Как сажать клубнику весной?

Клубника – одна из любимых садоводами ягодных культур. В статье мы рассмотрим все правила ее посадки весной, начиная от подготовительных работ, заканчивая нюансами ухода.

Весенняя посадка клубники имеет ряд неоспоримых преимуществ. Любая культура лучше растет весной. Высаженные в это время кусты удачнее растут и развиваются, дают сочную листву и крупные плоды. За лето их корневая система наберет силу и мощь. Благодаря этому она выдержит зимовку и не погибнет.

Высаженная весной рассада лучше приживается и быстрее идет в рост. При благоприятных условиях она быстро наращивает корни и не боится смены температуры. Ее можно высаживать даже в регионах с суровым климатом.

Кусты, которые не приживутся и погибнут, можно будет заменить новыми, выросшими за лето. Весенняя посадка будет достаточно увлажнена. В первое время ей вообще не потребуется обильный полив. Единственным недостатком весенней посадки является небольшой урожай. В полном объеме клубника будет плодоносить только на следующий год. Плоды в первый год созревают не слишком крупными.

Сроки связаны с погодными особенностями конкретной местности. В целом это нужно делать с середины апреля по май. Время высадки в Подмосковье и Ленинградской области будет отличаться от сроков в Крыму и иных районах:

• на Кубани, в Ростовской области и на юге страны к выращиванию приступают в самом начале апреля, а иногда и в самом конце марта;
• в Подмосковье, средней, а также центральной полосе России оптимальное время высадки – с 15 по 30 апреля;
• на северо-западе к посадочным работам приступают после 10 мая;
• в Зауралье культивацией занимаются не раньше 10-15 мая.

Данные сроки примерны, поскольку чаще приходится ориентироваться не на месяц, а на показатели температуры. Для того чтобы растения смогли хорошо прижиться и не погибнуть, нужно дождаться постоянной теплой температуры. Ее значения не должны опускаться ниже +15 градусов.

Определяясь со сроками посадки, опираются на вид корневой системы. Если она закрытая, то такие саженцы высаживают осенью. При открытом типе период может растянуться от ранней весны и практически до лета. Лучше всего приживаются в весеннюю пору ремонтантные сорта ягодной культуры. Минимальное значение ночной температуры не должно быть ниже +8 градусов.

Чтобы саженцы не вымерзли, нужно ориентироваться на температуру почвы. Ее измеряют на глубине 15 см, показатели должны быть не меньше +10 градусов. В обязательном порядке учитывают вероятность резкого похолодания до минусовой отметки. В некоторых регионах это сопровождается холодными туманами, инеем, а также выпадением снега. Данные явления губительны для молодой рассады, выращенной из семян.

До посадки нужно правильно подготовить землю и посевной материал. Почва подготавливается с осени. Ее не только перекапывают, но и избавляют от опавшей листвы и прочего мусора, в котором могут быть споры грибка или личинки вредоносных насекомых. На зиму ее мульчируют, чтобы не допустить активного роста сорной травы. Весной необходимо провести рыхление и обеззараживание.

Место для посадки должно быть довольно освещаемым. Клубнику не размещают в тени, под деревьями, у стен пристроек. Для посадки выбирают плантации с защитой от сильных ветров. Нельзя сажать клубнику на склонах, так как весенние талые воды вымывают почву, что приводит к оголению корней. Кроме того, там кусты пострадают от низкой температуры, в низинах, помимо вероятности вымерзания из-за заморозков, будет застаиваться влага.

Почва на грядке не должна быть тяжелой и глинистой либо истощенной. Идеальный вариант – нейтральный, слабокислый грунт. Лучшими предшественниками являются горох, фасоль, люпин, бобы. Нельзя высаживать клубнику на грядки, где раньше выращивали белокочанную и цветную капусту, брокколи.

Высаженная весной клубника будет хорошо плодоносить 3 года. Чтобы она не потеряла в конкурентной борьбе с сорняками силы, нужно осенью вырвать все корни сорной травы. Землю необходимо обработать гербицидом (например, «Раундапом»). Лучшее время – за 2-3 недели до посадки. Расход средства на 1 сотку составляет от 30 до 50 мл.

Обеззаразить землю от личинок вредителей можно с помощью разных препаратов (например, «Дурсбан», «Нурелл», «Молпилан»). Если не хочется использовать химикаты, можно посадить рядом с грядкой бархатцы либо гречиху. Бархатцы избавляют плантацию от нематод, гречиха губительна для личинок паразитов.

Если раньше в землю не вносились подкормки, можно обогатить ее органикой. Подойдет перепревший навоз либо компост. Со временем органика минерализуется, она будет питать культуру не менее 2 лет. Если почва бедная, ее придется дополнительно удобрять. Для этого перед перекапыванием можно применять удобрения без хлора. Норма расхода уточняется на упаковке, в среднем она составляет 5 кг на 1 сотку.

Посевной материал подготавливают самостоятельно либо приобретают в специализированном магазине. При покупке следят за тем, чтобы семена были свежими, так как со временем их всхожесть уменьшается.

Если для рассады берут усы, из них нужно отбирать первые, идущие от материнского куста. Они мощнее и крепче. Саженцы должны иметь 3 развитых листа и короткие черенки. Цвет должен быть ярко-зеленым, без каких-либо пятен и потемнений. Длина корней не должна превышать 8 см. Нельзя брать на рассаду саженцы с крапинками, сморщенными и бледными листьями. Данные признаки свидетельствуют о наличии грибковых спор.

Сажать в землю нужно молодые кусты. Отличить их от старых можно по светлому оттенку корней. Двухлетние кусты называются маточными. У них черные толстоватые корни, коричневатый рожок (утолщение). За несколько суток до пересадки на постоянное место саженцы раскладывают в ящике и убирают в холодное место. Если у них суховатые корни, их замачивают в воде с применением стимулятора роста (например, с «Корневином», «Гетероауксином»).

Если планируется высадить сеянцы с закрытым корневищем, последний увлажняют перед посадкой. У посадочного материала с длинными корнями и открытой корневой системой обрезают корешки, оставляя длину не более 10 см. Чтобы кусты лучше прижились, их обмакивают в глиняную болтушку. Кроме того, до высаживания надлежит обработать рассаду чесночным настоем, разбавленным водой.

Проводить высадку клубники на подготовленные грядки можно различными методиками. Например, ее можно посадить гнездами, отдельными кустиками, рядами, ковром. При гнездовой посадке вокруг центрального куста делают 5-6 гнезд. При рядовом размещении интервал между грядками не должен превышать 40 см. Ковровый тип посадки предполагает самостоятельное разрастание культуры от материнских кустов. Растительность располагают и одиночно, но с большим интервалом, чем это делается при рядовом варианте.

Помимо расположения кустов, посадка разнится разновидностью агротехники. Рассмотрим наиболее популярные у садоводов методики культивирования.

Данный способ выращивания позволяет уберечь растение от холода. Он ничем не отличается от классического метода. Рассаду вынимают из емкости прямо с комом земли, погружают в подготовленную лунку и присыпают почвой. В зависимости от сорта и длины корней глубина лунок может составлять 7-10 см. Сразу после посадки саженцы надлежит замульчировать перегноем либо торфяной крошкой, толщина слоя составляет не более 2-3 см.

У правильно высаженного сеянца верхушечная почка располагается на уровне почвы. Если она заглублена ниже, не избежать подсыхания. Когда находится слишком высоко, начнут сохнуть корни. Неверное расположение замедляет рост и развитие культуры.

Пересаживать клубнику допускается в увлажненную либо сухую землю. Если до посадки грядка не проливалась, это надлежит выполнить сразу после нее.

Методика высадки на классическую гряду не отличается от культивации в теплице. Точно так же приходится обустраивать грядки, готовить землю, рассаживать рассаду. Пересаживать кусты на постоянное место лучше с земляным комом. Между ними необходимо соблюдать примерно одинаковое расстояние, чтобы не допустить загущения.

Близко посаженная клубника дает мелкие плоды. Она более подвержена грибковым заболеваниям. Чем ближе друг к другу высажена рассада, тем хуже доступ воздуха. Основные правила посадки – верное расположение точки роста и выдерживание интервала между кустами. Исходя из разновидности сорта и методики посадки, промежуток между кустиками может составлять от 7 (при ковровом) до 60 (при кустовом) см.

Глубина лунки в некоторых случаях может доходить до 13-15 см. До посадки землю обычно увлажняют, после размещения саженца ее слегка утрамбовывают. Средние параметры междурядий зависят от метода высадки. Например, если клубнику растят однорядным способом, между кустиками выдерживают расстояние 0,5-0,6 м, их размещают с интервалом 15 см.

В двухрядных грядках саженцы располагают реже (удаляют друг от друга на 20 см). Интервал между рядами равен 0,3 м, важно не допустить загущенности при образовании усов. Ковровый вариант предполагает частую посадку (7 см между саженцами и 3 см между кустами). Для клубники такое расположение комфортно, если вовремя удалять усы. Но со временем из-за близкого расположения плоды становятся меньше

При выращивании культуры голландским способом клубнику высаживают в обычные полиэтиленовые мешки или пакеты. Методика позволяет получить несколько урожаев за год и отличается простотой. Мешок заполняют грунтом, увлажняют, завязывают. В дальнейшем в нем проделывают отверстия и высаживают в них клубничные саженцы. Данный вариант посадки считается отличной профилактикой болезней.

Расстояние между кустами должно быть не менее 20 см. Мешки размещают рядами либо в шахматном порядке. Исходя из площади участка, мешки можно располагать вертикально либо горизонтально. При вертикальном расположении мешки подвешивают на крюки посредством шнура. Полиэтиленовые пакеты можно просто поставить на землю и посадить в них рассаду. Дальнейший уход выполняется как при традиционном выращивании.

Методика отличается использованием укрывного материала. Покрытие может иметь белый или черный цвет, оно отличается составом. Сама технология предполагает высадку рассады под пленку. Делается это после подготовки грядки, увлажнения почвы. Отличием от стандартной схемы является укрытие готовой грядки специальной пленкой с ячеистой структурой.

Пленку фиксируют по бортам грядки, после чего на ней выполняют разметку для саженцев. Их высаживают рядами либо в шахматном порядке, выдерживая расстояние не менее 20-30 см. Форма отверстий должна быть круглой, диаметром от 7 до 9 см. Крестообразные надрезы непрактичны, так как по мере использования они будут рваться в разные стороны. Агроволокно защитит почву от пересыхания и обветривания.

Ягода, выращенная таким способом, всегда чистая, что упрощает сбор урожая. Методика культивации подойдет любым огородникам, в том числе начинающим. Если куплен укрывной материал недостаточной ширины, нужно сложить отрезы внахлест с запасом в 20 см. При выращивании культуры в северных регионах лучше приобретать черный материал плотностью 50-60 г/м2.

Данная конструкция представляет собой грядки, накрытые пленкой на некотором расстоянии от земли. Пленку фиксируют на металлические дуги, воткнутые в почву с одинаковым интервалом. Их высота не превышает полуметра. Методика подходит для получения раннего урожая. Тоннели могут соприкасаться с землей, быть с открытыми боковыми сторонами.

Они бывают высокими и низкими. Культивация сочетается с мульчированием и капельным поливом. Кусты можно мульчировать пленкой. Она сохранит влагу и не даст прорастать сорнякам. Дуги заглубляют в субстрат таким образом, чтобы они не вырывались из земли ветром. Схема посадки может быть любой. Опытные садоводы располагают кусты в виде буквы «М».

Данный вариант представляет собой культивацию культуры в ПВХ-трубах либо пластиковых емкостях. Подбирают трубы оптимального размера, выполняют разметку отверстий, вырезают их с одинаковым интервалом. Берут меньшую трубку, делают в ней маленькие отверстия для капельного полива. После этого ее оборачивают специальным материалом, чтобы в ходе полива дырочки не забились землей.

Далее трубку помещают в основную трубу, засыпают слоем дренажа, затем землей. Чтобы земля из труб не высыпалась, большие отверстия по бокам закрывают заглушками. Меньшая трубка подсоединяется к поливочному шлангу либо емкости, которую располагают сверху. Во втором случае нужно постоянно следить за тем, чтобы вода в таре не заканчивалась.

Ухаживать за садовой клубникой, высаженной весной, несложно. Первое время ей нужно обеспечить защиту от солнечных лучей. Для этого в первые дни ее притеняют.

Поливать растение нужно своевременно и правильно. В зависимости от способа посадки полив может быть традиционным и капельным.

В большинстве случаев при ранней посадке клубнику мульчируют сеном, лапником, опилками, компостом. Мульчу распределяют у корней, время укрытия обычно не превышает пару недель. При традиционном выращивании культуры необходимо вовремя пропалывать и рыхлить землю. Последняя процедура способствует насыщению почвы кислородом. Прополка не даст сорнякам забрать питательные вещества из грунта.

Чтобы увеличить урожайность кустов, необходимо не менее трех раз за сезон внести подкормки. Они могут быть разными, их тип зависит от необходимых для культуры элементов. Например, в качестве удобрения используют сульфат аммония (1 стол. ложку), перепревший навоз (400 мл), 10 л воды. Норма расхода на лунку не должна превышать 1 литр. Многие садоводы удобряют клубнику нитроаммофоской (1 стол. ложка на ведро воды) и настоянным птичьим пометом в пропорции 1:20.

Необходимо своевременно принимать меры при обнаружении признаков поражения кустов различными инфекциями. До вегетации и образования завязей кусты обрабатывают инсектицидами, травяными настоями, фунгицидами. Выбор химиката зависит от конкретной болезни. Его разводят водой в пропорциях, указанных производителем на упаковке.

Если клубника безусая, она не тратит силы на выпуск стрел и образование новых розеток. Однако культура, выпускающая дополнительные побеги, нуждается в правильной обрезке. Для того чтобы размножить клубнику, оставляют только первые розетки. Их можно обрезать и посадить на другие грядки.

Начинающие садоводы нередко допускают ошибки при культивации клубники весной. Чтобы делать все правильно, стоит учесть несколько нюансов. Например, нельзя перекармливать почву. Азот клубнике нужен в фазу активного роста, позже в нем нет необходимости. Его переизбыток замедлит формирование ягод. Из-за лишнего навоза горят корни культуры.