Как сажать лилии весной в открытый грунт?

Если вы хотите наполнить сад цветочным ароматом, то одной из первых культур, которые нужно посадить, являются лилии. Обычно эти цветы сажают осенью – так они быстрее привыкают к месту посадки, а также порадуют бутонами уже со следующим вегетативным сезоном. Все о том, как правильно посадить весной лилии, а также о том, почему это не всегда делают осенью расскажет статья ниже.

Среди садоводов традиционно считается, что лилии сажать лучше осенью. Посадка лилий весной в открытый грунт является менее предпочтительной. Считается, что при осенней посадке луковицы после смены места произрастания переходят в состояние покоя. Это позволяет весной сформировать цветоносную почку.

Тем не менее нельзя сказать, что весенняя посадка практикуется уж слишком редко. Делают это часто из-за нехватки времени или возможностей для осенней посадки. А также сажают весной и некоторые сорта, плохо переносящие холодные периоды (например, североамериканские разновидности).

При весенней посадке гораздо меньше хлопот – луковичку не нужно утеплять, она может спокойно храниться в холодильнике и ждать времени посадки. Снижается риск того, что посевной материал может замерзнуть и погибнуть до весны при наступлении сильных морозов. Хранящиеся дома в холодильнике экземпляры редко поражают грибковые заболевания. Даже при первых признаках заражения можно сразу же провести обработку, что остановит развитие болезни. Если некоторые луковички проросли во время хранения в холодильнике, то их можно пересадить в горшок с землей. Позже весной их можно посадить вместе с другими экземплярами. Как показывает практика, и несмотря на бытующее среди большинства мнение, при весенней посадке вероятность того, что луковичка даст цветоносы, остается довольно высокой.

Однако луковички, которые сажают весной, не успевают сформировать свою корневую систему. В результате ростки питаются тем, что может дать лишь сама луковица. Обычно в этих случаях ростки бывают чахлыми, плохо растут, не бывают высокими, а также не формируют цветоносы. Однако более склонны к этому лишь определенные сорта, но не все и даже не большинство. А также при весенней посадке луковица не размножается почкованием. В год посадки луковички в этом случае не формируют «деток». Осенние экземпляры же могут сформировать, вплоть до 10 маленьких луковичек. Негативно сказывается на луковичках весенняя посадка в холодных регионах, где лето отличается краткосрочностью и не очень высокими температурами. В таких регионах лилии практически никогда не цветут в год посадки, только в следующем. В подобных случаях осенняя посадка является гораздо более предпочтительной.

Луковицы не должны иметь следы каких-либо повреждений. То есть на поверхности не должно быть следов наличия заболеваний, гнили и другого. А также луковички не должны быть механически повреждены, донышко – быть цельным и так не иметь каких-либо повреждений. Рекомендуется приобретать экземпляры с сухими, упругими и целыми корешками. У здоровых экземпляров такие же на вид чешуйки однородного цвета. Желательно покупать луковицы не более 4 или 5 см в диаметре. Считается, что подобные экземпляры не прорастали ранее. Если же это случалось, то размер диаметра увеличивается до 20 см. Не всегда подобные луковицы являются хорошим вариантом – часто это старые луковички. Брать слишком мелкие экземпляры (менее 2 см в диаметре) тоже не рекомендуется – они прорастут только через 3 года. Некоторые садоводы утверждают, что именно для весенней посадки можно приобретать экземпляры с едва проклюнувшимся ростком.

А также луковички должны быть твердыми, плотными и не разваливаться. Чешуйки не должны отслаиваться. Не рекомендуется приобретать проросшие луковички для осенней посадки. Сажать луковицы с ростками можно только при весенней посадке. При этом росток не должен быть слишком высоким – подойдет только едва проклюнувшийся.

Лучше всего сразу выбрать место с подходящим грунтом. Культура предпочитает рыхлую, влажную, напитанную элементами землю. Уровень кислотности должен быть нейтральным. А также важно предварительно взрыхлить землю. Плотный и глинистый грунт способен привести к гниению культуры – сажать в него нельзя. Если же земля будет слишком легкой и будет содержать много песка, то влага в ней сохраняться не будет, а полезные элементы будут быстро вымываться. Перед подготовкой нужно убедиться в том, что земля уже растаяла и прогрелась. Сажать что-либо можно только в мягкий грунт, который относительно легко копается.

Если же почва на участке не соответствует этим требованиям, то для того чтобы растения цвели, необходимо добавить некоторые составляющие. Если почва не очень насыщенная, то рекомендуется добавить в землю перегной. Обычно используют 1 ведро на каждый кв. м почвы. Можно заменить компостом. При необходимости дополнительно добавляются минеральные подкормки. В частности, каждый кв. м земли можно подкормить суперфосфатом (в объеме 100 граммов), а также сульфатом калия (в объеме 50 граммов). Допускается внесение и нитроаммофоски (пропорции и приготовление раствора необходимо посмотреть в инструкции).

В том случае, если земля на участке является глинистой, то ее нужно перекопать с песком и торфом. Оба вещества берутся из расчета 1 ведро на 1 кв. м. После перекопки участок рыхлится, а уже позже разравнивается. Если же почва, напротив, содержит слишком много песка, то в нее вносится торф. Крайне не рекомендуется вносить навоз.

Если почва щелочная, то в нее вносится древесная зола (1 стакан на 1 кв. м). Можно заменить доломитовой мукой (200 граммов на 1 кв. м). Комфортный для произрастания лилий уровень кислотности – 6.5 ед. От этого показателя зависит то, насколько пышно будут цвести лилии. А также именно на уровень кислотности нужно ориентироваться при выборе соседей для лилии.

Перед посадкой весь будущий участок засадки перекапывается на штык лопаты. Обычно достаточно перекопать землю на глубину не более 40 см. Если на этом участке раньше росли лилии или другие луковичные цветы, то рекомендуется заменить верхний слой почвы свежей землей.

Правильно посаженные луковицы являются залогом красивого цветка.

Если вы приобрели луковички слишком рано, то необходимо их правильно сохранить до посадки. Для начала их нужно просушить в проветриваемом помещении, а после завернуть в бумагу, и положить в пакет донышком вниз. Пакет нужно наполнить небольшим количеством опилок или мхом (сфагнумом). В таком состоянии луковички можно хранить несколько месяцев в холодном и темном помещении.

Обычно цветки поворачиваются к северной стороне. По этой причине желательно располагать их к югу от дома или построек.

Прежде, чем высаживать луковички, необходимо их подготовить к посадке. Посевной материал необходимо продезинфицировать. Для этого все экземпляры помещаются в темно-розовый раствор марганцовки на полчаса. Перед этим при необходимости их можно промыть под проточной водой. А также нужно после оставить их в растворе препарата «Фитоспорин-М» на такое же время. Препарат можно заменить любым другим фунгицидом (например, средством «Фундазол»). Для весенней посадки рекомендуется дополнительно провести обработку стимулятором роста («Эпин» и так далее). Экземпляры с ростками нужно отмачивать аккуратнее – на него (росток) не должен попадать раствор.

Если же посевной материал успел слегка испортиться, то можно его «реанимировать». Для начала срезаются все пораженные чешуйки. После этого необходимо набрать в емкость теплую воды, и промыть в них луковички. Сделать это нужно около 3-х раз. Далее готовится раствор «Карбофоса», в который погружаются луковички. Для приготовления раствора 1 ст. л. вещества растворяют в ведре теплой воды.

Далее необходимо подготовить лунки для посадки. Рекомендуется оставлять между ними хотя бы по 40 см свободного пространства. Особенно это касается высокорослых сортов. Для них необходимо дополнительно устанавливать колышки, которые будут служить опорами. Не нужно сажать растения слишком близко друг к другу – помимо других проблем, это может привести к постоянному недостатку воды. При поливе вода должна распределяться между всеми культурами равномерно. Глубина же зависит от размеров луковички. Для того чтобы ее посчитать, необходимо измерить длину луковицы и утроить ее. А также к этому значению необходимо добавить еще несколько см, так как дно ямок заполняется дренажем. Высота дренажного слоя не должна превышать 10 см. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, керамзит. Особенно важным этот слой является при посадке в глинистую почву, а также при близком расположении грунтовых вод. Обычно для высокорослых разновидностей глубина не превышает 20 см, а для обычных – 12 см. Некоторые профессионалы считают, что чем более легкой является почва, тем глубже можно сажать луковички.

После дренажа закладывается небольшой слой поверхностной земли. Далее все это нужно присыпать небольшим количеством песка в виде горки. Именно в нее нужно помещать луковичку таким образом, чтобы донышко располагалось внизу. Придерживая посевной материал, необходимо заполнить яму землей. После «саженец» поливается большим количеством воды. Когда земля осядет, необходимо вновь насыпать почву для того, чтобы место посадки достигло уровня поверхности. Хорошо влияет на лилии утепление. Бутылки разрезают пополам и устанавливают вверх крышкой на месте расположения луковички. Таким образом создается подобие теплицы. Когда ростки появляются, бутылки убирают.

Нужно помнить о том, что есть сорта, которые глубоко сажать не нужно. Например, лилия «Кандидум». Причина заключается в том, что листочки формируются под землей. Максимальная глубина погружения – не более 3 см.

В целом культура не является капризной и не требует тщательного ухода.

Основой ухода является полив. Лилия требует обильного, но не частого полива. Избыток влаги ведет к возникновению заболеваний. В жару, как очевидно, поливать нужно чаще, чем обычно. Садоводы утверждают, что после завершения цветения поливы нужно прекратить. Сам процесс нужно производить аккуратно – необходимо стараться не допускать попадания влаги на листочки и стебли. Это может не только спровоцировать развитие болезни, но и стать причиной ожога на листочках. Капли воды становятся своего рода линзами, которые собирают лучи света в одной точке. Нельзя допускать того, чтобы в месте произрастания застаивалась вода (например, весенние воды). Для того чтобы она уходила, нужно сделать дренажные канавки. А также не нужно допускать засыхания земли. Если же влага испаряется слишком интенсивно, то в землю можно подмешать небольшое количество перепревших опилок. Они помогут удерживать влагу. Можно заменить хвоей. Самым лучшим временем для орошения считаются утро и полдень. Самым приемлемым способом является капельное орошение. Оно позволяет поливать только область вокруг корней, минуя листья и стебли.

При необходимости перевозки луковицы можно транспортировать в емкости, наполненной сфагнумом или влажным мхом, землей/песком. А также можно заменить и слегка увлажненными опилками.

Высокорослые сорта, как уже было сказано, нуждаются в опоре. Подвязывать их нужно по мере необходимости. При этом также важно соблюдать аккуратность – подвязать нужно так, чтобы не повредить в процессе какие-либо части культуры.

Для лилии более предпочтительны минеральные подкормки, а не органические. Как уже было отмечено, нельзя вносить навоз. Особенно большую опасность представляет свежая масса. Весенняя посадка предполагает внесение подкормок по крайней мере 3 раза за весь сезон. Весной можно вносить нитроаммофоску (раствор готовится из расчета 50 граммов на ведро воды), древесную золу, а также аммиачную селитру (вносится из расчета 1 ст. л. на каждый кубический метр почвы).

Золу лилии очень любят – ее можно вносить до 6 раз за сезон. Вещество создает нужный для культуры уровень кислотности – делает среду щелочной. А также зола предотвращает распространение плесени, угнетает развитие и размножение вредителей.

Следующее внесение удобрений делают перед цветением, во время формирования бутонов. Обычно в это время добавляют нитроаммофоску.

После того как цветение завершилось, добавляют в почву суперфосфат. Для этого готовят раствор из 50 граммов средства на ведро воды, и поливают лилии им. Это укрепляет луковички перед холодным зимним периодом.

Помимо подкормок, необходимо проводить и профилактическую обработку. Используется для этого классическое фунгицидное средство – бордоская жидкость. Лилии поливают раствором 1% концентрации. Такая же обработка повторяется в июле. Во втором случае культуру уже только опрыскивают, а не поливают.

Если влаги культуре не хватает, то может развиться фузариоз, а также мокрая гниль. Особую опасность представляет второе заболевание. Возбудителем является бактерия. Проявляется в виде пятен желтого оттенка, которые сначала появляются на листочках, а потом переходят на остальные части. На запущенной стадии уже наступает некроз. Часто провоцирует заболевание и большое количество азотистых удобрений.

При большом количестве воды часто лилии поражает бурая пятнистость. Если лилии заболели ржавчиной, то, вероятнее всего, причиной являются зараженные луковички. При первых признаках больные части удаляются, а культура обрабатывается фунгицидами до полного выздоровления.

Самым характерным для лилий заболеванием является ботритис. По-другому называют серой плесенью. Культура начинает покрывать пятнами коричневого цвета. Часто возникает при повышенной влажности, а также перепадах температуры.

Препарат «Фитоспорин» помогает бороться со ржавчиной, паршой, фитофторой, различными видами гнили. Если верхушка лилии стала желтеть, и это приняло массовый характер (у всех побегов сохнут верхушки), то культуру нужно удалить с участка. Чаще всего это является признаком корневой гнили.

Чаще всего цветы поражает лилейный жук. Вредитель питается соцветиями. В борьбе с ним помогают инсектициды (например, «Актара» и другие). А также любят лилии тля, трипсы, паутинный клещ и другие вредители. С ними можно бороться препаратом «Инта-Вир».

Некоторые садоводы считают, что уход за лилиями, посаженными весной, а также за экземплярами, высаженными в осеннее время, отличается.