Все про клубнику

Трудно найти культуру, которая была бы более известна, чем клубника. И все же подавляющее большинство людей знает о ней только с чисто потребительской стороны. Настала пора охарактеризовать это растение более глубоко и всесторонне, дать ему ботаническую и садоводческую оценку.

И начать стоит с плодов такой культуры. Только по внешним признакам они ассоциируются с ягодами. На деле же это ложные ягоды, а еще точнее — многоорешек. То, что воспринимается как семена, биологически относится к типу орешка. Отличия касаются и закладки плода: если у подлинных ягод плод формируется из завязи, то у клубники в этот процесс вовлекается также гипертрофированное цветоложе.

Это культурное растение относится к семейству розовых, а в рамках его входит в род земляника. Близкими «родственниками» в рамках этого рода и семейства оказываются:

• земляника (садовая, восточная, чилийская, виргинская);
• пузыреплодник;
• слива;
• шиповник;
• ирга и боярышник;
• арония и яблоня;
• таволга и рябина.

Давая ботаническое описание клубники, не стоит забывать и о других характеристиках такого растения. Прежде всего стоит подчеркнуть, что ее жизненная форма — трава. Да, именно трава, а не кустики, несмотря на сложившееся среди садоводов ошибочное мнение. Садовая земляника (официальное наименование растения) является представителем класса двудольных.

Особенностями таких культур являются:

• собственно зародыш с парой семядолей;
• интенсивное развитие главного корня;
• корневая система относится к группе стержневых (хотя это как раз может и не соблюдаться);
• способность стеблей вторично утолщаться.

Общее строение у клубничных кустов очень простое. Разобравшись с тем, что это однозначно не ягода и не фрукт, стоит указать, что кроме корневой системы компонентами этого растения оказываются:

• усики;
• цветонос;
• листва;
• малогабаритный рожок, сохраняющийся всего 1 год.

В похожем на щиток соцветии может быть от 5 до 10 цветков. Растут такие соцветия на заниженных цветоножках. В составе каждого цветка присутствует по 5 белых лепестков. Листопад для этого растения, в отличие от многих других садовых разновидностей, нехарактерен. Продолжительность жизни у клубники составляет 3 или 4 года, однако в реальности уже в 3 сезоне она растет плохо, снижая урожайность, и потому важно своевременно обновлять посадки.

Есть и другие особенности:

• высота – до 200 мм;
• утолщенное бурое корневище;
• склонные ползти «усики»;
• овальные или похожие на яйцо листики;
• большое число прилистников.

Сведения о том, где возникла такая культура, весьма интересны. Клубника родом из Юго-Восточной Азии. Считается, что первые сведения о ней появились в XV столетии. Тогда этот вид рос исключительно в диких условиях. Но нельзя считать, что у клубники только азиатское происхождение.

Решающий шаг к ее появлению был сделан в 1704 году. Именно тогда вернулся из порта в современном Чили корабль, на котором находился офицер французского флота Фрезье. Именно благодаря ему в Старом Свете появилась земляника, дававшая многоорешки величиной с грецкий орех. Затем получили ее гибрид с виргинской земляникой. Позднейшие виды клубники — все без исключения — являются потомками именно того гибридного сорта, и в диком виде в каких-либо странах ее не встретить.

Вывод прост: настоящей родиной клубничной культуры с полным основанием может именоваться Франция. Любопытно, что там съедают этого продукта в несколько раз больше, чем выращивают сами. А вот в России клубнику начали массово выращивать только в конце XVIII столетия, хотя формально она была известна на несколько десятилетий раньше. Настоящий бум этой культуры начался в нашей стране только с 1950-х годов.

Вопрос о сходстве и различии этих культур важнее, чем может показаться. И для садоводов их специфика имеет прямое практическое значение. Ключевым отличием виктории является получение более крупного урожая. Этому не мешает даже уступающий размер самих ягод. По общей продуктивности клубника проигрывает вчистую.

Виктория может похвастаться еще и особо яркими красками. Даже если она растет в слабой тени, плоды будут розовыми. Если же посадить ее на хорошо освещенном месте, то можно не сомневаться в получении багрового урожая.

Сразу стоит указать, что садовая клубника отечественной и иностранной селекции существенно отличается. За рубежом в основном выводили и выводят растения, рассчитанные на теплую зиму. Традиции селекции, заложенные в ХХ веке, позволяют также обеспечить стойкость к зимним оттепелям. Правда, по такой важной характеристике, как сладость, европейские сорта лидируют, если их удается вырастить.

Очень хорошей репутацией пользуется «Царица». Такой сорт с 2009 года районирован для Центральной России. Отмечаются средние сроки достижения спелости и универсальность применения. Кустики достигают среднего роста и ограниченно раскидисты.

Важные черты:

• высокий иммунитет к патологиям;
• малая вероятность атак насекомых;
• большие зеленые листья;
• продуктивность от 99 до 130 центнеров на 1 га.

С 2004 года известен такой сорт, как «Дивная». Он подходит для выращивания на северо-западе страны. Кусты «Дивной» выглядят мощно и имеют превосходную облиственность. Для них типичны большая продуктивность и получение крупногабаритных ягод. Красная мякоть отличается выраженным ароматом, шейка отсутствует.

Довольно долгий опыт насчитывает и выращивание другого перспективного, стойкого к заболеваниям сорта — «Берегини». Поздняя неремонтантная клубника этого вида дает отличный результат в центре европейской части России. Отмечается такая положительная черта, как превосходная стойкость к засухе и жаре. Многоорешки дают сладкие и кислые нотки, отличаются выразительным ароматом.

Также стоит присмотреться к «Славутичу». Его можно вырастить и в центре, и на средней Волге. Универсальное по предназначению растение неремонтантно. Для него типичны выраженная облиственность и средний размер соцветий. Доля сахаров в плодах составляет 7,1%, а концентрация кислот — 0,8%.

Среди сравнительно новых сортов ранним сроком созревания может похвастаться «Виола». Она дает раскидистые кустики, однако лиственная шапка не слишком густа. Усов немного и окрашены они в ненасыщенный красный тон. Растение районировано по Волго-Вятскому региону. Доля сахара в конических ягодах составляет 6,3%, а ориентировочный урожай достигает 70 центнеров на 1 га (если не помешает серая гниль).

Клубнику «Боровицкую» можно культивировать не только в Волго-Вятском районе, но и на Дальнем Востоке. Универсальное по назначению растение дает развитые прямостоячие кусты.

Другие особенности:

• средний уровень зимостойкости;
• большие многоорешки в виде правильного тупого конуса;
• дегустационная экспертиза дает оценку 4 балла;
• цветки очень велики и не скручиваются;
• доля сахара – 7,2%.

Сорт «Слоненок» дает незначительное количество усов. Его мякоть красная и душистая, имеет кисло-сладкий вкус. Такое растение подходит для условий Западной Сибири. Если не ограничиваться сведениями Государственного реестра, а смотреть на опыт садоводов, то и в Восточной Сибири шансы неплохи. Разброс продуктивности — от 71 до 87 центнеров с гектара.

Сорт «Торпеда» подходит для Волго-Вятского региона. Ремонтантность для него, опять же, нехарактерна. Средний уровень производительности — 64 центнера с гектара. Единичная ягодка весит в среднем 0,01 кг и содержит 6,6% сахара. Есть вероятность поражения серой гнилью и земляничным клещом, двуполые цветки вырабатывают постепенно кисло-сладкую ягоду.

На юге Поволжья и на Северном Кавказе можно вырастить клубнику «Эльсанта». Это среднеранний сорт с десертным характером урожая, неремонтантный. Плотная красная мякоть многоорешков «Эльсанты» сочна. В среднем такие плоды весят 0,013 кг. Реальная продуктивность очень сильно определяется метеоусловиями.

Довольно многие люди отдают предпочтение поздним клубничным сортам. Среди них стоит указать «Альфу», адаптированную к условиям центрального региона. Плоды «Альфы» правильной формы и лишены характерной «шейки». Прилистники окрашиваются в простой зеленый цвет. Дегустационная экспертиза дала такой клубнике оценку 3,8 балла, можно рассчитывать на среднюю продуктивность 58 центнеров с гектара.

Безусая клубника хороша тем, что максимум своих возможностей концентрирует на цветении и последующей закладке ягод. Сорт «Кокетка» именно благодаря такому свойству созревает довольно рано. Для него, как и для многих других безусых типов, типична простота ухода. Однако растение может сильно страдать от зноя, особенно если его напрямую освещает солнце. Доля сахаров в плодах доходит до 9%, а средняя продуктивность иногда составляет 163 центнера с гектара.

Но стоит рассмотреть и другие разновидности клубники. В частности, это сорт «Сударушка», официально рекомендуемый для северо-запада европейской части. Растение дает большое количество светло-розовых усов. Дегустационная экспертиза оценивает урожай в 4,5 балла.

Кусты у Сударушки мощные и полураскидистые. Для них типична серьезная облиственность. В среднем многоорешек весит 11,7 грамма. Заявлена среднестатистическая урожайность около 72 центнеров с гектара.

В центре европейской части вполне можно посадить кусты «Богемы». Это растение созревает поздно и имеет ограниченную ремонтантность. Оно формирует мощные кусты, растущие прямо кверху. Продуктивность при благоприятных условиях может достигать 106 центнеров с гектара. Доля сахара в плодах — 9,9%.

Для Дальнего Востока подойдет «Мальвина». Это среднепоздняя клубника с неремонтантным характером. Для сорта типична раскидистость. Конические многоорешки окрашиваются в темно-красный тон.

Сибирским дачникам и садоводам неплохую службу может сослужить «Орлец». Это растение, поспевающее за средние сроки и дающее урожай с десертным вкусом, вдобавок отмечается стойкость к серой гнили. Усы у него умеренно длинны и их относительно немного. В среднем плоды весят 11,5 г. Доля сахара в них будет 5,6%, тогда как кислоты — 1,1%, заявленная урожайность составит 88 центнеров на 1 га.

Завершить обзор уместно сортом «Богота». Подобная садовая земляника отличается толстыми, мясистыми листьями. Плодоножки тоже весьма толсты. Средний уровень урожайности — 127 центнеров на гектар. Растение сертифицировано для Северного Кавказа.

Доля сахара составляет 8,6%. Концентрация кислот всего лишь 0,72%. Дегустаторы дают оценку 4,8 балла. В среднем ягода весит 12,8 грамма. Цветки относительно крупны, что сразу привлекает внимание.

Выбор времени для посадки остается на усмотрение самих пользователей. Одинаково эффективно, за редким исключением, это можно сделать с весны до осени. Однако же есть ряд нюансов, которые следует учесть для гарантированного успеха.

По мнению квалифицированных агрономов, весенняя посадка наиболее перспективна. Благодаря ей можно дать растению 6 месяцев на укоренение и развитие до прихода ранних холодов. Летняя высадка также допустима, но это уже менее практично.

Практически все сорта клубники можно сажать с конца июня до 10 августа. Где-то в этих пределах следует выбрать умеренно жаркий и не слишком засушливый момент. Желательно, чтобы спокойная погода сохранялась еще какое-то время, потому что иначе укоренение будет затруднено. Ориентироваться следует и на климатическую норму, и на конкретные метеоусловия. Августовские посадки наиболее верны в местностях, где летом часты жара и засуха.

В открытый грунт клубнику сажают в средней полосе и южнее ее. В более северных местах велика опасность морозных потерь, особенно частых на фоне суровой зимы. Компенсировать эту проблему отчасти поможет укрывной текстиль.

В любое время года использование для садовой земляники свежевскопанных грядок не рекомендуется. Весной растение сажают, если можно смириться с отсутствием урожая в текущем сезоне. При высадке осенью можно уже через 6-8 месяцев рассчитывать на образование первых плодов. Преимущество выбора сентябрьской посадки состоит еще и в том, что она исключает перепады температур, вероятные в конце весны, а почва будет прогрета полностью однородно. Так как не будет зноя, появятся стабильные осадки и так далее, можно рассчитывать на хорошее укоренение.

В августе сажают только классические сорта. Ремонтантные растения в это время столкнутся с дополнительными проблемами.

Даже при безукоризненной посадке клубника вполне может подвести. Обычно это связано с ее неграмотным культивированием, с игнорированием базовых агротехнических принципов. Очень важную роль может сыграть орошение, внесение подпиток, формирование. Как ошибки, так и достижения в этих моментах оказывают крайне внушительное влияние на реальную продуктивность.

Клубника — культура, которой просто необходима вода. Только при качественном орошении она может давать хороший результат и не болеть. Поливать посадки надо в течение всего вегетационного периода.

Подавляющее большинство экспертов рекомендует применять капельный непрерывный полив. Оборудовать такую систему подпитки водой несложно, однако надо все тщательно рассчитывать. Чтобы немного сократить расход жидкости, можно воспользоваться агроволокном. Оно к тому же позволяет исключить проблемы даже на фоне сильного зноя.

Если стоят жаркие дни, каждой грядке надо давать ежесуточно по 7-10 л воды. При обычной летней (теплой) погоде с умеренной или слабой облачностью расход воды уменьшается до 6-7 л. В конце весны и в начале осени, если только вопреки сезонной норме не установилась жара, надо ограничить полив до 5-7 л воды. И делается это уже не ежедневно, а 3 или 4 раза за неделю, с учетом потребности конкретных культур.

На фоне теплых влажных дней поливы лучше остановить вовсе. Чрезмерное увлажнение приводит к инфицированию грибками. Более того, вместо полива часто приходится заботиться о дренировании грядок. Кроме дренажного слоя и водоотводных канавок растениям необходимо и систематическое рыхление. Оно проводится после каждого полива или выпадения дождя.

Если стоит очень сильная жара, орошением лучше заниматься в вечерние часы. Этот подход позволит траве справиться с последствиями дневного иссушения и минимизирует потерю влаги через испарение. Но если столбик термометра находится на своих обычных летних значениях, полив должен идти утром.

Внесение питательных веществ — не менее важно, чем своевременное и грамотное орошение. Клубника, как и другие растения, нуждается в стабильном поступлении азота.

Решить эту задачу помогают:

• мочевина;
• сульфат аммония;
• аммиачная селитра.

Принципиальных отличий между такими реактивами нет. Их выбирают с учетом доступности и собственных предпочтений в подкормках. Особенно важны такие вещества в период активного роста.

Из числа калийных подкормок рекомендован сернокислый калий. Наряду с ним активно пользуются и хлористым калием. От этих компонентов зависит, насколько сочными и сладкими окажутся собранные плоды. Лучше отдавать предпочтение смесям, которые одновременно содержат и серу. Такой подход гарантирует первоклассную защиту от вредных насекомых.

Кроме этих удобрений, а также фосфорных составов, однозначно рекомендована и органика. В любом случае подкормками имеет смысл заняться как можно раньше — лишь только сошел снег. В этот момент предпочтительно внесение органики, которая активизирует дальнейшее развитие. Среди органических веществ наилучшим образом проявляют себя коровий навоз и птичий помет.

Но даже если ранняя весенняя подкормка не проводится, необходима закладка удобрений непосредственно перед цветением. В такой момент оптимально использовать комплексные минеральные смеси, обязательно содержащие калий. Такой элемент улучшает бутонизацию и сокращает опасность возникновения пустоцвета.

Когда цветение завершается, приходит время для очередной подпитки клубники. В этот момент особенно критично добавление бора. Он, опять же, снизит вероятность возникновения пустоцветов. Попутно борные подкормки обеспечат повышенный иммунитет и гарантируют максимальное качество урожая.

Что немаловажно, бор должен вноситься внекорневым способом. Только попадая на листву и усы, он способен эффективно впитываться и достигать своей цели. Для работы вместо специального опрыскивателя можно взять веник. Внекорневые подкормки проводят утром или вечером, когда солнце не светит чрезмерно ярко.

А вот подкармливание клубники в процессе образования ягод остается на усмотрение самих садоводов. Эта процедура нужна, если растение развивается на скудной почве или есть явные признаки истощения. Когда ягоды наливаются и набирают спелость, подкормки оказывают вполне положительный эффект. Но лучше избегать чрезмерно насыщенных азотом удобрений, потому что они ухудшают плодоношение и заставляют клубнику усиленно развивать зеленые части. Многие садоводы считают, что наилучший вариант — сочетание коровьего навоза с водой, особенно если туда добавляют некоторое количество древесной золы.

Клубника нуждается в питательных веществах и после снятия урожая. В отличие от ранней весенней осеннюю подкормку пропускать не следует. Как раз тогда закладываются основные растительные структуры, определяющие нормальное плодоношение в следующем сезоне. Что немаловажно, хорошо удобренные посадки гораздо лучше переносят холодную пору.

Отдельно стоит упомянуть про использование органоминеральных комплексов. Чаще всего к коровьему навозу, разведенному в воде, примешивают нитроаммофоску, а также некоторое количество древесной золы. Важно: перед внесением в землю раствор должен настаиваться не менее 24 часов. На каждый куст используют примерно 1 л подобной смеси. Используют ее как в начале весны, так и на фоне созревания многоорешков.

Но для клубники могут подойти и гуминовые удобрения. Их покупают в готовом к употреблению состоянии, что позволяет садоводам тратить меньше сил. Применение должно идти в строгом соответствии с заводскими инструкциями.

Если говорить об отдельных натуральных удобрениях, то тут просто нет равных коровьему навозу. Это вещество очень активно в химическом плане и потому может причинить ущерб растениям. Вывод прост — свежий навоз использовать нежелательно. Лить раствор надо строго под корень, чтобы не задевать листья и зеленую часть.

Можно воспользоваться и древесной золой. Это богатое калием вещество однозначно проявляет себя с наилучшей стороны и не настолько агрессивно, как навоз. Чтобы получить золу, надо сжигать:

• ветви;
• стебли;
• кору;
• солому;
• хвою.

Конечно, использовать окрашенную или пропитанную чем-либо древесину никак нельзя. При использовании безопасной золы можно обеспечить качественную бутонизацию. Важно: с зольным удобрением нельзя сочетать азотистые подкормки.

Не стоит сбрасывать со счетов и мочевину (иначе называемую карбамидом). Такое удобрение используется как замена навоза.

Чрезмерно увлекаться мочевиной не стоит. При ее избытке растения могут очень сильно пострадать. Плоды станут водянистыми, и изменится даже окраска листвы.

Весенняя прикорневая обработка клубники часто предполагает использование йода. Подобная добавка активизирует рост растения и помогает успешной бутонизации. Такое удобрение одновременно и предотвращает целый ряд патологий. Йод можно сочетать и с другими вариантами подпитки.

Обычно радикальную обрезку проводят в осенние месяцы. Однако некоторые меры можно применять сразу, как только снят укрывной материал. Низкая обрезка в этот момент недопустима, потому что есть риск повреждения драгоценных почек. Любые розетки укорачивают до 50-миллиметровой отметки. Обязательно избавляются от старых усов и от пересохших частей, а вот успевшие укорениться с осени розетки желательно рассадить.

Резать листья следует особо аккуратно. Там есть высокочувствительные части, повреждение которых является крайне нежелательным. Если деформировать пластинку, клубника может заболеть и даже вовсе погибнуть. Лучше вести надрез поближе к корню. Для этой цели используют максимально острый инструмент, чтобы он именно резал, а не «мочалил» растительную ткань.

Все, что срезано, должно быть поскорее уничтожено. И лучше не использовать срезанный растительный материал как компост, а попросту сжечь его. Подготовленные розетки обрабатывают обеззараживающими составами. Для этой цели оптимально подойдет бордоская жидкость. Можно пустить в ход и другие вещества, содержащие медь.

После завершения зимней спячки клубника активно идет в рост. Стремительное развитие способствует лучшей приживаемости. Именно этот момент оптимален для тех, кто решил пересадить растение на новое место. Пересаживать стоит только здоровые, находящиеся в безупречном состоянии экземпляры.

Безусую клубнику пересаживают, расщепляя корень. Для прочих видов предпочтительно перемещение «молодняка» прошлого года. Пересаженные кусты полагается полить и оставить в покое на первое время. Для более эффективной защиты их накрывают агроволокном.

Пересадку лучше делать весной. В этот момент почва очень богата влагой, и потому культура быстро пойдет в рост. Кроме того, появляется шанс на успешное приспособление юной поросли за летние месяцы. К осени будет уже крепкий куст с хорошим тонусом, который сможет пережить наступление студеной поры. Оптимальные сроки — последняя декада апреля и первая майская неделя.

Территорию для пересадки перекапывают на лопатный штык. Сорные травы и их корни должны быть выбраны заблаговременно. Дополнительно применяют закладку запревшего навоза или перегноя. Количество этих удобрений может доходить до 10 кг на 1 кв. м. Его определяют с учетом характеристик почвы и степени ее истощения.

Первичная посадка клубники может проводиться в различные сроки, с учетом личных предпочтений садоводов. Но в любом случае надо учитывать фактические свойства участков. Растения надо разводить на хорошо освещаемых участках, но ни в коем случае не на склонах. Талые воды, дожди будут смывать землю. Категорически неприемлемы низинные места, а также те грядки, где грунтовые воды подходят ближе 1 м к поверхности.

Клубника не слишком придирчива к качеству земли. Однако тяжелые глины, которые трудно пробивать корням, и вдобавок слабо проницаемые для воды — сомнительный выбор. Это не значит, что легкий песок однозначно будет лучшим решением. Причины очевидны: слишком мало в нем питательных веществ, что не позволяет кустам полноценно развиваться.

Нужно сказать также о предшественниках клубничных посадок. Оптимально, если раньше на том же месте росли бобовые культуры. А вот от недавних капустных грядок лучше воздержаться. Также не стоит сажать клубнику там, где росли:

• малина;
• табак;
• огурцы;
• томаты.

Зато вполне подойдут:

• морковь;
• свекла;
• петрушка;
• сельдерей.

В непосредственной близости нельзя сажать растения из семейства пасленовых. Они, как и топинамбур, и капуста, являются распространителями опасных инфекций. Хрен, малина также будут плохими спутниками.

Когда до высадки останется 20-30 дней, следует применить «Раундап». Обработка этим гербицидом производится в строгом соответствии с инструкцией. Обычно расходуется препарат весьма экономно. Нужно помнить еще и о собственной безопасности при использовании такого состава, потому что он весьма вреден для человека.

При перекопке под посадку клубники вполне можно обнаружить личинки вредных насекомых. От них всех следует тщательно избавляться. Если же зараженность участка высока, правильнее воздержаться от высадки и предварительно обезвредить землю специальными средствами. В качестве природных мер борьбы стоит упомянуть посадку гречихи и бархатцев.

Если землю под предшествующую культуру основательно удобрили, закладка подкормок не требуется. В противном случае предпосадочная подготовка обязательна. Для улучшения земли используют старый навоз (который успел перепреть) либо компост. После внесения органических и минеральных удобрений почву следует перекопать. Минерализация и последующая подпитка растений будут идти весьма эффективно в течение 2 или 3 лет.

Критично качество посадочного материала. Добротная клубничная рассада имеет очень развитые и лишенные дефектов листья. Корни у нее будут мочковатые, упругого вида. Обязательно должно присутствовать большое «сердечко». Ведя самостоятельную заготовку, надо смотреть и на то, насколько здоровы и крепки усы у конкретных растений.

По периметру намеченной грядки копают лунки, которые насыщают питательной почвой. Надо выждать несколько суток, чтобы стабилизировалась микрофлора. Саму посадку обычно ведут в пасмурный день с умеренно жаркой погодой. В теплые ясные дни, если нет возможности выбрать иной момент, саженцы рекомендуется притенять. Для защиты используют нетолстые нетканые материалы.

Предварительно, за 60 минут до посадки, требуется замочить рассаду. К воде для замачивания рекомендовано прибавлять медный купорос. При его введении продолжительность обработки сокращается до 10-20 минут. После завершения высадки культуру рекомендуется мульчировать.

Разводить клубничные кусты надо старательно и аккуратно. В случае успеха можно будет получить отличную поросль, которая прослужит длительное время. Но в то же время надо исключить ошибки, способные повредить посадкам.

Эта процедура может быть проведена не позднее конца сентября. Если опоздать, то смысла в ней нет, потому что велик риск гибели посадок. Такая опасность сохраняется даже в относительно южных регионах, что уж говорить про центральные и северные районы страны. В то же время июньское деление куста – слишком раннее. Это означает, что «окно» для работы довольно ограничено.

Можно отделять как часть розеток, так и их все — это непринципиально. Под посадку каждого отделенного участка роют лунку, наполняемую подходящей почвой. Ее состав должен быть богат торфом. Чтобы сделать грунт мягче, его нередко сдабривают песком. После посадки и присыпки некоторым количеством того же грунта землю стоит уплотнить, но только аккуратно, не нарушая корней.

Очень важно при делении клубники задавать правильные расстояния между кустами. Старые растения располагают так, чтобы между их сердечками было примерно 500 мм. В таких условиях ни корни, ни поверхностные части страдать не должны. А вот для мелкой поросли вполне хватит и 200-миллиметрового зазора. Но в любом случае решение должны принимать сами садоводы, учитывающие, что им действительно нужно. Что касается междурядий, то дачная практика давно установила — 500-миллиметровых промежутков вполне хватает для спокойного перемещения.

Надо помнить и про требования к деленкам. Корни в норме имеют длину 100-120 мм. Очень длинные участки подрезают, а вот рвать руками не следует — получится неаккуратно. Листья, впрочем, можно и оборвать — хватит 3 или 4 штук.

Такой метод размножения обычно практикуется:

• в регионах средней полосы — с последней декады июля до самого конца лета;
• в более северных местах — не позднее 1-5 августа;
• на юге – вплоть до конца сентября.

Время выбирают с таким расчетом, чтобы оставалось 30-35 дней для укоренения розетки. Адаптация на новом месте происходит как раз за это время. Потому перед размножением клубники усами придется сверяться с прогнозами погоды.

Важно обратить внимание и на исходное растение. Чем крепче и здоровее оно, тем лучше шансы на результат. Некоторые садоводы даже сознательно отказываются от получения урожая с 1 или 2 кустиков, если могут размножить их. Укоренять стоит только первые по счету усы, поскольку все прочие менее надежны и не имеют хороших перспектив.

Что примечательно, усы можно просто оставить на земле в покое. При минимально благоприятных условиях они укоренятся без дополнительной помощи. Накрытие мульчирующим слоем попросту мешает в таких случаях или как минимум не помогает. Но такой стихийный метод ведет к быстрому загущению растительности и к неуклонному вырождению посадок. При рядовом выращивании клубники следует укоренять их вручную.

Главным преимуществом семенной методики разведения является возможность точно контролировать сортовую принадлежность. Семена собирают с крепких, здоровых и хорошо укоренившихся растений. Их вынимают из подсушиваемых на салфетках ягод. Предварительно посадочный материал стратифицируют несколько суток на нижнем ярусе холодильника. Посев, в зависимости от погодных условий, проводится в феврале-марте.

Рассада может быть получена в течение 2-3 месяцев. Потому вполне допустимо рассчитывать на получение первого урожая уже в пределах первого сезона. Если же семена посеют в апреле, то ожидать сбора клубники можно лишь в следующем году. Зато он будет более внушительным.

Так как клубничная рассада болезненно реагирует даже на аккуратные пикировки, ее посев проводится сразу по окончательным емкостям. Приготовление субстрата своими руками или же покупка его в готовом виде — на усмотрение самих дачников.

Оптимальный состав может включать:

• 3 доли речного песка и 5 долей перегноя;
• смесь дерновой почвы, торфа и прогретого мелкого речного песка;
• комбинацию прокаленного песка с вермикулитом и торфом.

Проращивание семян займет минимум 7 и максимум 45 суток. Их заблаговременно калибруют и дезинфицируют в ненасыщенном растворе перманганата калия. При посеве в общий ящик промежутки между семенами должны составлять примерно 100 мм. Резервуары накрывают крышками, которые содержат отверстия для более эффективного проветривания. Проращивание ведут обязательно в затененном месте.

Увы, клубнику любят не только люди, но и многие насекомые, патогенные микроорганизмы. Вирусные патологии этого растения не могут быть излечены. Исключить подобное заражение помогают использование первоклассного, тщательно проверенного посадочного материала и беспощадная ликвидация вредителей. Особенно опасна тля, которая является основным переносчиком вирусов. При использовании пестицидов следует строго соблюдать меры предосторожности.

Клубника часто поражается и мучнистой росой. Это заболевание уничтожает иногда до 40-50% урожая. Для борьбы с такой угрозой можно применять препараты «Нимрод» или «Домарк». Неплохим выбором также оказывается и «Топаз».

Серьезный риск представляет и серая гниль. Для борьбы с такой опасностью клубничные грядки можно обрабатывать:

• «Мерпаном»;
• «Сигнумом»;
• бордоской жидкостью (последнее средство используют и в профилактических целях).

Та же бордоская жидкость применима и для профилактики антракноза. Раствор в концентрации 1% позволяет справиться даже с самым запущенным заболеванием. Также можно применять «Квадрис» либо «Ридомил-голд».

Для борьбы с остальными инфекциями:

• пропалывают сорняки;
• тщательно отбирают посадочный материал;
• вносят фундазол (в случае вертициллезного увядания);
• опрыскивают бордоской жидкостью (при белой пятнистости).

Прозрачного клеща можно победить, используя широко известный «Карбофос». Иногда пускают в ход также «Интавир» и «Актеллик». Опрыскивание производится в струйном режиме. При сильном поражении куста обязательно все пропалывают и сжигают.

От малинно-земляничного долгоносика помогает обработка питьевой содой. Отпугнуть жуков способны зола и табачная пыль.

Майские жуки побеждаются препаратами:

• «Антихрущ»;
• «Почин»;
• «Валлар».

Слизней иногда собирают вручную и тщательно уничтожают. С наступлением сырой погоды требуется мульчирование. Могут помочь ловушки и приманки. Для отпугивания вредителя пригодится и горчица.

От земляничной листовертки неплохо спасает «Карбофос». Но можно применять также «Фуфанон» либо «Кемифос». Небольшое количество насекомых убирают даже вручную.

Ключевое значение имеет правильный выбор сорта клубники. Даже если все остальное делать правильно, ошибки при определении подходящей разновидности могут быть фатальны. Также важно улучшить землю перед посадкой. Даже самые тяжелые и сложные грунты легко оптимизируются внесением верхового торфа либо компоста. Дополнить эту закладку сумеют минеральные компоненты.

Есть еще несколько рекомендаций:

• при высадке рассады в середине-конце мая и позднее необходимо использовать каркас;
• для защиты от холодной погоды можно применять опилки или нетканый материал;
• любой цветок на растениях первого года жизни следует удалять безжалостно;
• не стоит забывать про сопутствующие культуры, которые отпугнут вредных насекомых.