Сажать картофель на разную глубину от 4 до 12 см в зависимости от типа грунта – полдела. Свои поправки вносят и климат, и погодные условия с учётом отклонений от нормы на конкретный год.
В зависимости от региона и срока посадки
Для южных регионов России, где климат близок к субтропическому, заделывать картофелины нужно на глубину до 10 см. Почва в таких условиях высыхает быстро, особенно в летний период, когда началась жара. Удаление сорняков, разрыхление почвы и повторное окучивание делают её структуру наименее плотной, здесь она близка к крупнозернистой консистенции. Воздух проникает заметно глубже, чем выше температура: по мере просыхания одного сантиметра верхнего слоя за другим грунт растрескивается. Высокая температура – от 40 и более градусов жары – быстрее приближается к месту залегания картофелин. В Черноземье эта глубина может составлять 8-9 см, в Беларуси и Украине – порядка 7-8 см, так как климат из-за большей близости к Западной Европе значительно более тёплый. Так, степная зона Украины и Северного Кавказа близки по климатическим показателям, поэтому в этих макрорегионах картофель заделывают на примерно одинаковую глубину, в Беларуси – на 1,2 см меньше.
В Ленинградской области, в Среднем и Южном Урале климатические показатели во многом совпадают, поэтому заделка картофеля при посадке не превысит глубины в 6 см. Для Подмосковья этот показатель равен 7 см, поэтому пахать весной участок на максимальную глубину здесь нецелесообразно. В Сибири – 5-6 см вглубь при заделке. На Дальнем Востоке, особенно в средних широтах таёжной зоны, закапывать картофелины весной разрешается всего на 4-5 см в глубину. Зоны Сибири и Дальнего Востока, где встречаются области с преобладанием многолетней мерзлоты, без тепличного выращивания картофеля с помощью насыпных грядок или электроподогрева верхних слоёв грунта (принудительное подтепление с целью оттаивания этой мерзлоты не на 30, а на 60 см) не обходятся.
Земля здесь к началу календарного лета оттаивает в основном на штык лопаты (порядка 30 см), выращивание огородных культур без замкнутого пространства не практикуется.
В зависимости от типа грунта
Глубина посадки на лёгких грунтах – 10-12 см, на суглинке – 9, на плодородном глинозёме – всего 4,5. Песчаная почва лучше пропускает воду, воздух и питательные вещества – на значительной глубине картофелина не задохнётся, так как клубень и прорастающая корневая система, формирующая новый куст сразу после посадки, дышат, как и всякий видоизменённый семенной материал.
Оптимальная глубина для мелких картофелин пропорционально меньше – такие клубни формируют более слабые корневые отростки, которым требуется больше времени, чтобы пробить слишком толстый слой почвы, со всех сторон окружающий их. Это же относится к клубневым почкам, из которых отрастает основной побег, дающий начало надземной части куста. Любые отклонения от вышеперечисленных величин запрещены.
С учетом метода посадки
Методы посадки картофеля насчитываются общим количеством более десяти. Разные способы соответствуют заметно отличным между собой схемам посадки клубней. Расстояние между рядами для раннеспелых сортов картофеля – 60 см, для позднеспелых – 70. Между соседними кустами посадка ведётся с соблюдением расстояния в 30 и 33 см соответственно. Такая особенность связана с разрастанием корней и столонов куста: чем старше по количеству дней посадка, тем большее пространство требуется каждому из кустов. Этот параметр указан для средних по размеру картофелин – порядка 70 г на единицу. Ошибочно считать, что расстояние между клубнями зависит от веса и размеров картофелины.
Гребневое высаживание – метод, согласно которому на участке формируют параллельные гребни высотой в 15 см. Расстояние между соседними – 70 см. В этот «валик» закладывают клубни. Для реализации такого способа подойдёт лишь участок со значительно высоким уровнем грунтовых вод и на чисто суглинистом грунте. Гребневый метод – повсеместное явление для полей, обрабатываемых при помощи сельхозтехники.
Высаживание клубней в траншеи хорошо зарекомендовало себя в условиях, когда на песчаной почве, быстро высыхающей, или при наличии особо жаркого климата, необходимо обеспечить заметно большее время задержки воды, которой только что полили посадку. Расстояние здесь аналогично дистанции между гребнями (в предыдущем случае).
При высаживании под лопату территория, где планируется посадить картофель, вскапывается заранее. Удобрение земли приурочено к этому же сеансу вспахивания: используют навоз, золу и мочевину. Весеннее перекапывание участка заметно менее глубокое, земля в этом случае дольше сохранит ранневесеннюю повышенную влажность. Этот сеанс производится при помощи вил, затем для выравнивания земли используют грабли. Высадка картофеля производится, когда температура верхнего слоя земли не опускается ниже +7° С. Чтобы посадка кустов оказалась более ровной, используют колышки и шнуры/бечёвки для разметки. В качестве семенного материала применяют клубни не менее 3,5 см в диаметре. До высадки они должны предварительно прорасти за полмесяца. Глубина лунок – не более 8 см, проросшие клубни заделываются в них отростками вверх.
Чтобы рост будущих кустов ускорился, кроме небольшго количества компоста и золы, в лунку закладывается небольшое количество измельчённой яичной скорлупы и луковой шелухи: такое сочетание сделает кусты недосягаемыми для проволочника. Присыпание лунки землёй, взятой с другого места, нарушает уже устоявшийся почвенный биом, это затрудняет приход насекомых-вредителей в точки высадки клубней.
Дистанция между лунками для позднеспелых сортов картофеля – 33 см. После образования всходов картофель окучивают на 10 см. Во время цветения окучивание повторяют. Полив картофеля – несколько раз в течение этого срока. Сорняки при рыхлении и при восстановлении окучивания после разрыхления удаляются. Если почва супесчаная, то рыхление кустам не требуется – сорняки легко вырвать с корнем без перебора грунта.
При высаживании под лопату клубни ранних сортов предварительно проращивают не 2, а 4 недели. После высадки и полива клубней картошку накрывают светлым или прозрачным агрополотном или агроплёнкой. При холодной или запоздалой весне для такой посадки устраивается парник.
Высаживание картофеля под лопату проверено десятками предыдущих поколений огородников. Парник в несколько раз затрудняет развитие сорняков и избавляет от попадания их семян в летнее время, а урожайность определённого сорта клубней при этом достигает предельно высокой отметки.
При высоком уровне залегания грунтовых вод способ высадки под лопату применять нельзя. Из-за густоты расположения рядов затруднены обработка от вредителей и возбудителей болезней, сбор урожая.
Главный враг картофеля – колорадский жук – собирается на участке в значительном количестве. Расплодившийся проволочник также представляет не меньшую опасность, поэтому от данных вредителей участок обрабатывается особенно интенсивно.
Высадка картофеля под мотоблок заметно облегчает трудозатраты дачников. Но за такое удобство, помимо стоимости нового приспособления и его периодического обслуживания/ремонта, придётся заплатить и покупкой бензина/ДТ. Высокая отдача от мотоблока отмечается при наличии участка более 10 соток, а на обширных ЛПХ площадью более гектара моторизованный «плуг» и вовсе незаменим. В мотоблоках, специально разработанных для высадки огородных культур (клубни, луковицы), предусмотрена ленточно-механическая подача, а нужное расстояние для закладки картофелин в данном случае обеспечит распределительный подающий функциональный узел. После проделывания лунок и закладки картофеля присыпка и разравнивание борозд/гребней выполняется окучивающим механизмом. В последнее десятилетие повсеместно распространились мотоблоки с картофелесажалкой – функции бороздокопателя и окучника совмещены в одном устройстве.
Например, китайцы пользуются плуговым разрыхлителем, который проделывает борозды с помощью тракторной тяги. После закладки картошки с помощью устройства-закладчика они движениями ног (заделка вручную, руками требует больших затрат по времени) забрасывают клубни только что вынутой землёй. Этот способ заметно снижает затраты на приобретение, обслуживание полноценных комбайнов-картофелеукладчков и замену вышедших из строя деталей в данной технике.
Вспашка в любом случае, будучи поставленной на широкий поток, должна быть произведена с помощью сельхозтехники. Высадка и заделка посадки также делаются при помощи сельхозмашин.
Значимость размера посадочного клубня
Чем больше посадочный клубень, тем быстрее он даст необходимую поросль – как в плане корней, так и при формировании надземной части. Как и всякая культура, клубни, являясь видоизменёнными семенами (только гораздо большего, чем, например, семена тыквы, размера), в первые дни и даже в течение 2-3 недель обеспечивают физиологически правильное заложение куста. Картофелина содержит наиболее полный набор исходных питательных веществ, без наличия которых растение не переживёт стадию, схожую с этапом развития, например, помидорной рассады.
Растение-родитель – куст, с которого собраны клубни, – не передаст своему будущему «потомству» характерные для него наследственные признаки: высоту куста, размер и вкусовые качества созревших впоследствии клубней. К тому же, когда картофелина слишком мала, питательных веществ для полноценного роста куста в ней мало, растение не сформировано таким, каким оно должно получиться, а значит, и последующий урожай окажется либо слишком мелким, либо немногочисленным. Старайтесь, наоборот, самые худшие картофелины максимально переработать – а на посадку оставляйте наиболее крупные и хорошо развившиеся.
Картофель – культура, которая даёт отдачу далеко не сразу, а лишь при периодическом и весьма ответственном, системном подходе. Картофелины должны быть отборными – хотя бы не менее 70 г, без многочисленных наростов и выпуклостей. Дело в том, что «неправильные» клубни в любом случае очищаются от всего ненужного и идут во всевозможные блюда, причём люди, которых вы угостите таким картофелем, могут не знать, в каком состоянии они поступили в переработку: вкусовые качества конкретного блюда не пострадают нисколько.
Даже когда клубни подгнили, их тем более следует как можно быстрее переработать, вырезав негодный «материал». А вот посадка полуживого клубня часто оборачивается заболеваниями куста: вредные микробы, грибок и плесень попадают в почву и заражают всё вокруг, включая и соседние, здоровые кусты картофеля.
Сажать клубни- «горох» (слишком мелкие, 1 см и менее) вообще не рекомендуется: несмотря на полноценную и своевременную подкормку, недоразвитый на начальных стадиях куст даст картофель ненамного крупнее предыдущих клубней. Получить из мелкой картошки крупную без весомых затрат весьма сложно: за невнимательность и безответственность огородник заплатит вдвойне, чтобы выйти на средний размер клубней. Поэтому стремитесь в первую очередь переработать мелочь: она не сохранится до весны в надлежащем для высадки виде.
Верно и обратное: если сорт картофеля таков, что клубни достигают 0,3 кг на единицу (и даже больше), то не стремитесь высадить их в исходном виде. Разделите большую картофелину весом, например, в 320 г, на 4 части: куски клубня весом в 80 г на один такой фрагмент окажутся оптимальным решением. Важно: на каждом клубне должны быть хотя бы 1-2 здоровых глазка, иначе прорастать будет нечему. Вокруг ростка, который проращивается из такого сегмента большого клубня, сразу же формируются придаточные корешки, и данный биоматериал получает благоприятные условия для дальнейшего развития в целое растение. Срезы в целях дезинфекции присыпают золой перед посадкой в грунт.
