Как правильно посадить грушу осенью?

Пересадка взрослой груши обернется потерями урожая, а то и гибелью растения, поэтому знать во всех подробностях, как правильно посадить грушу, необходимо. Лучший срок для проведения работ – осень.

Посадка груш осенью имеет свои плюсы.

• Широкий выбор саженцев, их более низкая цена, при этом более высокое качество.
• Экономия времени, которого весной у садоводов очень мало.
• Осенняя посадка осуществляется в хорошо прогретую за лето землю, растению комфортнее.
• Саженцу не нужно тратить силы на вегетацию и рост зеленой массы, он сразу может приступить к укоренению. Весной же перед деревом стоит сразу две задачи: прижиться, тронуться в активный рост.
• Нет риска подвергнуть нежное деревце возвратным весенним заморозкам.
• К весне дерево будет сильным, хорошо укоренившимся. С приходом тепла оно сразу же приступит к набору зеленой массы.

По наблюдениям опытных садоводов, по развитию осенние груши опережают весенние на 3-4 недели.

Стоит учесть некоторые особенности грушевых деревьев перед посадкой.

• У груши стержневая корневая система. Такие деревья сравнительно долго приживаются.
• Молодые саженцы приживаются в течение 1,5-2 месяцев. Весь этот период деревце живет за счет своих запасов, а не благодаря питанию из почвы.
• Морозостойкость груши зависит от сорта. Для Ленинградской области, Урала, Сибири, Дальнего Востока лучше подбирать морозоустойчивые сорта, такие, например, как Бессемянка, Тонковетка, Бергамот осенний.

Осенняя посадка груши проводится как минимум за 3-4 недели до заморозков. Лучшее время для посадки груши в средней полосе приходится на сентябрь и октябрь. Для проведения работ выбирают сухой теплый день. Но нужно учитывать климатические условия различных регионов РФ. Исходя из этого, выбирают наиболее оптимальный промежуток времени.

• В центральной России, в Подмосковье – 15 сентября – 31 октября.
• Приморье – до конца октября смело можно сажать грушу. Но и в начале ноября часто еще выпадают теплые дни.
• В Сибири, на Урале. Предпочтительна весенняя посадка. Осенью высаживают с 15 сентября по 10 октября.

Для размещения груши на садовом участке выбирают очень светлое, теплое, хорошо проветриваемое место без застоя влаги и холодных ветров. Идеально, если грунт и нижняя часть защищена изгородями, постройками, склоном холма, а крона находится на виду.

Неправильное место приведет к массе проблем.

• Частичное или полное затенение – вытянутые ветви, редкая листва, цветение только на верхней части, слабая урожайность.
• Сырое, продуваемое с севера место – снижение зимостойкости, частые болезни.
• Загущенные посадки – слабый рост, постоянный дефицит питания.

Расстояние между деревьями зависит от сорта.

• Низкорослые груши – 1,5-2 метра между деревьями, 4-5 метров в междурядьях.
• Высокорослые – 3,5-4 метра между грушами, 5-7 метров в междурядьях.

Идеальный грунт для груши – хорошо дренированный, плодородный суглинок или супесь, с отличными механическими свойствами. На песчанистых и щебенистых грунтах дерево страдает от недостатка влаги и питания, на глинистых и чрезмерно плотных – медленно растет и часто болеет.

Участок лучше всего подготовить заранее, особенно если грунт нуждается в сильном обогащении и улучшении структуры почвы. Бедные грунты лучше всего готовить за несколько лет до посадки. В остальных случаях – как минимум за 14 дней. Это нужно для того, чтобы почва успела осесть, а внесенные в яму удобрения хорошо растворились.

Глубина лунки для посадки груши должна быть 60-80 см, ширина – 1 метр. Если почва бедная и заранее не удалось ее облагородить, выкапывают более глубокие ямы, которые наполняют более питательным грунтом.

В посадочную яму вносят удобрения в зависимости от характеристик почвы.

• Бедная или глинистая почва – чернозем, перегной, хорошо перепревший компост, торф, древесная зола.
• Глинистая, очень плотная почва – яму углубляют еще на 10 см, тщательно рыхлят дно, выкладывают слой дренажа 10 см. В землю добавляют песок, перлит, компост.
• Кислая почва – 0,5 кг гашеной извести на 1 кв. м. Оптимальная для груши кислотность – pH 6.5.
• Соленая почва – гипс, перегной, компост.

В любую почву на 1 яму вносят по 1 ведру компоста, 1 стакану древесной золы, 2 ст. л. суперфосфата, тщательно перемешивают. Желательно удобрения добавить так, чтобы они оказались в верхнем слое ямы. На дне мало кислорода, они будут очень долго разлагаться, особенно фосфор. От таких удобрений пользы не будет. Ни в коем случае не вносят свежий или плохо перепревший навоз.

Грунтовые воды должны стоять не ближе 3 метров. Если на участке близко расположены грунтовые воды, нужно сначала определить их высоту и характер: застойные или подвижные. Для этого выкапывают в разных местах участка ямы по 1,5 м. Если в период отсутствия дождей через сутки в них будет вода, то уровень воды слишком близкий. Если в течение 1 месяца вода стоит на уровне выше 1 метра, то воды застойные, груши на таком участке расти не будут, нужно подготовить полноценную дренажную систему, а не просто слой дренажа в яме.

Следует сажать деревья в возрасте до 2 лет – они быстрее адаптируются. Чаще всего продают годовалые груши. У них должны быть хорошо развитые корни, не меньше 30 см, гладкая кора, у привитых груш на высоте 10-15 см от корневой шейки должно быть уплотнение – прививка. Однолетние имеют высоту 80 см и более. Саженцы с открытой корневой системой сутки выдерживают в растворе стимуляторов роста («Корневин», «Эпин») либо обмакивают в болтушку, приготовленную из глины, воды, коровяка и небольшого количества древесной золы.

В болтушке саженцы отлично хранятся 2 недели. Для таких растений тщательнее подбирают сроки посадки. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в открытый грунт даже летом.

Как правильно посадить:

• На дно выкопанной ямы насыпают холмик питательной земли.
• Устанавливают колышек высотой чуть ниже кроны, глубина заделки – 20 см. Колышек должен быть надежным и не слишком далеко установлен от деревца.
• Устанавливают саженец так, чтобы корни были распределены по холмику, а корневая шейка в итоге оказалась выше уровня грунта на 5 см.
• Слегка встряхивая деревце, начинают засыпать корни землей. Так земля лучше распределиться между корнями, не оставив пустот.
• Слой за слоем землю хорошо, но не жестко приминают.
• Последний слой грунта утаптывают, деревце подвязывают к колышку.
• Делают поливочное кольцо, чтобы вода при поливе не стояла возле ствола.
• Обильно поливают теплой мягкой водой. На 1 деревце потребуется 2-3 ведра.
• Вокруг ствола насыпают слой мульчи из опилок. Подойдет также перегной, компост, сухие листья (здоровые). Наиболее декоративно выглядит дробленая кора хвойных деревьев. Кроме того, она не слеживается, обеспечивает отличную аэрацию.

Корневая шейка должна находиться над землей, но высоту ее размещения варьируют в зависимости от почвы: 3-4 см в легких, 5-6 см в более плотных. Важно не перепутать корневую шейку и место прививки. Как правило, прививка находится на 10-15 см выше, чем корневая шейка.

Заглублять ее нежелательно, потому что это чувствительное место начнет страдать от сырости, растение будет болеть, слабо расти. Но и чрезмерно завышать, «чтобы уж наверняка», нельзя. Корни, расположенные слишком близко от почвы, не работают, сохнут, страдают от недостатка влаги, растение хуже приживается.

Ухаживать за деревьями, посаженными осенью, вдвойне проще, чем за весенними саженцами. Единственная задача садовода – помочь дереву прижиться. Для этого нужен минимум мероприятий.

• Поливы. Корни осваиваются на новом месте, поэтому должны быть все время в умеренно увлажненном состоянии. Обычно осенью идут дожди, и этого хватает. Но если стоит длительная сухая погода, то деревца поливают 1 раз в неделю, почву после поливов хорошо рыхлят и мульчируют. Часто поливать не нужно, болота и сырости вокруг дерева быть не должно.
• Проводят несколько профилактических обработок от вредителей, зимующих на коре и в верхнем слое грунта. Используют фунгициды и инсектициды. Можно просто пролить почву «Фитоспорином».
• Регулярные рыхления очень полезны перед зимой, когда грунт в течение 6-7 месяцев будет слеживаться.
• Удаляют сорняки, но если почву часто рыхлить и мульчировать, они вряд ли появятся.

Подкормки растению пока не требуются, их достаточно в почве. Но если есть основания думать, что почва бедная, вносят в верхний слой земли суперфосфат и мульчируют компостом. Один из минусов осенней посадки – грызуны и ранние заморозки. Для защиты стволы деревьев обматывают рубероидом, обкладывают лапником, крону заматывают мешковиной. Можно использовать любые материалы, хорошо пропускающие воздух. Приствольный круг засыпают слоем мульчи 30 см. Зимой молодые деревца хорошо окучивают снегом. И снег, и мульчу отгребают весной, выпревание не менее вредно, чем мороз.

Стоит учесть несколько правил, соблюдение которых повысит шансы на хорошую приживаемость.

• Дерево по отношению к солнцу лучше разместить так, как оно росло в питомнике. Более светлая кора на южной стороне стволика.
• Если есть сомнения, какую высоту брать, лучше подготовить ямы не меньше 80 см.
• Колышек располагают с южной стороны так, чтобы он притенял молодое дерево.

Стоит избегать ошибок при мульчировании.

• Использование в качестве мульчи свежих, не просохших сорняков.
• Слишком позднее мульчирование, когда земля уже промерзла.
• Выкладка мульчи на корку, образовавшуюся после полива. Сначала землю нужно прорыхлить.
• Слишком высокий слой мульчи возле ствола. Мульча не должна напоминать горку или холм, из центра которого торчит ствол.
• Слишком тонкий или толстый слой мульчи. Слой больше 7 см нужен только перед подготовкой к зиме, от слоя тоньше 3 см не будет пользы.