Все о многолетней низкорослой гвоздике

Низкорослая гвоздика хорошо зарекомендовала себя в бордюрном оформлении, декорировании клумб, альпийских горок и других объектов. Мини-гвоздики можно увидеть как в горшках дома, так и в вазонах, контейнерах на участке.

К низкорослым обычно относят те разновидности гвоздичных растений, которые не вырастают выше 30 или в крайнем случае 35 см. В среднем же высота взрослого растения может колебаться в пределах от 15 до 25 см. Низкорослая гвоздика может иметь тонкий, ползучий стебель или более пышный кустовой. Но практически у всех из них неглубокие или поверхностные корни.

В основном садоводы предпочитают для выращивания именно низкорослую гвоздику. Каждый находит свои причины, но основными являются следующие.

• Компактный куст хорошо сохраняет свою форму, не разваливается в отличие от высоких разновидностей.
• Большой выбор сортов с единичными цветами или целыми соцветиями, лепестками разных форм и цветов. Есть сорта без запаха и ароматные.
• Можно использовать для оформления клумб, дорожек, альпинариев, опорных стен. Некоторые сорта сажают круглый год и на выгонку к 8 Марта, а также другим событиям.
• В зависимости от разновидности цветет с середины лета до середины осени.
• Неприхотлива, устойчива к морозам и засухе, не требует сложного ухода.
• Выгодно выращивать на продажу – семена, рассада и горшочные варианты пользуются большим спросом.

Сортов низкорослой гвоздики настолько много, что в них легко запутаться. Специально для новичков в деле цветоводства можно отметить наиболее известные разновидности.

• Лесная (травянка). Благодаря широкому распространению ее можно увидеть и в дикой природе. В среднем высота около 15 см, в садах используется как почвопокровное растение. Характеризуется мелкими листьями и тонкими стебельками с одиночными цветочками. Например, сорта «Кармин», «Самос».

• Турецкая (бородатая). Цветки этой разновидности гвоздик состоят из 5 лепесточков с выдающейся «бородкой», из-за которой и было получено второе название. Поскольку окраска варьируется от белой до насыщенной красной, в том числе и двухцветной, очень красиво высаживать смесь. Типичные представители низкорослых махровых турецких гвоздик – «Атлас» и «Экзотические бабочки».

• Японская селекция представлена сортами «Лилипот микс» и «Лилипот Скарлет». Гвоздика вырастает не выше 25 см и имеет крупные, яркие, махровые цветы до 5 см в диаметре, на фоне которых практически незаметны узкие листочки. Цветет она почти весь сезон, но больше подходит для зимовки в южных районах.

• Китайская низкорослая гвоздика имеет сорта как с обычными, так и с махровыми цветами. Разброс окрасок у этой разновидности очень широкий. «Махровое чудо» и «Грация» имеют сложную окраску с гофрированными розовыми, белыми и красными лепестками. А «Геддевига» – почти чёрная, с контрастной белой каймой.

• Перистая. Разрастаясь, образует плотное зеленое покрытие с некрупными цветами, отличительной характеристикой которых является бахрома. Сюда относятся сорта «Соната» и «Варьете».

Высадка гвоздик в открытый грунт не требует каких-то специальных навыков. Гораздо больше усилий нужно, чтобы вырастить рассаду или укоренить черенки. А с уже готовым посадочным материалом работать легко.

• Гвоздики лучше сажать в ямки, но можно и в длинные лунки, если запланирована большая площадь посадок.
• Сажать лучше вместе с землей из контейнеров, чтобы растение быстрее прижилось. Если гвоздика на этом этапе долго болеет, то это как минимум отсрочит цветение, а то и вовсе скажется на росте куста. Но обычно низкорослые гвоздики приживаются на новом месте хорошо.
• Ямки должны быть такой глубины, чтобы уровень заглубления оказался чуть ниже, чем в контейнере. На дно можно добавить горсть хорошего перегноя. Кустик устанавливают строго по центру, засыпают и слегка приминают землю по окружности.
• Следующий куст высаживают на расстоянии 15-20 см. Если гвоздика используется для оформления дорожки или другого зонирования, второй ряд сажают с небольшим сдвигом, чтобы заполнить пробелы в первой линии. Карликовые разновидности сажают ближе. Но следует помнить, что слишком густые посадки проветриваются недостаточно, а сырость – хорошая среда для насекомых и бактерий.

Гвоздики хорошо переносят засуху, но и совсем без полива им не обойтись, особенно во время закладки бутонов и цветения. Поэтому посадки нужно орошать не реже чем раз в неделю, если есть возможность – то и два раза в жаркие периоды. После цветения полив можно сократить. Чтобы поддерживать рост и цветение, гвоздикам не помешают подкормки. После пересадки в грунт добавляют кальциевую селитру и удобрения с фосфором и азотом (например, аммофоску или азофоску). Когда гвоздики набирают бутоны, лучше подойдут комплексные удобрения – органические или минеральные.

Как у всех садовых цветов, вокруг кустиков гвоздики нужно рыхлить, не забывая удалять сорняки. Чтобы земля не пересыхала слишком быстро, после рыхления или полива ее можно присыпать песком. Чтобы куст хорошо ветвился и был пышным, нужно сделать хотя бы две прищипки. Это можно и нужно делать еще до этапа высадки в открытый грунт. После зимы гвоздики нужно тщательно очистить от сухих листьев и веток.

Наиболее распространен способ выращивания гвоздик из семян. Конечно, они вырастают и самосевом, но целенаправленное выращивание рассады более эффективно и не требует ощутимых затрат. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно. Это делают, когда коробочки начинают менять цвет на желтый. Их можно срезать со стеблем и хранить до тех пор, пока не начнут раскрываться.

Созревшие семена отбирают, подсушивают и убирают в бумажные конверты до марта. Затем их можно высаживать в готовый субстрат или смесь земли, торфа и песка. Сажают довольно часто в неглубокие бороздки, чуть присыпав грунтом.

Затем увлажняют, накрывают пленкой и убирают в теплое место. Через неделю-полторы появляются всходы, которые нужно поместить на солнечный подоконник или досвечивать. Когда у них будет по паре листьев, рассаду можно рассадить в стаканчики или кассеты.

Поскольку при семенном разведении последующие поколения могут утрачивать некоторые сортовые характеристики, садоводы используют и вегетативный способ – черенкование. Особенно он подходит для гибридов на которых не завязываются семена.

Делается это довольно просто, процесс не требует больших усилий и затрат.

• Для черенков хорошо подходят молодые побеги. Желательно их не срезать, а отламывать вручную, чтобы на конце осталась «пяточка».
• Срезы черенков можно обмакнуть в порошок «Корневин» (или другой стимулятор роста), а также можно замочить в его растворе на час.
• Укоренять черенки лучше во влажном торфе, песке или вермикулите. Втыкают их неглубоко, слегка под углом или прямо.
• Поливать не нужно, достаточно раз в неделю опрыскивать из пульверизатора (лучше с «Цирконом» или «Эпином»). Чтобы сохранить влажность, можно взять высокие контейнеры с крышками или накрыть сверху целлофаном так, чтобы его не касались листья.
• Укоренение должно проходить под хорошим освещением, при комнатной температуре или в теплице.

Низкие гвоздики хоть и считаются выносливыми, но все-таки нуждаются в регулярном осмотре. Стоит сразу же принять меры, если визуально обнаруживается одна из следующих проблем.

• Замедление роста, появление пестрых пятен на лепестках и изменение цвета листьев. Причина в вирусах, которые не поддаются лечению, поэтому гвоздику придется выкопать и утилизировать.
• Увядание и засыхание листьев, которое начинается снизу, бурые включения, видимые в срезе стебля. Это фиалофороз, распространение которого можно остановить, только убрав пораженные кустики. Эти же меры принимаются при фузариозном увядании, которое делает стебель красноватым, способствует загниванию корней и засыханию листьев.
• Серый налет или вогнутые бурые пятна, которые провоцирует гниль, можно попытаться вылечить фунгицидами, а также проредив клумбу, уменьшив полив. Но если рядом есть другие растения – пораженные кустики лучше вырыть.
• Ржавчина на листьях, которая проявляется в виде пятен, выпуклых с тыльной стороны. Источником этого заболевания является грибок, с которым борются, срезав больные листья и даже целые растения, а затем обработав все фунгицидом или бордоской смесью.

На гвоздики могут покуситься и насекомые. Гусениц, которые грызут зелень, можно собрать руками, а затем опрыскать растение инсектицидом. О появлении паутинного клеща говорят засохшие листья, ниточки паутины на их тыльной стороне и точки на верхней. А листового минёра видно по ходам, которые оставили их личинки. С этими насекомыми можно бороться «Карбофосом» или биоинсектицидом «Пиретрум».

Личинки яровой мухи поражают стебли, а гвоздичные трипсы – бутоны, листья и верхушки побегов. С этими вредителями справятся «Актара» и ей подобные препараты. А вот с нематодами, затрагивающими корни, бороться сложно, лучше удалить гвоздики, затем подготовить другое место для следующих посадок.