Выбор диаметра кольцевой лампы

Кольцевая лампа предназначена для эффективной фотовидеосъёмки. Благодаря такому светильнику тень при съёмке предмета или человека отступает на задний план, скрытый от наблюдателя. В худшем случае ореол тени наблюдается на фоне силуэта человека или очертаний объекта съёмки.

Закольцованные светильники диаметром в 26, 36, 45, 30, 33, 32, 16, 46, 31, 20 см – или похожего диаметра – как правило, не обладают мощностью более 20 Вт. Та, в свою очередь, зависит от номинального значения мощности светодиода, умноженной на их общее количество. В зависимости от габаритов лампы и мощности конечного светодиода их может быть примерно от 10 до 100 штук на каждое такое кольцо.

Белый светодиодный кристалл – неважно, тёплое или холодное свечение он выдаёт – рассчитан на напряжение питания, равное 3 вольтам, при котором он почти не греется. Однако производители, стремясь не упустить постоянную сверхприбыль, намеренно завышают ток таким образом, чтобы под нагрузкой на одном светодиоде напряжение равнялось 3,3… 4,2 В, в зависимости от желания сэкономить на светоэлементах. Рекомендуется выбирать не китайских производителей- «однодневок», которые только вчера или год назад появились на рынке, а гораздо более известных.

Типовая лампа диаметром в 16 см потребляет мощность, скажем, 5… 10 Вт, содержит 15… 30 плоскостных светодиодов. В идеале они должны быть соединены параллельно и включены через достаточно мощный ЧИП-резистор. Для ламп с регулятором светимости в простейшем случае в схему последовательно включается компактный переменный резистор, однако регулировка рабочего тока может быть ступенчатой – реализована при помощи простейшего микроконтроллера с кнопочным переключением режимов. Более дорогие кольцевые лампы обладают многоступенчатым (в процентах светимости) переключением яркости – в этом случае используются клавиши «+» и «-», а питание осуществляется от пальчиковых аккумуляторов (от 1 до 3 шт.) либо с перезаряжаемой литий-ионной батареей, получающей подзаряд от (micro) USB-порта.

Среди многообразия размеров – 54, 55, 56, 48 см в диаметре. Поставляются эти лампы со штативом.

Лампы данного «калибра» – предпочтение студийных фотографов и видеооператоров, но штатив часто используется и на выездных фотосессиях. Питание лампы предусматривает подключение внешнего блока питания или аккумулятора.

Совместимы они и с блоками питания от ноутбуков, которым, в свою очередь, требуется питание от 12 В. Их же можно подключить даже к батарее от сигнализации – та также выдаёт 12,6 В. При этом не отключая охранно-пожарную систему здания. Мощность студийных ламп – 25… 40 Вт, а сочетание нескольких даст не менее 100 Вт.

Отдельным блогерам, чьи съёмочные места ограничены лишь небольшой площадью помещений (например, своя спальня, в которой есть компьютер или ноутбук с экшн- или веб-камерой), лампа мощностью более 20 Вт покажется неуместным решением. Чрезмерная засветка, на которую смотреть долго вредно (даже боковым зрением), вряд ли принесёт глазам пользу, особенно когда это «холодное» освещение, в котором может присутствовать небольшое количество ультрафиолета.

Путешественник-блогер выберет небольшую лампу, которая подзаряжается от внешней батареи. Наличие портов USB окажется не просто желательной, а необходимой мерой.

Дополнительное удобство для съёмки может доставить один из следующих аксессуаров:

• зажимы или клипсы, присоски для подвеса;
• зеркало;
• солнечная панель, подзаряжающая днём встроенный аккумулятор;
• дополнительный держатель, на который в середине круга, ограниченного лампой, устанавливается смартфон.

Это далеко не весь список дополнительных аксессуаров. Экономить на таких удобствах подчас также не стоит, ибо они позволяют быстрее и качественнее провести съёмку или фотографирование. Запредельной яркости светильник вам также вряд ли понадобится – кроме случаев, когда вы едете ночью на велосипеде и снимаете окружающую обстановку, в этом случае большой светильник в виде кольца можно закрепить на велосипедном руле, используя всевозможные фиксирующие конструкции и элементы.

Практические же задачи потребуют несколько иного подхода. Например, если вы – мастер-визажист, косметолог, то рекомендуется использовать лампы мощностью 30-35 Вт, но это лишь рекомендация.

Если вы знакомы с основами электроники, умеете паять радиодетали и боитесь нарваться на подделку, даже отдав немалые деньги, то инструкция по изготовлению такой лампы сводится к следующему.

1. Закажите в интернете светодиоды – например, плоскостные типа SMD либо простые сверхъяркие классической формы, а также обычные полупроводниковые диоды для снижения напряжения. Потребуется и простейшая твёрдая основа – в качестве макетной платы, а также флюс и припой для работы паяльником.
2. Соедините светодиоды параллельно.
3. Установите гасящие напряжение мощные диоды, рассчитанные на нагрузку с двукратным запасом по мощности. Здесь требуется понизить напряжение под нагрузкой до 3,3 В (это рабочий максимум для белых светодиодов, выше которого повышать напряжение не рекомендуется из-за значительного нагрева и выхода светоэлементов из строя).
4. На кабеле питания смонтируйте дополнительный выключатель.
5. Сделайте отсоединяемое подключение – воспользуйтесь одноконтактными клеммниками («папа» и «мама»), пометив на проводах батареи и лампы полярность.
6. Со стороны источника питания, если используется, к примеру, внешняя батарея для смартфонов и планшетов, припаяйте на дополнительном шнуре к контактам USB-штекер.
7. Все токоведущие части заизолируйте при помощи изоленты или малярного скотча.

Если сборка выполнена аккуратно, то самодельная лампа мало уступит по внешнему виду промышленной. Она прослужит заявленные 25… 100 тыс. ч., как и обещает реклама, а не перегорит, едва преодолев планку в 1000… 2500 ч, как это бывает с промышленной светодиодной продукцией.