Все о гортензии крупнолистной

Садово-парковое искусство с развитием селекционной науки получило мощный толчок к развитию. Гортензия крупнолистная – один из вариантов по-настоящему заметного растения, способного стать настоящим украшением для сада.

Гортензия крупнолистная, также известная как гидрангия макрофилла (латинское название) – это декоративный кустарник, принадлежащий к одноименному роду гидрангия семейства гидрангиевых. В дикой природе такое растение встречается в Восточной Азии – прежде всего в Китае и Японии. На своей родине такой куст способен вырастать до 4 метров в высоту, но для нашего сурового климата подобные значения окажутся недостижимыми – садовник не сможет вырастить гортензию больше чем на 2 метра от поверхности грунта. Зато представители вида набирают рост весьма быстро.

Стебель гортензии – прямостоячий. Листья – большие, ярко-зеленого цвета, по форме напоминают яйцо. Цветы собраны в плоские щитовидные соцветия довольно крупного размера – 10 см в высоту при диаметре в 15 см. При этом цветы гортензии делятся на два типа – плодоносные имеют голубые и сиреневые оттенки, тогда как бесплодные – розовые, более крупные (до 3,5 см в диаметре). Максимальную декоративность растение приобретает в июле, когда начинается сезон его цветения. Примечательно, что выраженного конца периода цветения у растения нет – соцветия засыхают, не опадая, и в таком виде остаются на стебле, причем вид куста от этого вовсе не кажется испорченным.

Гортензии – растения довольно требовательные, тем более что наш климат для них довольно суров и накладывает определенные ограничения на полноценное развитие куста. Учитывая вышесказанное, важно правильно посадить гортензию – ошибка уже на этом этапе приведет к тому, что куст разочарует. Оптимальный сезон для посадки гортензии в нашей стране – ранняя весна, поскольку кусту понадобится длительное время на полноценное укоренение на новом месте. Затягивать с высадкой не стоит, но в то же время надо убедиться, что процедура не запланирована слишком рано. Гостья с юга не сможет укорениться, если сразу после посадки столкнется с заморозками – то есть надо убедиться, что весна окончательно вступила в свои права, а земля успела хоть немного прогреться.

Учитывая довольно крупные размеры куста, важно избегать чересчур густых посадок. Считается, что дистанция между соседями должна составлять хотя бы метр – если сажать гортензию крупнолистную гуще, растения будут мешать друг другу. Садовая почва для посадки гортензии крупнолистной априори не годится – садовнику придется засыпать ямку с саженцем специально подготовленным субстратом. В его состав входят та же садовая почва, но к ней в таком же количестве надо добавить перегной, торф и гнойную почву.

Успешность выращивания гортензии крупнолистной сильно зависит от того, какова кислотность почвы. Сорта с синими цветами требуют рН в пределах 5-5,5, с белыми, розовыми или красными – 6-6,2. Если почва кислая, любая изначально не белая гортензия будет цвести цветами, чей оттенок приближается к синей палитре. Какой грунт точно не подойдет для этого растения, так это известковый – любое значение рН выше 6,3 будет означать, что растение не приживется. Чтобы подкислить грунт, надо, как минимум, добавить в его состав алюминия сульфат. Однако выращивание голубых сортов гортензии этим не ограничивается: придется усиленно подкармливать растение, а еще строго соблюдать технологию полива, о которой речь пойдет в соответствующем разделе.

Корневая система гортензии крупнолистной довольно нежная, поэтому чтобы не повредить ее, пересадку осуществляют вместе с земляным комом. Соответственно, яма, выкапываемая под куст на постоянном месте, должна быть способна вместить в себя такой ком. В зависимости от размеров экземпляра глубина и ширина лунки должны составлять 35-50 см. Важно обеспечить хороший дренаж, препятствующий скапливанию воды в почве, и свободный доступ воздуха к корням, потому на дно лунки укладывают гальку или керамзит.

Извлечение саженца из горшка, в котором он рос – отдельная процедура. Прежде всего верхний слой почвы подлежит отдельному удалению, после чего кустик щедро поливают – сделать это надо за несколько часов до пересадки. Извлекая гортензию, следует помнить, что корневая система весьма хрупкая, а земляной ком ее оберегает; при этом растение любит пускать корешки по всему размеру горшка, как бы оплетая его, потому доставать земляной ком надо очень осторожно. Если корешки, действительно, видно по краям получившегося земляного кома, их перед опусканием в яму стоит аккуратно распрямить, чтобы они могли разрастаться в стороны.

В лунке гортензию сажают не просто на уложенный на дно слой дренажа, а на специально насыпанный небольшой холмик из субстрата – он позволяет расправить корни куста. Засыпка грунтом проводится аккуратно, с последующей настойчивой, но бережной трамбовкой. Заглублять корневую шейку не стоит. Когда гортензия крупнолистная заняла свое постоянное место, ее необходимо щедро полить.

Среди популярных садовых растений, выращиваемых в нашей стране в открытом грунте, найдется не так много видов, которые были бы более прихотливыми в уходе, чем гортензия крупнолистная. Тем не менее садовник, строго соблюдающий правила, способен добиться успеха в разведении этого куста.

Латинское название гортензии – гидрангия – недаром содержит приставку «гидро», ведь это растение относится к влаголюбивым. Особенно это касается гортензии крупнолистной – ее приствольный круг должен быть влажным постоянно. Впрочем, подобное состояние почвы достигается не столько частыми поливами, сколько правильным мульчированием, а поливать растение надо лишь раз в неделю в жаркий сезон, и раз в месяц – в более прохладный период. За один раз на куст расходуют 2-2,5 ведра воды, при этом жидкость надо лить строго под корень, чтобы ни одна капля не была потрачена зря, и чтобы обязательно пропитался тот земляной ком, с которым пересаживали куст.

После цветения необходимость в поливе не исчезает, хотя частоту и дозировку необходимо несколько уменьшить. Обильные сезонные дожди при этом способны причинить вред – если влаги будет слишком много, на пользу это не пойдет. В такой ситуации растение придется специально защитить от дождя. Поскольку садовнику необходимо сохранить влагу в почве, попутно ее подкислив, разумно использовать мульчу из хвойной почвы и опада, как вариант – из сосновой коры. Чтобы мульча не теряла своих первоначальных свойств, ее состав необходимо обновлять 2-3 раза за сезон.

Поливать гортензию можно не любой водой – она должна быть только мягкой, обязательно теплой и отстоянной. Особенно высокие требования к влаге у гортензий с голубыми и сиреневыми цветами – в этом случае жидкость должна быть не только мягкой, но и слегка подкисленной, с рН не выше 5,5. При наличии материальной возможности следует рассмотреть установку системы капельного полива – это позволит наладить эффективное орошение.

Определяясь с удобрениями, важно ориентироваться на цвет будущих цветов. Голубые и сиреневые гортензии не расцветут при высоких концентрациях фосфора – точнее, он не помешает цветению как таковому, но изменит цвет лепестков. И напротив, если хочется, чтобы куст цвел красным или розовым, правильное решение – побольше фосфора. Учитывая высокую прихотливость гортензии, лучше всего использовать специализированные удобрения для нее или других зеленых любителей кислой почвы – вереска или рододендронов. В таких рецептурах все пропорции уже подобраны в правильном соотношении. На самом деле садовник может и сам комбинировать минеральные комплексы со специфическими удобрениями. Голубые гидрангии нуждаются в 25 граммах азотных, 5 граммах фосфорных и 30 граммах калийных удобрений, тогда как красным и розовым надо 10 граммов азотных, 40 граммов фосфорных и 10 граммов калийных удобрений за раз.

Крупнолистную гортензию стандартно подкармливают трижды в году – весной, перед активной вегетацией (органикой или перечисленными выше элементами), в июне, перед интенсивной бутонизацией, и спустя пару недель после начала цветения. Для цветения гортензии в синей палитре в течение теплого времени года раз в 1-2 недели необходимо вносить сульфат алюминия в виде раствора – столовую ложку на литр воды. Пригодятся и квасцы железа или алюминия – каждому кусту по 8-10 кристаллов на два литра воды.

Гортензия крупнолистная имеет свойство к длительному укоренению – оно может длиться и три года. На этом этапе пышного цветения ждать не приходится, а раз так – нет смысла проводить обрезку, стимулирующую цветение. Потому молодой куст подвергается только санитарной обрезке, предполагающей удаление поврежденных, больных и подмороженных побегов.

Полноценные формирующие обрезки начинают проводить начиная с трехлетнего возраста. Заниматься этим можно как до начала активной вегетации, так и по завершении цветения, однако сами цветы и даже верхние листья гортензии в отличие от многих других растений удалять не принято – они способствуют защите почек в морозы. Если сорт не относится к ремонтантным, его обрезают ранней весной, удаляя прошлогодние соцветия. Ремонтантные сорта предполагают обрезку до второй или третьей почки на побегах текущего года и более старых, поскольку это стимулирует развитие дополнительных цветоносов.

Гортензия крупнолистная подвержена различным болезням, а также атакам со стороны вредителей. Основные проблемы таковы.

• Хлороз. Развивается у кустов, растущих на щелочной почве, особенно при поливе жесткой водой, характеризуется пожелтением листвы. Проблема устраняется подкислением грунта.
• Ложная мучнистая роса. Характерные маслянистые пятна, эффективное лечение – фунгицидными препаратами и составами на основе меди.
• Ржавчина. Лечится медным купоросом.
• Септориоз. Устраняется бордоской или бургундской жидкостью, фунгицидными препаратами.
• Паутинный клещ. Заводится в жару при пониженной влажности, «диагностируется» по характерной паутине на листьях. Бороться с ним следует с помощью инсектицидов.
• Мыши. Рассматривают густой куст как укрытие на зиму, портят корневую систему в ходе рытья нор. Меры борьбы – классические: отравы и ловушки.

Суровые русские морозы – не те условия, которые для гортензии считаются нормальными, потому в качестве основной меры защиты куст на зиму выкапывают и пересаживают в горшки, притеняя, по меньшей мере на два месяца. Однако у такого подхода есть проблема: регулярные пересадки не позволят кусту нарастить корневую систему и полноценно разрастись. Чтобы гортензия смогла перезимовать прямо в саду, ее нужно укрывать, ведь морозы ниже 18 градусов не выдержит даже морозостойкий сорт. С середины сентября на кусте начинают удалять листья нижней части – это способствует одеревенению ствола; к первым заморозкам надо успеть снять листву до середины стебля. На стыке октября и ноября следует окучить растение ведром торфа, а когда температура начнет стремительно снижаться, следует пришпилить побеги и дополнительно укрыть приствольный круг досками или лапником.

Перед наступлением зимы куст целиком накрывают нетканым агроволокном и посыпают плотным слоем сухой листвы, а сверху кладут еще и слой пленки или рубероида. Перечисленные этапы должны следовать один за другим с разницей в несколько дней. Сильно спешить не нужно: закончить укрывание надо только к полноценной зиме, потому что в теплую погоду куст может упреть.

Гортензия крупнолистная – растение весьма своенравное, фактически ошибкой будет любое отклонение от правил посадки и ухода, описанных в этой статье. Важно соблюдать малейшие нюансы с учетом специфики данного вида. Например, если гортензия не цветет, а дает только листву, это может означать, что почки на прошлогодних побегах погибли. Чтобы такого не происходило, важно надежно укрывать куст на зиму, и не удалять верхние листья вместе с увянувшими цветами.

Если куст в принципе плохо растет, причиной может быть чересчур щелочная почва – рН выше 6,3 для гортензии крупнолистной уже критичен. Проблема решается подкислением почвы – для этого надо вносить сульфат алюминия. Если листья желтеют, наиболее вероятной причиной следует считать хлороз. В этой ситуации также необходимо подкислить грунт, и обратить особое внимание на воду для полива, которая обязательно должна быть мягкой. Если же листья бледнеют (светлеют), следует заподозрить их выгорание на солнце, и искать возможность притенения гортензии. Если проблемы любого рода вызваны болезнями, лечить их, чаще всего, необходимо фунгицидами, но крайне важна своевременная и точная диагностика. Насекомых отгоняют традиционными инсектицидами, а для грызунов следует делать ловушки.

Существует три основных способа того, как можно размножить гортензию с сохранением всех сортовых особенностей.

• Деление куста. Осуществляется либо ранней весной, либо осенью, после завершения фазы активного движения сока. Выкопав куст и аккуратно смыв земляной ком, разделяют корневую систему так, чтобы каждый новый фрагмент получился с почками. Эти фрагменты высаживают в лунки, предварительно укорачивая слишком длинные корешки.
• Отводки. На стыке апреля и мая необходимо выбрать здоровую ветку и пригнуть ее к земле, утопив верхний конец в грунте и закрепив в таком положении. Предварительно надо оборвать с бывшей верхушки листья и снять кору. Поливая прикопанную ветку в течение всего теплого времени года, стимулируем развитие собственной корневой системы. Если процедура прошла успешно, по осени новый стебель отрезаем от материнского куста, а на следующую весну планируем его отсадку.
• Черенкование. Летом (лучше всего в июне) нарезаем черенки из побегов не старше годичного возраста, ориентируясь на длину в 10 см. Срез должен быть скошенным, при этом верхние листья обрезаются до половины, а нижние удаляются совсем. Перед посадкой черенки вымачивают в стимуляторе корнеобразования, после чего высаживают в горшки или в теплице. Через месяц сформируется корневая система, после чего черенки надо рассадить по индивидуальным емкостям.

Представители этого вида весьма достойно смотрятся в саду как в качестве одиночных экземпляров, так и в формате живой изгороди или бордюра для садовых дорожек. В составе композиций гортензия крупнолистная хорошо сочетается с лилией, чубушником, сиренью, спиреей, а также барбарисом, азалией, розами, георгинами, рододендроном.