Как сажать лилейник?

На территории каждого садового участка регулярно появляются самые разные уникальные растения. Все они имеют индивидуальные особенности, свой список потребностей. Главное, что любая садовая посадка обладает неповторимой изюминкой. Лилейник в данном случае не является исключением. Это растение характеризуется яркостью и красочностью палитры цветов и оттенков, оно способно оживить любой садовый участок. Изюминка лилейника заключается в цветках, живущих всего один день. Ухаживать за этим садовым чудом легко, но все же есть некоторые нюансы, с которыми должен быть знаком каждый садовод. Особенно важно проявить ответственность, когда возникает вопрос посадки лилейника в открытый грунт.

Процесс цветения лилейника происходит с июня до сентября. Более точные сроки зависят от разновидности растения. У одних начинается цветение в июне, у других – в июле. Колеблется и срок окончания данной фазы развития.

Заниматься пересадкой лилейника можно в любой момент периода вегетации, так как эта процедура не наносит вреда растению.

Пересадку можно делать и летом, но для процедуры следует выбрать пасмурный день, чтобы на улице было прохладно. Но в летний период, особенно в июле, прохлады дождаться практически невозможно. Поэтому садоводы советуют выбирать для летней пересадки вечернее время.

Можно рискнуть и высадить лилейник осенью. Но в данном случае крайний срок посадки – начало октября. Как говорилось ранее, цветы должны привыкнуть к новому месту, для этого им необходимо время, примерно 1-1,5 месяца. Очень важно, чтобы в период адаптации не наступили холода, иначе растение не сможет выжить.

Выбирая участок для посадки лилейника, садовод должен знать, что это растение предпочитает расти в почве с высокими плодородными характеристиками. Полноценное обеспечение влагой гарантирует правильное развитие посадок и их активный рост. Огромную роль в выборе места произрастания лилейника играет и освещение. Чем больше солнечных лучей будет попадать на растение, тем крупнее будут его цветы. Если лилейник будет посажен в тени, его активность развития проявится не в цветах, а в листве.

Но даже те лилейники, что предпочитают тень, не могут правильно расти в скрытых от солнца условиях. Именно поэтому опытные садоводы советуют возводить над растением специальные конструкции, напоминающие зонтики, которыми можно при необходимости перекрывать солнечный свет.

Будущее местожительство лилейника не должно быть заболоченным или располагаться в низменности. При сильных дождях вода будет скапливаться в низинах и проникать глубоко в почву, а избыток влаги никогда не приносил ничего хорошего растениям.

Чтобы грунт в выбранном для посадки месте соответствовал требованиям лилейника, необходимо внести в него соответствующие минеральные добавки. В идеале использовать гумус или компост. Плодородные характеристики грунта должны распространяться на 50 см в глубину. А уровень кислотности не должен выходить за рамки 6-6,7 pH. Если грунт для посадки оказался песчаным, его необходимо дополнить перепревшей органикой либо черноземом. Если почва оказалась глинистой, в нее нужно внести несколько компонентов, а именно песок, торф, компост и обязательно дренаж.

Посаженный лилейник может расти на одном месте порядка 15 лет, однако опытные садоводы и селекционеры не советуют так долго держать растение в одном месте. Они рекомендуют пересаживать лилейник раз в 5 лет, иначе цветок значительно разрастется, что приведет к ощутимым трудностям ухода.

Процедура пересадки в целом не отличается от рассаживания других растений. Прежде всего необходимо выкопать куст лилейника так, чтобы его корень не получил повреждения от лопаты или другого хозяйственного инструмента. Затем корни тщательно промываются под струей воды и разделяются на несколько частей. Очень редко, но все же приходится в качестве разделительного инвентаря использовать секатор или заточенный нож. Обрезанные места корней необходимо продезинфицировать.

Сразу посадить отделенный саженец в открытый грунт не удастся, так как ему требуется месячная подготовка. После дезинфекционных мероприятий корни лилейника необходимо обернуть влажной материей или присыпать торфяно-песчаной смесью. А чтобы влага из растения уходила с меньшей скоростью, листья отделенного лилейника следует обрезать примерно на треть.

Корневая система растения за период месячного хранения может подсохнуть. Для восстановления увядших отростков необходимо поместить корни в воду на 4 часа. За это время все мертвые части отпадут, а здоровые придут в нормальное состояние. Далее оставшиеся корневые отростки обрезаются так, чтобы их длина составляла 25 см. Места срезов обрабатываются фунгицидом.

Если посадка лилейника на дачном участке делается впервые, в качестве посадочного материала следует использовать корневища, купленные в специализированном магазине или питомнике. При покупке важно внимательно осмотреть предлагаемый экземпляр. Корневая система должна быть плотной, здоровой, живой. Если корешков немного и вид у них непривлекательный, от такой покупки стоит отказаться. Наверняка этот лилейник больной или недоразвитый.

Ну а теперь предлагается рассмотреть весенний способ посадки лилейника. Для начала требуется выкопать посадочные лунки, а точнее, ямки. Они должны располагаться на расстоянии 65-70 см друг от друга.

Процесс посадки предполагает конкретную схему действий, отклоняться от которой не рекомендуется.

• Выкапываются ямы для посадки. Их диаметр должен составлять примерно 30-40 см, а глубина 60-70 см. Точность размеров определяется габаритами корневища. Говоря простыми словами, посадочная яма должна быть в 1,5 раза больше основания лилейника.

• Второй этап предполагает подготовку питательной массы. Это смесь почвы, перегноя, торфа, калийной соли, суперфосфата и золы. С золой в данном случае следует быть аккуратными, ведь ее избыток приведет к росту зелени, а на цветение у растения сил не останется.

• Питательная масса вносится на дно ямы в виде бугорка.

• Поверх массы ставится саженец, его корни расправляются по поверхности бугорка.

• В пустоты вносится небольшое количество заготовленной смеси, после чего выполняется полив. Затем снова смесь, и снова полив. Такая схема обеспечивает плотное прилегание почвы к корням.

• После полного закапывания ямы место посадки требуется увлажнить и поверх постелить мульчу, например, слой соломы или раздробленной коры.

Опытные садоводы высаживают лилейник семенами. Эта процедура идеально подходит для середины осени. Сеянцы выращиваются через рассаду исключительно в тепле. Перед посевом семена проходят стратификацию, их отправляют на 4 недели в холодильник, чтобы они закалились и были готовы к новым условиям жизни. Спустя период стратификации семена опускают на неделю в воду, смешанную с перекисью водорода и препаратом «Эпин». После указанного срока семена высеваются в небольшие емкости на глубину 0,5 см. После емкости накрывают пленкой. Полив осуществляется с помощью поддона, на котором и стоят емкости с семенами. В качестве дополнительной защиты сеянцы обрабатывают «Фундазолом», который не только усиливает иммунитет растений, но и гарантирует, что они будут выглядеть в саду не просто красиво, а эффектно.

Лилейник нельзя назвать прихотливым или требовательным растением, однако после посадки в открытый грунт культура требует от садовода особого участия в своей жизни.

Лилейники не воспринимают дефицит влаги, соответственно, поливать их надо много и часто. Особенно важно увеличивать показатель влажности в период засухи. Сам полив должен осуществляться с особой аккуратностью и осторожностью. Нельзя, чтобы вода попадала на листочки, иначе у растения может возникнуть грибковое заболевание. Поливная струя должна быть тонкой, полив следует осуществлять по контуру корней.

Никаких подготовительных работ к предстоящим зимним холодам проводить не нужно. Эти растения без проблем выдерживают даже самые сильные морозы, поэтому на зиму их можно оставлять в земле. Для них лучшим покрывалом станет не солома, а снег.

Совсем по-другому выглядит зимовка лилейника в регионах с затяжными морозами. В такой местности как раз требуется прокладывать поверх растений утеплитель. Особенно если растение было посажено осенью, и садоводу кажется, что оно еще не укоренилось и не окрепло на новом месте. Идеальным утеплителем в данном случае будет слой из смешанных компонентов, а именно соломы, засохшей листвы и опилок. Поверх утеплитель можно накрыть лапником.

Довольно сложно ухаживать за растением, не зная тонкостей и нюансов процесса его удобрения. А ведь без внесения дополнительных элементов многие представители флоры погибают. Чтобы такого не произошло, опытные садоводы подготовили несколько советов для правильной подкормки лилейника.

• По весне рекомендуется использовать комплексные удобрения, в составе которых присутствуют все необходимые вещества и элементы. На молоденькие кусты вполне достаточно затрачивать 0,5 л удобряющей жидкости, а для взрослого лилейника нужен 1 л. Весьма положительно зарекомендовали себя сухие удобрения, которые раскидываются поверх земли либо слегка заглубляются во время рыхления грунта.

• Удобрять посадки лилейника в весенний период можно только тогда, когда на улице установится температура 6-8 градусов тепла.

• Лилейникам, посаженным по весне, подкормка не требуется. Им вполне достаточно тех элементов, что присутствуют в почве.

• Вторичная подкормка по технике внесения аналогична первой. Проводить ее необходимо в последние майские деньки. В это время также следует провести внекорневое удобрение растения. Для этого рекомендован раствор магнезии, разведенный в количестве 15 г на 1 л воды. Таким образом садоводу удастся исключить дефицит магния в земле.

• При формировании бутонов или в самом начале фазы цветения садовод должен дополнительно подкормить свой лилейник органикой. Это может быть настой коровяка либо куриный помет.

• В конце августа или в начале сентября грунт с лилейником следует подкормить фосфором и калием. В качестве аналога можно использовать смесь азота, золы и суперфосфата.

• Осенью стоит проявлять особую осторожность с подкормкой. Никаких азотных удобрений, иначе посаженное растение не успеет укорениться к холодам, а значит, погибнет.

Данная уходовая процедура рассчитана исключительно на весну. Как раз на лилейнике появляются новые побеги, и чтобы они легко росли, от старых подсохших листьев необходимо избавиться. Некоторые садоводы говорят, что обрезать растение можно и осенью, но это не так. Пусть куст на время холодов выглядит нелепо, некрасиво, неряшливо. Просто пока будут морозы, в этих самых листочках происходит фотосинтез, снабжающий корневую систему лилейника полезными веществами и микроэлементами.

Растение лилейник славится своим иммунитетом относительно разных болезней и устойчивостью к атакам вредителей. Но даже такие обладатели крепкого здоровья могут быть подвержены тем или иным недугам.

• Чаще всего незваными гостями на клумбе с лилейниками являются трипсы. Они проникают внутрь растения через грунт, после чего начинают пить его сок. Первым признаком нападения трипсов является торможение развития, а после деформация бутонов. К сожалению, избавиться от трипсов невозможно, соответственно, придется избавляться от самого растения.

• Еще одно насекомое, которое с удовольствием лакомится лилейником, – лилейный комарик. Взрослые особи этих вредителей откладывают на листьях и в бутонах яйца, а вылупившиеся дети начинают грызть растение, тем самым портят его внешний вид. Победить лилейных комариков помогут системные инсектициды, лучшим из которых является «Дельтаметрин».

Что касается болезней, способных поразить лилейник, их немного, но садоводы должны знать о них все.

• Корневая гниль – весеннее заболевание, характеризующееся образованием желтизны на листьях и остановкой их роста. Больное растение необходимо выкопать, проредить корень, больные отростки удалить, здоровые промыть в легком растворе марганцовки.

• Ржавчина – болезнь, возникающая при соседстве с патринией. Заболевание несложное, лечится с помощью фунгицида.

• Фузариоз – грибковое заболевание, опознать которое можно по желтеющим и сохнущим листьям. На начальной стадии болезнь можно остановить обработкой фунгицидами. А вот запущенная форма заболевания уже неизлечима. Растение придется уничтожить вместе с земляным комом на корнях, в противном случае заболевание перейдет на соседние растения.