Особенности посадки картофеля под лопату

Заниматься посадкой картофеля под лопату – наиболее популярный способ у владельцев небольших приусадебных участков. Но даже если кажется, что это совсем несложно и навыков никаких не нужно, есть несколько моментов, определяющих полный успех мероприятия.

Они обязательны, от них зависит весь дальнейший процесс. Отдельно готовят землю, где будет расти картошка, отдельно – посадочный материал.

Посевной материал должен соответствовать запросу огородника. Его либо покупают, либо выращивают сами. Если клубни свои, их отбирают еще с осени – они должны быть однородными, средними по размеру. Кожура должна быть полностью целой. Клубни рекомендовано прозеленить, то есть подержать в месте с хорошим освещением не менее 2 недель. Весной же, за месяц до высадки, с осени отобранные клубни перебирают, удаляют все гнилые, поврежденные, иссохшиеся. Оставшийся материал придется прорастить.

Сначала клубни обеззараживают – опускают картошку в однопроцентный раствор марганцовки на полчаса. Затем их раскладывают в один ряд во влажном и прохладном, но при этом светлом помещении. Время от времени их надо сбрызгивать водой, можно даже использовать раствор стимулятора роста. Это делают, чтобы клубни не пересыхали.

Проращивание проводится так, чтобы росточки у клубней были короткими, крепкими, толстыми, на обламывались. Это ускорит прорастание клубней примерно на полторы недели. Перед высаживанием их тоже обрабатывают, используя раствор «Гетероауксина» за 2 дня до высадки. Их припудривают золой в день посадки, опрыскивают раствором препаратов с медью, марганцем и бором.

Картофелю комфортнее расти на площадках открытых и хорошо освещенных. В грунте не должна застаиваться дождевая вода (как и поливочная), близкое залегание грунтовых вод для выращивания картофеля – также фактор отрицательный. Влажность и рыхлость почвы должны быть умеренными. Предпочтительно выращивать картофель в супесях или суглинках, в песчаные почвы вносить торф, в глинистые – золу и песок.

Важно, чтобы у картофеля были правильные предшественники. Это не должны быть растения из семейства Пасленовых. Сам картофель можно возвращать на прежнее место через 3–4 года, не раньше.

Почву готовят с осени. Участок, где картофель размещают следующей весной, нужно очистить ото всех растительных остатков, перекопать на штык лопаты, удобрить (внести на каждый «квадрат» компост, золу, перегной).

В середине апреля или начале мая картофель, как правило, можно высаживать. И есть несколько схем, алгоритмов высадки овоща под лопату.

Можно высаживать картошку в лунки. Их делают на определенном расстоянии друг от друга, конкретные значения зависят от сорта. Минимальный интервал – 30 см, максимальный – 70 см. Это один из самых ходовых способов.

Клубни окучивают по обе стороны, образуются гребни до 25 см высотой. Между рядами выдерживают расстояние в 120 см, это упрощает уход, во время засухи так легче поливать насаждения. Так как пространства получается много, корни могут развиваться полноценно, самих клубней может сформироваться больше. Они к тому же будут ускоренно расти. А быстрый рост тоже важен, ведь растение тогда может и не столкнуться с фитофторой.

Кстати, картофель, посаженный гребневым способом, имеет больший процент крахмала в составе. И на вкус корнеплода это влияет положительно. Но этот способ, увы, не годится для регионов с жарким и засушливым летом.

Если участок скромный по размерам, но с него хочется собрать максимум урожая, подойдет траншейная высадка. Грядку готовят еще с осени, после уборки картошки. Но в некоторых случаях можно и весной, после таянья снега. С севера на юг надо натянуть шнур, выкопать траншею на глубину и ширину 35–40 см. Взятую землю складывают гребнем по левому траншейному ряду. От первой траншеи отступают 70 см, копают следующую.

Трудозатратность процесса велика. Но многие дачники сначала пробуют 2–3 траншеи (их копают как неосновной участок, остальной урожай выращивают, например, луночным способом), и если метод оказывается удачнее, то в следующем сезоне переходят на него.

На дно канавки высыпают травяные остатки: сорняки, скошенную траву, цветочные стебли, кабачковую и огурцовую ботву, луковую шелуху, бумагу, пищевые отходы. Но не стоит складывать туда ботву картофеля и томатов. Не исключено, что на ней остались споры фитофтороза или возбудители других болезней. После листопада траншеи набивают опадом (если это будут листья березы – идеально), немного присыпают почвой. Такими канавки остаются до весны.

Высадка же картошки в траншеи происходит весной, в пору цветения сирени. За зимнее время «подстилка» в канавках осядет, поверху надо подсыпать земли с гребней. Траншею проливают водой, компостным чаем либо раствором «Фитоспорина». С шагом 30 см в траншею насыпают горсть птичьего помета, луковой шелухи, а также одну столовую ложку золы. На золу и кладут пророщенные клубни, сверху посыпают теплым грунтом 3–5 см.

Для высадки картошки берут старое сено, сухую скошенную траву (можно с газона, можно с поляны), не совсем перепревшую солому, что шла под выращивание культуры в предыдущем сезоне. На сотку нужно 20–30 квадратных метров такого укрытия.

Посадку можно проводить, когда земля прогрелась до +10 градусов. В земле делают борозды, в них наливают воду, чтобы почва была влажной – это обязательно. Если не борозды, то ямки 10–15 см глубиной. В них вносят подкормки: перегной и древесную золу. Семенной материал определяют ростками вверх. Между рядами выдерживают промежуток в 70 см, шаг выкладки картофелин – 30 см. Клубни накрывают соломой либо сеном, 45–50 см слой.

Если солому заложить очень уж плотно, росткам будет сложно пробиться наружу. Когда же появятся всходы и дорастут до 15 см, можно формировать слой укрытия. Уровень мульчи может доходить до 50 см. Если лето сырое, солому нужно деликатно взбивать, не давая ей гнить.

Ширина междурядий влияет на качество и объем будущих клубней, а также на то, рационально ли используется полезная площадь участка. От выбранного расстояния зависит, легко ли человеку будет ухаживать за растением, каков доступ к кусту. Если этот промежуток будет достаточным, кусты недополучат питательных веществ, вырастут слабенькими, дадут незавидный урожай. Если же свободного места будет слишком много, силы растения будут перенаправлены – вся энергия уйдет на рост ботвы, а крупных клубней сформируется немного.

70 см расстояния между рядами – классический вариант, приемлемый в большей части способов. Но если пространство позволяет, можно эту дистанцию увеличить до 80 см. Больше не нужно. Между кустиками чаще выдерживают 30–40 см. Если сорта ранние, она может быть и 20 см, если поздние – чаще 35–45 см. Но это для стандартных размеров клубней. Если корнеплоды малой величины, расстояние может быть даже 18 см. Если взяты очень крупные клубни, то 45 см.

Правильным считается заглублять клубень на 10 см. Нижний предел – 7 см. Это дает возможность быстрее прогреться посадочному материалу, дать росточки. Но если высадка поздняя, глубину лунки лучше увеличить до 13 см. На выбор глубины влияет и качество грунта. В рыхлый субстрат и заглублять нужно сильнее. Если грунт влажный и плотный, допускается небольшое погружение.

Это значит, что для высадки будут использоваться колышек и веревка. Опоры устанавливают на участке по краям грядок, между ними натягивают веревку. Последняя станет своеобразным маркером, рядом с которым делают лунки (или бороздки), чтобы те получались ровными. Ту землю, что вытащили из бороздок/лунок первого ряда, отбрасывают назад.

Узнаем, что делать дальше.

• Если удобрения не успели внести осенью или даже весной не добавили под перекопку всей площади, их всыпают уже локально при посадке. Можно добавить по горстке перегноя или по 3 столовые ложки золы под клубень, перемешать с почвой.
• Когда корнеплоды расположены по своим местам, их присыпают почвой следующего ряда. После частичной высадки картофелин землю нужно разровнять, чтобы не затаптывались посадки, и продолжить высевание овоща дальше.
• Последний ряд засыпают землей, взятой с предыдущих рядов, граблями.

Какая бы схема посадки картошки ни была выбрана, работать лучше не одному человеку, а вдвоем. Особенно с разметкой. Условно, один делает лунки, второй раскладывает вручную по ним клубни. Последние кладут вверх росточками, а кусочки – вниз срезом.

Подзимняя посадка не так привычна, как весенняя, но имеет множество серьезных плюсов. Например, показатель урожайности при такой процедуре более стабилен. Можно получить ранний урожай картошки. Ее не придется пропалывать, вдобавок культура будет устойчива к фитофторозу.

Но и минусы у метода есть: от грызунов ее трудно защитить, риск гибели всего урожая пусть небольшой, но существует. Это очень трудоемкая процедура, и даже малую механизацию при ней не используешь. К тому же в северных регионах вырастить озимый картофель и вовсе не получится.

Узнаем, как сажать картошку под зиму.

1. Нужно ориентироваться на такой период осенью, когда утром земля немного подмерзает, а в дневное время оттаивает.
2. Если участок находится под наклоном, это не даст подгнить клубням.
3. Огород очищают ото всех культур-предшественников, в землю вносят органику, вспахивают на глубину 25 см.
4. Клубни выбирают непроросшие. В землю их заглубляют на 12–20 см.
5. В каждую лунку отправляют по стакану золы.
6. Посевной материал высаживают с запасом, лучше в каждую ямку класть по 2 клубня.
7. Чтобы улучшить результат, почву мульчируют соломой еще в первые дни зимы (или последние дни осени), в феврале землю можно покрыть пленкой либо спанбондом.

Перед заморозками посевы лучше пролить. Окучивание при поврежденных ростках не проводят. Рано весной грядки раскрывают, вносят комплексные удобрения. Картошка взойдет в начале мая. Чтобы опыт оказался успешным, нужно брать клубни не легче 100 г, повреждений на них быть не должно. Если это корнеплоды неправильной формы, лучше не рисковать.