Живая изгородь из кизильника: схемы посадки и уход

Живая изгородь из кизильника (схемы посадки и уход подбираются в зависимости от сорта культуры) – один из популярных методов зонирования участка. Красивоцветущий «забор» станет не только разграничителем, но и украшением сада. Кизильник – культура с необычным внешним видом, она сохраняет декоративный вид вплоть до холодов.

Кизильник – довольно популярная культура не только среди садоводов, но и у ландшафтных дизайнеров. Этот подвид представлен более 80 сортами, большинство из которых высаживают на городских аллеях, в парках и на частных территориях как живую изгородь. Декоративный вид культура сохраняет в течение длительного времени – некоторые сорта не сбрасывают листву даже зимой. Опытный садовник может придать живой изгороди любую форму: от стандартных геометрических фигур до сложных, объемных композиций.

Хорошо растет культура на каменистых и песчаных почвах. У большинства сортов кизильника гибкие, длинные, наполовину или полностью одревесневшие побеги. Цвет коры варьируется от серо-коричневого да темно-бурого. На ощупь кора гладкая, реже шершавая.

Листья по цвету и форме разнятся незначительно. Пластины преимущественно овально-вытянутые, без острых кончиков, с глянцевым блеском, гладкие, с отчетливо заметной центральной прожилкой. Цветки у кизильника мелкие, одиночные, 5-лепестковые, с белыми или розовыми лепестками. Практически все сорта растения цветут обильно, но недолго – не более 3 недель.

Живую изгородь садоводы формируют из кизильника, плоды которого разнятся по оттенку, например из красного, черного или розового. Яркие пятна на живой изгороди помогут акцентировать внимание окружающих на определенной зоне садового участка. Практически все сорта кизильника меняют цвет листьев ближе к осени (преимущественно с зеленого на красноватый, пурпурный и даже бордовый). Для озеленения участка подходят определенные виды растения.

• Обыкновенный. Этот вид является листопадным. Высота взрослого куста варьируется в пределах 160-180 см. Ворсинки исчезают по мере старения кизильника. Листья блестящие, матовые, обратнояйцевидные, темно-зеленые, с заостренным кончиком и отчетливо заметной центральной прожилкой, делящей пластину на 2 сектора. Цветение обильное, цветки белые, по 3-4 штуки собранные в соцветия-щитки. Плоды, созревающие на обыкновенном кизильнике, имеют шарообразную форму и красный цвет.

• Прижатый. Родиной этого растения считают Китай. Это кустарник низкорослый, раскидистый, с широкой, пышной, объемной кроной. Старые и молодые побеги покрыты красновато-коричневой корой. Ветки гибкие, длинные, стелющиеся либо свисающие до земли. Листья мелкие, расположены поочередно, округлые, овальные, темно-зеленые с гладкими краями и глянцевым блеском. Цветки одиночные, розовые, формируются ближе к концу весны. Цветение длится порядка 3 недель.

• Горизонтальный. Этот кизильник довольно популярен среди ландшафтных дизайнеров. Из него легко вырастить как низкую, так и высокую живую изгородь. Обрезку культура переносит хорошо. После процедуры растение не болеет. Кизильник горизонтальный – это раскидистый кустарник с длинными, стелющимися побегами. Листья – стандартного для этого вида размера, овальные, округлые, к ветвям крепятся при помощи черешков. Присутствуют на пластине глянцевый блеск и центральная прожилка, отчетливо заметная. Культура способна менять цвет листьев. Ближе к началу осени они приобретают коралловый или красноватый оттенок. Цветение непродолжительное, но обильное.

• Даммера. Этот вариант можно приобрести только в элитном специализированном питомнике. Кусты миниатюрные, высотой не более 150 см, пышные и быстро разрастающиеся. Листья кизильника Даммера плотные, ярко-зеленые, кожистые, с глянцевым блеском и отчетливо заметной листовой прожилкой. Цветение скудное, в сравнении с другими сортами. Бутоны у кизильника кораллового цвета, небольшие, одиночные. Плоды ярко-красные, способны висеть на ветвях всю зиму.

Также садоводы могут рассмотреть вечнозелёные и быстрорастущие сорта.

Чтобы изгородь не имела проплешин и круглый год сохраняла декоративный вид, нужно правильно высадить кусты кизильника. Садовод должен соблюдать ряд правил и требований, чтобы ограждение получилось густым. Между кустами оставляют расстояние не более чем 50 см. В этом случае растения переплетаются друг с другом и образуют сплошную «зеленую стену».

К процедуре высаживания приступают преимущественно осенью, если живая изгородь выращивается в регионах с теплым климатом. До наступления заморозков культура успеет хорошо укорениться. В областях с суровыми погодными условиями к посадке лучше приступать весной. Желательно выбирать пасмурный, безветренный, нежаркий день.

Кизильник, как и любая другая декоративная культура, предпочитает плодородные почвы. Присутствие небольших камней в грунте создаст более благоприятные условия для укоренения кустов. Участок нужно предварительно полностью очистить от сорняков, удаляя их с корнем. Нельзя в одну посадочную лунку заглублять сразу несколько кустов кизильника. Для каждого выкапывается отдельная яма.

Посадочный материал опускают на дно траншеи, заранее расправив корни. Перед этим нужно добавить в яму гальку, щебень, вермикулит или керамзит. Благодаря дренажному слою корням будет за что зацепится. Чтобы ускорить процесс укоренения, в огородную землю необходимо добавить перегной и любое минеральное удобрение (можно взять калийно-фосфатное или азотно-фосфатное). Кусты до корневой шейки засыпают землей и обильно поливают. Грунт нужно утрамбовать, чтобы «выгнать» из верхних слоев почвы воздух. Под куст раскладывают солому, опилки или торф.

Если кизильник необходимо размножить, это делают с помощью отводков или черенков.

Ухаживать за живой изгородью несложно, особых усилий от садовода не требуется. Первые 12 месяцев после посадки кизильника необходимо регулярно поливать насаждения отстоянной водой. Процедуру проводят не реже 1 раза в неделю. На 1 куст в этом случае будет уходить до 15 л воды. В засушливую, жаркую погоду частоту и норму орошения необходимо увеличить в 2 раза.

Обязательное условие – регулярное проведение обрезки. Кизильник растет довольно быстро, поэтому садоводу придется «стричь» изгородь 1 раз в 2-3 месяца. Удобрения, внесенного в грунт при посадке, хватит примерно на 3-4 месяца. Если высадка осуществлялась осенью, то весной необходимо приготовить питательный раствор на основе конского или коровьего навоза и провести корневую подкормку.

Ничего сложного в изготовлении нет.

1. 1 кг сухого компонента заливают теплой водой (10 л).
2. Емкость со смесью накрывают крышкой и убирают на 14 дней в теплое место.
3. Спустя 2 недели раствор сцеживают, разводят теплой водой в соотношении 1 к 5 и производят полив полученным препаратом под корень.

Специалисты не рекомендуют удобрять молодые кусты средствами на основе куриного помета. При несоблюдении режима дозирования высок риск повреждения корней. Также питательные растворы готовятся на основе древесной золы или опилок. Ближе к началу бутонизации можно внести в грунт минеральное удобрение, в составе которого присутствует азот, калий и фосфор. Подкормка поможет продлить период цветения и ускорит процесс формирования плодов.

Кизильник отличается крепким иммунитетом. Он редко поражается заболеваниями бактериальной и вирусной природы. Если садовод регулярно вносит в грунт препараты, содержащие цинк, железо и калий, то культура получит способность противостоять возбудителям некоторых грибковых заболеваний. Особую опасность для кизильника представляет фузариоз. Возбудитель патологии – простейший грибок, который длительное время способен сохранять жизнеспособность в верхних слоях грунта, в растительных остатках и частицах отмерших организмов.

Пик заболевания приходится на конец весны (середина-начало мая). В этот период садовод должен регулярно осматривать насаждения кизильника. В первую очередь на заражение указывает появление на листовых пластинах характерных для фузариоза пятен – небольших серовато-белых вкраплений, которые со временем будут увеличиваться в размере.

Фузариоз нередко провоцирует некроз. На фоне отмирания тканей листовая пластина быстро увядает, скручивается и опадает. Фузариоз стремительно распространяется с больного куста на здоровый. В запущенной стадии с болезнью бороться довольно сложно. Если культура поражена более чем на 70%, то куст выкапывают вместе с корнем и сжигают. На начальном этапе формирования фузариоза зараженные экземпляры опрыскивают раствором сильнодействующих инсектицидов. Желательно приобретать препарат комплексного действия. Процедуру нужно провести минимум 2-3 раза. Между каждым опрыскиванием выдерживают интервал в 7-10 дней.

Живую изгородь нужно оберегать от моли, тли и яблоневой плодожорки, особенно в период наступления технической зрелости плодов. Бороться с насекомыми проще всего с помощью акарицидов или инсектицидов. Это препараты широкого спектра действия, губительно воздействующие на взрослые особи, личинки, яйца паразитов.

Садовод должен сделать формировочную обрезку. Сроки подбирают в зависимости от высоты изгороди, ее ширины, типа стрижки и скорости роста сорта. Первые 2 года после высадки насаждения не трогают. Кустарнику нужно дать время полностью сформироваться. Садовод с высотой живой изгороди должен определиться заранее. Исходя из этого, выполняется стрижка кустов.

Форму живой изгороди каждый садовод подбирает в зависимости от собственных предпочтений. Живую изгородь можно оформить в виде:

• гусеницы;

• больших шаров;

• невысокого прямоугольного ограждения.

Живой изгороди можно придать любую форму, но иногда, чтобы правильно обрезать кусты, приходится обращаться к помощи профессионалов.