето под куст выливается 15-20 л воды 2 раза в неделю. В более прохладные периоды это же количество, но раз в неделю. В северных регионах, при норме осадков достаточно 1 полива в месяц. Что касается подкормок, то они должны быть своевременными, по графику. За сезон гортензию древовидную удобряют 4 раза.

В первый раз – комплексным удобрением, содержащим азот, кальций и фосфор, причем азота должно быть немного больше. Время проведения – начало роста побегов. Следующая подкормка – в момент набора бутонов. В это время нужно сократить или полностью отказаться от азота – в данный вегетативный период растению требуется сернокислый калий и суперфосфат. Они обеспечат пышное цветение и устойчивость соцветий.

Соцветия на гортензии формируются только на побегах, появившихся в текущем году. Поэтому все прошлогодние побеги нужно обрезать, если этого не сделать, то интенсивность цветения заметно снизится. В марте-апреле производится эта обрезка, она обычно достаточно сильная. Но не стоит опасаться – именно благодаря такому подходу куст выпустит молодые побеги, которые быстро наберут мощь и силу. Чтобы придать кустарнику красивую округлую форму и при этом избежать загущения середины, формирующая обрезка должна производиться так: слабые побеги обрезают на 2-3 почки, сильные укорачивают на 3-5. При этом верхние почки должны быть направлены наружу.

Формирующая обрезка производится только для растений, возраст которых 4 и более лет. Молодым кустам нужна только санитарная обрезка весной – при наличии сухих и поврежденных побегов их обрезают. Старый куст можно омолодить сильной обрезкой. Во время таковой обрезаются все ветви, находящиеся на уровне полуметра от земли. После такой процедуры, а проводится она весной, цветение будет только на следующий год.

Помимо обязательных процедур, таких как полив, подкормка и обрезка, весьма положительно на внешнем виде куста сказывается мульчирование почвы. Процедура позволяет сохранить влагу в грунте, препятствует образованию земляной корки и появлению сорняков под кустами. Мульчирование проводят только после появления из почвы побегов, в качестве материала для этого подойдут опилки, торф, древесная щепа. Высота мульчи – от 5 до 8 см.

Самым популярным, что связано с его эффективностью, методом размножения гортензии является черенкование. При правильно проведенной процедуре показатель укоренения черенков доходит до 100%. Особенность метода в том, что черенки заготавливают в 2 этапа. Первый раз – в начале июня, обязательно оставляя в нижней части участок прошлогоднего побега. В июле происходит второй этап черенкования, при этом нужно успеть до того, как побег полностью одревеснеет.

Черенок должен сохранить 2-3 пары листьев, которые обрезают наполовину. Срезы обрабатывают стимулятором роста для корней и высаживают под укрытие или в теплицу. Черенок заглубляется в почву до середины двух нижних почек, до середины междоузлия. Важно обеспечить идеальные условия для черенков – нужный состав почвы, температурный режим и правильный полив. Процесс укоренения займет 20-30 дней.

Также растение можно размножить отводками. Для этого весной нижний побег пригибают к земле и фиксируют шпильками, присыпав сверху слоем земли в 1,5-2 см. Конец побега обязательно должен остаться снаружи. Важно поддерживать грунт во влажном состоянии все лето и в течение этого же периода подсыпать 1-2 см земли поверх отростка. Кончик побега все так же должен оставаться снаружи.

На следующую весну отросток отделяют от основного растения (обрезают острым секатором) и пересаживают на постоянное место роста. Выращенные и черенками, и с помощью отводков кустики начинают цвести на 4 год после посадки. Наконец, древовидную гортензию можно размножить делением куста. Для этого кустарник выкапывается и с помощью острого края лопаты или секатора делится надвое. Старые кусты иногда приходится даже рубить топором – настолько твердые корни. Получившиеся два куста высаживают в заранее подготовленные ямы. Уход за ними осуществляется такой же, что и за саженцами при посадке.

Несмотря на устойчивость древовидной гортензии к действию болезней и вредителей, она все же может пострадать от них. Чаще всего причина – ненадлежащий уход за кустарником. Среди основных недугов – белая гниль, представляющая собой грибковое заболевание и поражающее корневую систему. Логично, что растение недополучает питательные элементы из почвы, так как корни «не работают» и со временем погибнут. Выявить недуг можно по внешнему виду побегов – сначала они становятся более темными, а потом белеют. В целом растение чахнет и увядает.

Профилактика недуга – дезинфекция саженцев и места посадки. При уже имеющемся заражении – обработка фунгицидами. Мучнистая роса также достаточно часто поражает растения. Начинается все с появления темных пятен на листьях, которые окаймляются желтой полосой. Затем этот участок начинает сохнуть, лист сворачивается и опадает. Один из признаков болезни – наравне с появлением пятен на листьях и побегах образуется белесый налет. В лечении недуга хорошо зарекомендовали себя «Фитоспорин», «Алирин-Б». При сильных поражениях лучше использовать «Топаз» или «Скор». Нередко листья гортензии приобретают ржавый оттенок, заболевание так и называется – «ржавчина». Среди причин появления – загущенность насаждений и переизбыток азота в почве. Исключение этих ситуаций – меры профилактические. А при уже имеющемся заболевании куст можно обработать хлорикисью меди (40 г на 10 л воды). Если народные методы окажутся неэффективны, можно использовать «Топаз», «Алькону», «Ордан».

Насекомые нападают на гортензию древовидную нечасто. Если же это произошло, то вероятнее всего вредителем окажется тля. Это мелкие насекомые, которые высасывают соки из растения, что может привести к его гибели. Кроме того, снижается иммунитет растения, а сами насекомые также способны быть переносчиками ряда заболеваний. Симптомом поражения станет усыхание листьев, затем они скручиваются и опадают. Также происходит замедление роста кустарников, появление сладковатой «росы» на листьях. Она, кстати, привлекает муравьев. Вот почему появление поблизости с гортензией большого количества муравьев – сигнал к тому, что куст поражен тлей.

Вредителя можно обнаружить с тыльной стороны листа, это очень мелкие насекомые, обычно ярко-зеленого цвета. Хотя бывает и белесая, и красноватая тля. При небольшом количестве можно смыть насекомых с листьев сильной струей воды, например, из шланга. Упав на землю, вредитель не выживет. Эффективным народным методом является и обработка куста мыльным раствором. Для его приготовления на 10 л воды берут 300 г натертого на терке хозяйственного мыла.

• Даже одиночный куст смотрится очень нарядно и способен стать акцентом участка. Сгруппировав несколько кустов, можно оформить зону входа на участок, высадив гортензии у калитки или возле двери/крыльца. Кстати, гортензию можно сочетать еще и с сиренью, чебушником.

• Также гортензия позволяет создавать аккуратные живые изгороди, хорошо сочетается в композициях с клематисами, лилиями, розами.

• Разбавить яркую красоту гортензии поможет хвоя. Кроме того, опадающая с последней кора и иголки окисляют почву – то, что нужно для гортензии. Композиция из туи и гортензии украсит зону отдыха или одинокую скамейку, подобное сочетание может выступать и в качестве живой изгороди – возвышающиеся над пышной гортензией туи будут ассоциироваться с роскошными колоннами.