Калина: посадка и уход

Калина – популярный, воспетый в устном народном творчестве кустарник средней полосы. Это неудивительно – растение не только красиво, но и весьма полезно. Начиная с мая кустарник радует своими душистыми соцветиями, а во второй половине лета покрывается краснеющими плодами, при этом, в отличие от шиповника или боярышника, не имеет шипов.

В этом материале рассмотрим особенности выращивания калины.

В естественной среде обитания калина обыкновенная произрастает на периодически увлажняемых участках, вблизи ручьев на легкой дренируемой супесчано-суглинистой почве с залеганием грунтовых вод на глубине около 1 м. При этом она совершенно не выносит постоянного заболачивания и обильного увлажнения, предполагающего глинистую почву с высоким содержанием органики в виде ила или торфа. Избегает она и быстровысыхающих склонов оврагов и балок, с которых вода легко скатывается, как и песчаных грунтов, которые совсем не держат влагу.

Сажать калину в саду лучше там, где есть несильное затенение, но при этом абсолютной тени (например, за домом) лучше избегать. Неплохо калина может чувствовать себя рядом с изгородью на южной или восточной стороне участка. Это позволит уберечь от прямых солнечных лучей молодые саженцы и в то же время даст обильное освещение подросшим растениям.

Решившись на посадку калины, следует предварительно изучить условия на своем участке, чтобы убедиться, насколько близки они к оптимальным для этого растения. Для процедуры можно брать как совсем молодое растение, так и уже сформировавшийся небольшой кустарник. Калину допустимо проращивать и из семян. Уход за рассадой удобно осуществлять на застекленном балконе или прямо на подоконнике. Высаживать рассаду в открытый грунт необходимо в заранее подготовленные места, с тем расчетом, что молодые растения вновь понадобится пересаживать в другое место.

Если решение сажать калину на своем участке продиктовано желанием получения полезных плодов, то место посадки взрослого растения следует подбирать с точки зрения удобства ухода и сбора урожая. Если же подбирается декоративная разновидность, например: популярные у садоводов «Саржента» и «Бенджамина», сроки цветения которых во многих регионах средней полосы растянуты более чем на месяц, придется создать для этого условия там, где новое растение проявит себя во всей красе.

Весна – наиболее подходящий сезон для манипуляций с калиной. Дождавшись устойчивых положительных температур, можно начинать закалку полученных из семян проростков для их дальнейшей посадки в открытый грунт. В период начала сокодвижения можно рассадить подготовленные с осени молодые растения. Пикировку подросших саженцев в подготовленные лунки также следует осуществлять по мере прогрева грунта. Саженец прекрасно приживется, если его пересадить до начала цветения.

Техника посадки саженцев калины несложна и мало отличается от этой процедуры для большинства садовых деревьев и кустарников. На участке для каждого растения должна быть подготовлена яма размером примерно по полметра на каждое измерение (длина, ширина и глубина). При рассадке нескольких экземпляров между посадочными лунками надо стараться выдерживать расстояние примерно в 3 метра. Увы, это правило нарушается чаще всего, так как перспективы роста саженцев вспоминаются в последнюю очередь.

Перед посадкой в каждую лунку надо насыпать на две трети обогащенной почвы, состоящей из верхнего плодородного слоя вынутого грунта, перемешанного с перегноем и обогащенного минеральными удобрениями, главным образом нитрофоской. Далее в лунку надо вылить не менее 4 ведер воды и оставить это все размокать и растворяться на 5–7 дней. Перед посадкой оставшуюся грунтосмесь надо насыпать в осевшую лунку холмиком до 10 см. По сторонам его надо аккуратно разложить корешки саженца и оставшимся грунтом засыпать лунку так, чтобы примерно на 5 см заглубить прикорневую шейку. После несильного уплотнения субстрата необходимо обильно полить вновь посаженную калину.

Лето – не самый удачный сезон для посадки каких-либо культур. Однако успех все же возможен. Лучше всего осуществлять процедуру в прохладное или дождливое лето. Решающим фактором выступает высокая температура, вызывающая интенсивное испарение как с поверхности земли, так и листьями растений. Постоянный стресс может привести к ослаблению кустарника, что не позволит подготовиться к предстоящей зиме и станет причиной последующей гибели.

Осень – еще один благоприятный для посадки калины сезон. Технология осенних работ мало отличается от таковых в весеннее время. Важно соблюсти сроки. Лучше всего осуществлять посадку на постоянное место и пересадку после листопада, когда движение соков уже останавливается. Но важно сделать это до заморозков и тем более до установления отрицательных температур. Первый снег, к слову сказать, кустарникам вовсе не помеха, почва остается относительно теплой еще довольно долго.

Как обитатель относительно увлажненных биотопов калина потребует регулярного обильного полива. Под ствол необходимо выливать до четырех ведер воды в неделю. Регулярность полива нарушать нежелательно. Оставшись без жидкости, калина может скинуть цветки, а плоды будут сухими и слишком горькими. Воду лучше брать из емкости, а не из колодца или скважины, где она слишком холодная.

Подкармливать калину можно сухими смесями, сразу перед поливом. Первый раз надо это сделать в период распускания листьев. Для этого под кустом рассыпают пару столовых ложек мочевины. Когда завязались бутоны, надо внести калий, для этого у ствола растения равномерно распределяют примерно пол-литра древесной золы или две столовые ложки сернокислого калия.

После окончания цветения осуществляют подкормку азотом и фосфором, рассыпав вокруг ствола нитроаммофоску, все в том же объеме – 2 столовые ложки.

Ближе к зиме можно распределить органическое удобрение (навоз, перегной или торф). Если эта процедура затруднена, допускается организовать минеральную подкормку из 2 ложек сернокислого калия и такого же объема суперфосфата, растворенных в одном ведре воды.

Вполне ожидаемо, что наилучшим сезоном для обрезки калины считается весна, для того чтобы растение перенесло процедуру без излишнего стресса, лучше сделать это до начала сокодвижения. В санитарных целях можно подрезать крону и осенью, в этом случае удаляют поврежденные и подсохшие ветви. Для подобной обрезки лучше выбирать теплый ясный день. Эта процедура – необходимый элемент ухода за растением. Она требуется для предотвращения излишней густоты побегов, мешающих формированию бутонов и плодов.

Чтобы сформировать куст, лучше дождаться весны. Для разных видов калины характерны две жизненные формы: дерево или кустарник. Зная конкретную разновидность, можно создать наиболее естественную для нее форму. Для того чтобы вырастить дерево, придется набраться терпения и регулярно обрезать калину в течение 3–4 лет, стараясь выводить один вертикальный ствол. На высоте примерно 2 метров верхний побег придется удалить, чтобы началось активное ветвление. Если форма дерева неестественна, придется постоянно избавляться от всей поросли, благодаря которой растение будет стараться вернуться к состоянию куста.

Наиболее часто нападению вредителей и болезней подвергаются растения, испытывающие стресс в результате несоответствия условий произрастания. В случае с калиной чаще всего таким провоцирующим фактором выступает нарушение режима увлажнения или излишне интенсивная инсоляция.

Часто калина подвергается заражению мучнистой росой. Заболевание распространяется от нижних побегов к расположенным выше. Больное растение не образует соцветий и не плодоносит. Обычно мучнистая роса развивается в связи с повышением влажности на фоне низких температур.

Аскохитозная пятнистость – еще одно грибковое заболевание калины. Проявляется оно серыми пятнами на листьях, окаймленными тонкой красноватой или коричневой линией. Пораженные места высыхают и осыпаются, на листьях появляются отверстия.

Для профилактики распространения этого заболевания необходимо тщательно убирать опавшие листья, которые желательно сжечь. Весной растение, на котором были обнаружены поврежденные части, следует обработать бордоской жидкостью или оксихлоридом меди.

Низкие температуры и повышенная влажность также могут спровоцировать появление серой гнили – еще одно грибковое заболевание калины. Поражению подвергаются как листья, так и плоды. Те из них, что упали, необходимо вовремя собирать и сжигать, а зараженное растение обрабатывать препаратом «Вектра» в соответствии с прилагаемой инструкцией. Это и будут профилактические меры.

Плоды и соцветия калины могут поражаться плодовой гнилью, она выражается в появлении на них небольших относительно плотных образований серого цвета, которые со временем будут темнеть и твердеть. Ягоды при этом высыхают изнутри. Такие плоды надо непременно собирать как с ветвей, так и с земли, утилизация нежелательна – лучше все сжечь. Сам куст надо обработать бордоской жидкостью или оксихлоридом меди.

Иногда калина подвергается воздействию отрицательных температур – морозный ожог. Особенно опасно воздействие их на теплолюбивые виды. На коре появляются трещины, приводящие к отмиранию расположенной глубже древесины. На таких ветвях листья развиваются медленно, имеют бледную окраску. Летом пораженные стебли чаще всего отмирают или поражаются разного рода вредителями и заболеваниями. Если площадь поражения велика, может погибнуть все растение. При обнаружении признаков обморожения куст можно попытаться омолодить, оставляя молодую поросль, растущую от корней.

Подвержена калина и нападениям насекомых-вредителей. Некоторые из них питаются плодами и листьями культуры. К таковым можно отнести калинового листоеда и калиновую листовертку. Первый – небольшой жук, длина его – чуть больше 0,5 см. Вредителем является личинка листоеда, зимует она в земле, в мае выходит на поверхность и отправляется вверх по стволу в поисках свежих листьев. Объедая зеленую массу, листоед оставляет от нее лишь твердые жилки. При массовой атаке личинки начинают поедать побеги и даже плоды. Осенью самки листоеда выгрызают в верхних побегах калины отверстия, в которые и осуществляют кладку.

Калиновую листовертку обнаружить также несложно. Нападение ее на куст проявляется в появлении паутины на листьях и почках, которые она и поедает. Взрослая листовертка – небольшая невзрачная бабочка. Опасность для калины представляют среднего размера зеленоватые гусеницы, которые активно поедают зелень калины. В оплетенных паутиной листьях они окукливаются.

Для снижения количества гусениц их можно собирать собственноручно, а также обязательно удалять свернутые и оплетенные паутиной листья. Для профилактики весной следует обрабатывать кусты «Нитрофеном», а после распускания листьев – «Карбофосом».

Одной из наиболее распространенных ошибок при выращивании калины, как и многих других садовых культур, является стремление посадить растение там, где хочется садоводу, невзирая на условия. У начинающих именно этот момент часто становится источником излишних трудозатрат по освоению своего участка.