Как обрезать крыжовник осенью?

Своевременная обрезка крыжовника — гарантия высокой урожайности и здоровья куста, снижение рисков заболеваемости и поражения вредителями. Сформированный и ухоженный куст обеспечен хорошим освещением, проветриванием, полноценным питанием.

Обрезка крыжовника настолько же важна, как и питание, поэтому процедура считается обязательной. Необходимо начинать формировать куст с момента посадки. Именно тогда проводят первую обрезку, укорачивая саженец и продолжая затем ежегодное повторение процедур. Иначе кусты, склонные к загущению, зарастают множеством побегов, ягода мельчает, значительно теряет в качестве, плодоношение снижается, да и собирать плоды практически невозможно в колючих зарослях.

Плохое проветривание зачастую провоцирует появление грибковых или вирусных заболеваний, превращает растение в легкую добычу для вредителей. Да и визуально мохнатое «чудовище» выглядит крайне непривлекательно, тем более немалая часть веток сухая.

Осенняя обрезка — это время санитарных и формирующих мероприятий, чьей целью является:

• удаление больных, поврежденных, старых, горизонтальных и растущих внутрь побегов;
• замена ветвей, практически не дающих плодов, молодыми и перспективными ветвями;
• прореживание кустов, формирование кроны и будущего урожая, а также обеспечение комфорта при его сборе.

Для проведения обрезки куста крыжовника нужны хорошие и острые инструменты, позволяющие не только качественно удалить побеги, но и уберечь себя от многочисленных царапин. Пригодятся следующие приспособления и материалы:

• секатор;
• сучкорез;
• садовая пила;
• садовые ножницы;
• садовый вар или старая масляная краска;
• плотные резиновые перчатки (нитяные не спасут от шипов) и одежда с длинными рукавами.

Режущий инструмент должен быть хорошо заточен и оснащен прорезиненными рукоятками. Затупленные лезвия не режут одревесневшие побеги, а передавливают, разлохмачивая срезы.

Основное правило, которое требуется соблюдать при обрезках, — нельзя безоглядно вырезать то, что кажется лишним и некрасивым. Неправильное и радикальное проведение процедуры может спровоцировать сильный стресс у растения, в итоге привести к прекращению плодоношения.

Чаще всего такие ошибки допускают новички в садоводстве. Чтобы было проще ориентироваться, нужно помнить о важном принципе: после процедуры должно остаться не меньше трети кроны от изначального объема, если речь идет об омоложении старого куста, и половины при стандартном подходе.

Это мероприятие оправдано только в отношении взрослых кустов старше 8–10 лет. Признаком необходимости омолаживания растения является устойчивое снижение урожайности. Проведение процедуры возможно только осенью после сбора урожая. Применяют несколько вариантов, ниже описана схема классической омолаживающей обрезки, с которой и рекомендуется начинать неопытным садоводам.

• Выбирают центральный побег, бо́льшую его часть обрезают, как и боковые ветви, отходящие от него.
• В течение сезона наблюдают и помечают неплодоносящие ветки, осенью их вырезают.
• Также удаляют все горизонтально расположенные ветви, как и растущие внутрь.
• Молодую перспективную поросль укорачивают на 20 сантиметров.
• Затем укорачивают всю крону таким образом, чтобы длина всех побегов не превышала 20 см.

Прежде чем приступить к формированию крыжовника, необходимо выбрать способ выращивания. Самой распространенной является классическая, когда куст растет так, как это определено ему природой.

Существует еще пара способов формирования, и в последнее время они активно набирают популярность:

• штамбовый — куст похож на деревце и смотрится очень эффектно;
• шпалерный — побеги зафиксированы на шпалере и создают максимум комфорта при уходе и сборе урожая.

Если смотреть на выбор с практической точки зрения, то максимальный урожай дает классическая форма, выбор двух других зависит от указанных выше преимуществ. Для кого-то ценна декоративная сторона, кому-то важнее комфорт в работе с культурой.

Кустовая форма

• После посадки саженец укорачивают до 3-4 почек, одновременно удаляя все боковые отростки.
• Осенью второго вегетативного сезона оставляют 3-4 самых крепких побега, укорачивают их на ⅓ от длины, остальную поросль срезают полностью.
• На третьем году алгоритм обрезки повторяется, но к существующим прошлогодним побегам добавляют еще 4-5 крепких веток, все укорачивают на ⅓, остальную поросль удаляют.

Таким образом продолжают формирование каждую осень до тех пор, пока не наберется от 20 до 25 крепких плодовых веток. Это уже полноценный рабочий куст, не нуждающийся в бо́льшем количестве побегов. Молодую поросль с того момента убирают полностью до тех пор, пока не наступит время замещать старые плодовые побеги молодыми. Этот момент наступит не ранее, чем через 8–10 лет.

Штамбовая форма

• На вторую осень выбирают самый крепкий побег, растущий вертикально, все остальные полностью удаляются — это будущий штамб.
• Верхушку штамба укорачивают до желаемой высоты — в идеале это 1 метр.
• На ствол надевают непрозрачную пластиковую трубу, которая не позволит образовываться боковым побегам. Длина трубы на 10 см превышает высоту штамба, чтобы излишек вдавить в землю, оставив небольшую часть штамба вверху оголенной. Всю конструкцию фиксируют на опоре.
• В следующем сезоне на стволе образуют боковые ветви, часть из которых осенью обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных. Оставленные побеги укорачивают.
• Все последующие сезоны рабочие ветви укорачивают осенью на треть, излишки поросли удаляют. Со временем старые ветви заменяют на молодые.

Шпалерный способ

• На участке делают разметку под будущие кусты по схеме 1,5х0,5 м.
• Перед посадкой устанавливают столбы для шпалеры.
• Три ряда проволоки натягивают позже, чтобы не мешала в процессе посадки.
• Между горизонталями натягивают вертикальные перемычки. Если этого не сделать, то побеги можно фиксировать в горизонтальном положении по типу виноградных рукавов.
• Первый ряд на высоте 0,5 м, 2-й — 0,8 м, 3-й — 1 метр над поверхностью земли.
• На проволоке фиксируют плодовые побеги от 3 штук до десяти. В последнем случае большое число оправдано, если куст формируют в веерной форме, соблюдая дистанцию между ветками 20 см.

Во время вегетационного сезона некоторые ветки могут высохнуть, другие заболеть, не исключены механические повреждения. К тому же появляется многочисленная молодая поросль, активно загущающая куст. Осенью все массу следует безжалостно вырезать, оставив здоровые и крепкие плодовые ветви. Это поможет избежать в дальнейшем распространение инфекции, если она уже замечена, предотвратить появление новых очагов. Крона должна быть сквозной, со свободным доступом солнечных лучей и свежего воздуха. Качественное проветривание — одна из важнейших мер профилактики инфицирования и повреждения вредителями. Чистый и здоровый куст, это гарантия высокой урожайности и товарных качеств ягоды.

Нельзя поддаваться ложному чувству экономии и оставлять много веток в надежде на большие урожаи. В случае с крыжовником действует принцип — «лучше меньше, да больше». Загущенные кусты неспособны к активному плодоношению, поскольку растению приходится распределять ресурсы между множеством веток, цветков и завязей. В результате в первые несколько лет еще можно получить куст, усыпанной мелкой и кислой ягодой, но затем и этого не будет. Запущенные кусты совсем прекращают плодоношение.

Прореживание необходимо для кустов, находящихся в запущенном состоянии. Строго говоря, это та же санитарная обрезка, но вот положительного эффекта придется ждать 2–3 сезона. Садоводу предстоит убрать большую часть побегов, чтобы в результате осталось, как и положено, 20–25 плодоносящих веток. Однако проведение процедуры в один прием чревато высоким риском ослабить и погубить куст. Гораздо правильнее, если восстановление слишком запущенного растения произойдет за 2–3 сезона. Нельзя одномоментно удалять большую часть кроны — это грозит большим стрессом для крыжовника.

На первом этапе вырезают почти все нулевые побеги, оставляя несколько самых крепких. Затем прореживают взрослые ветви. Самые старые удаляют полностью, из более молодых оставляют ⅔. В следующем сезоне за кустом наблюдают, выделяют побеги с наиболее активным плодоношением и помечают их. Осенью вновь удаляют молодую поросль за исключением 3-4 молодых побегов, замещают старые ветви молодыми и вырезают лишние, за исключением самых эффективных. В итоге крона должна иметь оптимальное количество функциональных ветвей, а уровень плодоношения восстановлен.

Грамотная обрезка всегда сложна для начинающих, ведь необходимо сделать это своевременно, до начала подготовки к зиме и в соответствии с подходящей схемой. Крайне важно вы́резать слабые побеги, оставив наиболее перспективные, правильно подстричь плодовые ветки и угадать сроки проведения мероприятия. В большинстве случаев стрижку лучше сделать в октябре, например, в Подмосковье, иногда в конце первого месяца осени, как в Сибири, или в ноябре, как в Крыму.

В первые годы жизни крыжовника целью садовода является формирование оптимальной формы куста. В итоге садовод должен получить максимально эффективное растение с высоким уровнем плодоношения и хорошо сформированной кроной. Поэтапно добавляют новые плодовые ветви, каждую осень укорачивают их на несколько почек, избавляются от лишней нулевой поросли, проводят санитарные процедуры.

Взрослыми кусты крыжовника считаются с 5-го года. В эту пору начинается настоящее плодоношение, к этому времени они уже имеют полностью сформированную крону. Впереди у них длительный срок до наступления старости, отсчет которой начинают с 10–12-го года, хотя на самом деле культура является долгожителем (средний возраст 20–25 лет), а некоторые сорта способны плодоносить до 40 лет.

Продолжают ежегодную санитарную обрезку. Формирующая процедура состоит из осеннего удаления нулевой поросли и укорачивания плодоносящих веток минимум на 5–6 почек, иногда на одну треть длины. Также вырезают растущие внутрь побеги, следят за равномерным распределением ветвей по диаметру, а также за их количеством. Плодоносящие ветви старше 7 лет начинают заменять побегами замещения.

Старые ухоженные кусты не доставляют какого-либо беспокойства садоводу, если с самого начала санитарные и формирующие обрезки проводились грамотно и регулярно. В этом случае куст не имеет старых и больных побегов, крона обладает только необходимым числом ветвей, хорошо освещена и качественно проветривается. Формирующий уход заключается в регулярном замещении плодоносящих ветвей, санитарные обрезки исключают наличие больных и неправильных побегов, а также загущения. Уход продолжают, как и в течение всего предыдущего времени.

Если же в саду имеется старый запущенный куст с огромным количеством побегов и забитой ими кроной почти без просвета, то придется потрудиться. Чтобы не прибегать к полной ликвидации надземной части и формированию куста по новой, в первом сезоне удаляют все поврежденные, больные и сухие ветви, на треть прореживают крону и оставляют несколько молодых крепких побегов замещения. Оставшиеся ветки укорачивают, на следующий сезон вырезают еще одну треть старых веток, добавляют несколько молодых, остальные вырезают, крону укорачивают.

Любые раны, нанесенные секатором, садовыми ножницами, или полученные в результате механического повреждения, следует обработать специальной мастикой. Вначале срезы желательно продезинфицировать однопроцентным раствором медного купороса или 3-процентной смесью железного купороса с водой. Затем их герметично замазывают. Для этого существует пасты, садовый вар, можно использовать старую и загустевшую масляную краску.

• Участок очищают от растительного и прочего мусора. Листва в приствольных кругах не должна использоваться в компосте, так как в ней находят прибежище не только вредители, но и различные патогены. Все они сохраняют жизнеспособность в течение многих лет. Такой мусор подлежит сжиганию.
• Кусты после обрезки обрабатывают бордоской жидкостью, «Фундазолом», «Топазом».
• Затем почву в приствольных кругах рыхлят и засыпают толстым слоем мульчи из перегноя, компоста, торфа, чтобы подкормить их после стрессовых мероприятий.
• Междурядья перекапывают на штык лопаты, опрыскивают тем же, что и кроны кустов, не забывая о подкормке калийно-фосфорными удобрениями.
• Конечным этапом является внесение мульчи в междурядья.

В областях с суровым климатом крыжовник рекомендуется укрывать на зиму. Побеги пригибают к земле, фиксируют в таком положении, набрасывают сверху лапник, и накрывают агроволокном.