Как сажать лилии осенью в открытый грунт?

Весна является довольно насыщенным периодом для дачника и садовода. Поэтому важно грамотно распределить нагрузку и некоторые процедуры отложить до осени. Есть масса декоративных растений, которые можно смело высаживать под зиму, среди них – лилии.

Это растение в плане времени высадки универсально, допускается осуществлять процедуру в осенний и весенний периоды. Осенняя посадка имеет много особенностей, которые необходимо учесть.

Посадка лилий осенью в открытый грунт считается предпочтительной. Весной цветоводы сталкиваются с рядом проблем. Время весенней процедуры ограничено, стоит перенести луковицы с места хранения в тепло, как они начинают активно прорастать. Можно опоздать с переносом на клумбы, и тогда есть риск не увидеть цветения в текущем сезоне либо оно будет минимальным. Кроме того, в начале сезона головки тратят много сил на формирование корней, а развитие самого растения и цветение страдают.

Нередки случаи, когда клубень к следующей весне вообще сгнивает, так как проводит слишком много времени в грунте. Но есть виды, которые не рекомендуются для посадки под зиму. Для восточных и других неустойчивых к холодам сортов оптимально подобрать весенний период.

Луковичные вообще часто эффективнее укореняются при низком уровне температуры. При этом часть, расположенная над землей, требует тепла. Далеко не каждый период осени является благоприятным, лучше посадку проводить в сентябре. В целом отрезок, рекомендуемый для переноса лилий в открытый грунт, – с середины августа до середины октября. При этом температура почвы не должна быть ниже +10°C.

Следует также ориентироваться на регион выращивания и разновидности растений. В августе посадка рекомендована для азиатских лилий, мартагонов и кандидумов. В Сибири их отправляют в грунт в середине августа. В Подмосковье, средней полосе и на Урале можно отложить до конца лета, но еще лучше перенести процедуру на весну.

График высадки холодостойких сортов выглядит следующим образом:

• средняя полоса, включая Подмосковье – с 15 сентября до 15 октября;
• в Сибири – с начала осени до октября;
• на юге – с начала осени до конца ноября.

Даты варьируются еще и в зависимости от погоды в конкретном сезоне. При этом слишком поздний перенос в грунт нежелателен, так как лилии могут не успеть укорениться и адаптироваться. Это приведет к гибели клубней во время морозов.

Чтобы клубни хорошо прижились и активно развивались, необходимо грамотно подобрать посадочный материал. Чтобы выбор луковиц был эффективным, нужно учесть следующие моменты:

• клубень должен быть чистым, без гнили и плесени, пятен;
• адекватный размер луковки – диаметр между 3 и 4 см, мелкие головки до 2 см не дадут хорошего результата;
• проверьте, цельное ли донце, нет ли на нем травмированных частей;
• луковицы с ростками высаживать не следует, проросших клубней необходимо избегать;
• на корешках не должно быть плесени, следов гниения;
• сам клубень выбирайте плотный, с хорошо прилегающей, не отваливающейся чешуей;
• не приобретайте рыхло-вялые, размягченные, слишком сухие клубни;
• оттенок материала может отличаться в зависимости от сортовой принадлежности, на качество он не влияет;
• хранить луковицы нужно при правильном температурном режиме.

Прежде чем приступать к посадке на даче, нужно правильно выбрать место, подготовить грунт, а начинать следует с подготовки луковиц. Обработка помогает растениям спокойно пережить шок от посадки, пересадки на новое место, они лучше приживаются, укореняются. Также риск болезней и других патологий снижается.

Алгоритм подготовки следующий:

• сначала срезают сухие, увядшие, травмированные и почерневшие корешки, они не смогут расти, поэтому оставлять их бессмысленно;
• здоровые корни можно не срезать, но чрезмерно длинные лучше укоротить, оставив длину от 3 до 5 см, так будет проще высаживать;
• после этого темная и старая чешуя снимается;
• до того как высадить клубни, их нужно замочить в фунгицидном растворе, приготовленном строго по инструкции, – это поможет предотвратить грибковые инфекции;
• рекомендуется еще и обработать луковки стимулирующими растворами, например, «Цирконом», «Эпином», «Энергеном»;
• все препараты разводятся строго по инструкции;
• после замачивания клубням нужно полежать около получаса, чтобы обсохнуть.

Осенняя посадка луковиц с ростками не рекомендуется, так как наличие ростков означает, что клубни вышли из спящего режима. Такой материал уже не находится в состоянии покоя, его вегетативные циклы сбиты. Подобные клубни подходят для весенней посадки, зимой же этот посадочный материал погибнет или не будет цвести.

Выбрасывать клубни не нужно, есть несколько вариантов развития событий:

• посадка в открытый грунт без каких-либо дополнительных манипуляций с риском отсутствия цветения в будущем сезоне или потери растения;
• посадка в горшок дома или в теплице, весной же растение переносится на постоянное место;
• осторожное выкручивание ростка перед переносом в почву, тогда укоренение произойдет быстрее, а энергия на рост зелени не потратится.

Сажать лилии следует на правильно подобранном участке. Выбор места осуществляется по следующим параметрам:

• защита от сквозняков и сильных порывов ветра, но без застаивания воздуха, циркуляция необходима;
• есть ряд сортов, для которых хорошее освещение жизненно необходимо – трубчатые, азиатские, для гибридов это тоже важно;
• небольшая полутень требуется восточным сортам и мартагонам, прямые солнечные лучи могут их очень сильно обжигать.

В плане кислотности нет очевидных решений, многое зависит от предпочтений сорта. Есть лилии, предпочитающие нейтральный или слабокислый субстрат. Этот вопрос решается индивидуально с учетом сортовых особенностей.

В любом случае рекомендуется избегать грунта:

• тяжелого, плотного;
• глинистого типа;
• с застоем влаги, переувлажненного;
• чрезмерно легкого, песчаного типа.

Правила подготовки почвы во многом зависят от ее исходных данных. Если грунт не отвечает требованиям этого вида растений, нужно примерно за месяц начать готовить место. Делают это следующим образом:

• с участка убирают камешки, любой мусор, сорную траву с корнями, растительные остатки, если они есть;
• при низком уровне плодородности рекомендуется вносить удобрение в процессе перекопки участка, для этого берут ведро органики на один «квадрат» клумбы;
• хорошо работают минеральные составы вкупе с перегноем и компостом, на один «квадрат» вводят суперфосфат и калийный сульфат в количестве 40 и 20 г соответственно;
• если субстрат с высокой кислотностью, рекомендуется введение 20 г золы на один «квадрат», подойдет такое же количество доломитовой муки;
• щелочная почва требует введения кислого торфа или сульфатного железа;
• глинистые тяжелые составы перекапывают с добавлением ведра песка на один «квадрат» клумбы, хорошо дополнить песок торфом;
• чрезмерно легкий песчаник перекапывают с добавлением перегноя, компоста, торфа по ведру на «квадрат».

После перекопки и удобрения следует хорошо разровнять землю, одновременно прорыхливая. Учтите, что высокорослые сорта подразумевают при подготовке почвы установление опоры. После высадки устанавливать ее нельзя, можно повредить клубни.

Глубина во многом зависит от разных моментов:

• размер клубня;
• качество почвы;
• разновидность цветка.

Схема высадки по последнему параметру такая:

• высокорослые сорта с крупными клубнями углубляют на 15-20 см, с мелкими – на 12 см, садят на расстоянии от 25 до 30 см;
• среднерослые сорта с крупными головками углубляют от 12 до 15 см, с маленькими – на 10 см, отступ делают от 20 до 25 см;
• низкорослые растения с большими луковицами помещают на глубину от 10 до 12 см, с небольшими – от 7 до 8 см, интервал между саженцами – от 15 до 20 см.

Можно использовать такое правило для расчета – луковку отправляют на глубину, которая равна ее высоте, умноженной на три. Проще говоря, над клубнем должно находиться почвы столько, сколько занимают два таких клубня. Учтите, что глубокая посадка требует от материала больше времени на прорастание, зато и луковиц вы потом получите больше.

Технология посадки следующая:

• на дне каждой ямки располагают крупно-песчаный дренажный слой, песок соединяют с пролонгированными по сроку действия удобрениями, например, с мукой костного типа;
• поверх насыпают плодородную почву, соединенную с торфом, песком, хвоей;
• формируют из этого слоя горку и на нее ставят луковку;
• корешки тщательно расправляют, присыпают песком, который до этого прокалили в духовом шкафу;
• сверху размещают почву и уплотняют ее;
• сразу посадку поливать не нужно, следует дождаться оседания грунта;
• после увлажнения нужно замульчировать клумбу торфом;
• для белоснежных, трубчатых лилий и мартагонов используют перегной из листьев с золой в качестве мульчи.

Несмотря на то что осенний период завершает сезон и агротехника в это время минимальна, ухаживать за лилиями нужно. Первый полив осуществляют после того, как почва у корней просела. В дальнейшем цветы требуют орошения только если осень стоит теплая и сухая. При наличии стабильных осенних осадков полив не проводят. Удобрять клумбу дополнительно тоже до весны не нужно, так как в процессе посадки были внесены все необходимые вещества.

Нет необходимости и проводить обработку от насекомых, от болезней изначально обрабатывается посадочный материал. Единственный обязательный элемент агротехники – укрытие клумбы на зиму, если в перспективе зима без снега и довольно холодная. Землю рекомендуется присыпать хвойным слоем, можно сухой листвой, но первый вариант предпочтительнее. Весной хвойный материал мешает вредителям уничтожить первые всходы лилий, особенно опасны улитки, слизни.