Как сажать малину?

Одно из воспоминаний детства – ароматное вкусное бабушкино варенье из малины. Посадки этой чудесной ягоды есть практически в любом огороде и не только. Густые заросли малины можно встретить на заброшенных участках и лесных прогалинах.

Малина – это травянистый полукустарник с двухлетним циклом развития надземной части растения и многолетним корневищем. Многочисленные придаточные корневища образуют корневую систему глубиной до 40 см. Корни малины широко распространяются в почве по горизонтали, давая побеги на большом расстоянии от маточного куста.

Надземная часть растения представляет собой множество высокорослых прямостоячих стеблей с двухлетним циклом развития. Первый год вырастают облиственные побеги высотой 150-250 см. На зиму растение листву сбрасывает, а стебель приобретает одревесневшую кору.

Урожай получают на двухгодичных побегах, благополучно переживших зимние морозы.

После отдачи урожая двухлетние побеги засыхают, уступая место новой поросли.

Ценится малина не только за свои гастрономические качества, но и за важные лекарственные свойства. Многие знают, что при проявлении первых признаков простуды хорошо выпить горячий чай с малиновым вареньем.

Сажать малину можно весной или осенью. Выбор времени года зависит от региона выращивания. Так, в южных районах посадку малины лучше производить осенью, а для северных широт оптимальным временем будет весна. Для остальной части страны возможны оба варианта.

На юге, где короткая весна, почва быстро теряет влажность и нагревается. Корневая система недополучает влагу и быстро высыхает. Поэтому осеннее время будет самым лучшим – жара спала, а воды в земле достаточно. Такой период приходится на сентябрь-октябрь. В случае если растение нужно высадить весной, лучше сделать это не позднее марта.

Для северных широт, где весна долгая, с длительным таяньем снега и постепенным повышением температуры, посадка малины весной будет наилучшим выбором. Осенние посадки подвержены риску повреждения из-за ранних морозов. Время высадки определяется по степени прогрева почвы и наступлению устойчивых положительных температур от +5⁰ C. Оптимальное время – с конца апреля до середины мая, пока почки находятся в состоянии покоя, и сокодвижение неактивно. При необходимости осенних посадок лучше выполнять их в августе, чтобы растение прижилось до устойчивых холодов.

В средней полосе время посадки приходится на апрель-май весной, до начала сокодвижения, и сентябрь-октябрь осенью, когда растение готовится уйти на покой.

Летние посадки возможны только в крайнем случае и для этих целей лучше брать саженцы с закрытой корневой системой.

Основой здорового и богатого урожая служит правильный выбор саженцев. Для определения пригодности саженца следует обратить внимание на следующие признаки:

• диаметр ствола растения от 5 до 10 мм;
• высота саженца от 250 до 500 мм;
• хорошо развитая корневая система с основным корнем длиной от 150 мм и множеством придаточных побегов;
• есть 3-4 нераспустившиеся почки, расположенные в нижней части саженца;
• кора чистая, без вздутостей, повреждений и шелушения.

Важно до посадки сохранить корневую систему во влажном состоянии, для чего ком с корнями нужно обернуть влажной тряпкой и прикрыть полиэтиленом. Главное, не передержать под плёнкой, чтобы не допустить загнивания.

Если корни подсохли, их можно увлажнить, замочив в земляной болтушке на срок до 6 часов. Для приготовления болтушки в ведро насыпать земли до половины и долить воды до верха. Хорошо размешать и в получившуюся суспензию погрузить саженцы. В дополнение корни можно обработать специальными стимуляторами.

Перед покупкой саженцев стоит выбрать место на участке, где малина будет хорошо расти и меньше всего мешать.

Место должно быть солнечным, защищённым от ветра. Часто растение высаживают вдоль забора, который будет играть роль дополнительной опоры для высоких стеблей.

Поверхность участка желательна ровная: на возвышенности корням может не хватать влаги, а в низине застой воды вызовет загнивание корневой системы.

Хотя ягода распространена повсеместно, разрастается и плодоносит без особого ухода, для получения богатого урожая садовод должен учитывать требования растения к грунту. Малина любит почву, богатую питательными веществами. Хорошо подходят лёгкие суглинистые или супесчаные грунты. Если почва тяжёлая, то обязательно использовать дренаж для предотвращения застоя воды. Подходит для посадок садовая земля, в состав которой входят перегной, песок, компост.

Земля, используемая для посадок, должна иметь нейтральную кислотность либо быть слегка кислой. Если почва сильно кислая, то перед посадкой в грунт можно добавить мел, доломитовую муку или золу. В щелочную землю добавляют перепревший навоз с добавлением обычных суперфосфатов.

Стоит обратить особое внимание на культуры, которые будут соседствовать с малиной. Растение хорошо себя чувствует рядом с плодовыми деревьями, барбарисом, укропом, щавелем, луком, розами, пионами. А вот сажать вместе с клубникой, смородиной, вишней, виноградом не стоит. Также плохое влияние оказывает соседство с картофелем, бархатцами, редисом и петрушкой.

После выбора места необходимо подготовить участок к посадке.

• За 2-3 недели до срока высадки почву перекапывают. Глубина перекопки составляет 0,5 м. В процессе перекопки из земли следует выбрать корни многолетних сорняков.
• В зависимости от способа посадки, сформировать посадочные гряды: выкопать траншею шириной около 50 см и глубиной 40 см или сделать ямы такой же глубины и диаметра. Расстояние между ямами около 0,7 м.
• Для предотвращения расползания малины бока траншеи на всю глубину можно оформить металлическими листами, шифером или другими прочными, не подверженными гниению, материалами. Следует знать, что верхняя кромка ограждения должна возвышаться над поверхностью на 5-10 см, чтобы предотвратить переползание корней по верху.
• В лунку следует положить дренаж при необходимости и заполнить всё перегноем, листопадом, сорной травой без семян, перепревшим навозом в любой пропорции. Всю эту смесь перемешать с землёй и добавить удобрения. Удобрять малину нужно калийными и азотными подкормками, внося их в достаточно большом количестве. При недостатке фосфора можно подкормить фосфорными препаратами.

Если навоза мало или он отсутствует, в яму кладут капролит. Затем всё перемешивают.

Основных вариантов посадки малины два: рядами и кустами, остальное – различные вариации. Также, кроме выращивания в открытом грунте, некоторые садоводы практикуют контейнерные посадки.

Рядовой способ посадки подразумевает высадку растений рядами с расстоянием между растениями в ряду от 30 до 70 см, и между рядами от 1,5 до 3 м.

Некоторые используют двухрядный способ посадки, когда в ленту высаживаются растения в два ряда на расстоянии 40-80 см, а между кустами – до полуметра. Расстояние зависит от высоты куста и густоты поросли.

Одна из разновидностей рядового метода – ленточные посадки. Для этого заготавливают траншею шириной 1 м. В неё каждые 30-40 см высаживают кусты в 3-4 ряда. Такие ленты быстро заполняются порослью, и урожай поспевает раньше.

Траншейный способ используется для промышленных масштабов выращивания. Суть заключается в том, что подготавливаются траншеи шириной 50 см и глубиной 40 см. Расстояние между траншеями не менее 1,5 м для растений одного сорта. Для саженцев разных сортов между рядами оставляют 3-4 м. В траншеи высаживают саженцы на расстоянии 0,5 м между растениями. Посадки обильно поливают и мульчируют.

В личных хозяйствах чаще используют кустовой метод. Для этого подготавливают ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,4 м. В центр ямы помещают саженец, расправляют корни и закапывают. Почву утрамбовывают так, чтобы между корней не осталось пустот, и поливают водой из расчёта 5 л на куст. Кусты можно сажать в любом порядке и с любой частотой.

Гнездовой метод посадки схож с кустовым. Подготавливается яма диаметром 0,8 м и глубиной 0,5 м. В центре ямы размещается шест – опора для стеблей. Далее по кругу высаживаются до 6 растений на равном расстоянии и подвязываются. Минусы метода в том, что середину гнезда трудно обрабатывать и образовавшийся сноп плохо проветривается, из-за чего ягода может гнить.

Среди садоводов распространена посадка в покрышки, для чего берут резину от трактора или грузового автомобиля. Покрышка вкапывается так, чтобы над поверхностью возвышалось не менее 5 см. Получившиеся круги заполняются землёй, смешанной с перепревшим навозом, травой, листвой и удобрениями. В центр высаживаются подготовленные саженцы.

При посадке малины в бочки без дна можно получить интересный элемент ландшафтного декора.

Красиво смотрятся посадки малины на высокие грядки, практикуемые для тяжёлых почв с близким залеганием грунтовых вод.

Если во дворе скопились старые чурки, обрезки досок и другой деревянный хлам, то можно посадить малину на брёвнах. Для этого выкапывают траншею глубиной на штык. В неё укладывают древесные остатки в любой стадии прелости. Сверху насыпают слой вынутой земли, хорошо поливают и дают просесть. Далее насыпают рыхлую почву и по ней высаживают растения.

Заготовив саженцы и определившись со способом посадки, необходимо правильно посадить растение. Для этого перед посадкой можно обработать корни «Корневином» или другим стимулятором, затем:

• выкопать в подготовленном месте небольшую лунку;
• вертикально поместить туда саженец, аккуратно расправив корешки;
• засыпать корни так, чтобы прикорневая шейка ушла под грунт, а точка роста находилась на одном уровне с поверхностью;
• в процессе саженец нужно слегка поддёргивать вверх для того, чтобы заполнить пустоты вокруг корней;
• грунт утромбовать и пролить водой;
• поверхность замульчировать, используя в качестве мульчи траву, опилки, торф, хвою и другие природные материалы.

Кроме натуральных материалов для защиты корней от потери влаги и сокращения роста сорняков можно использовать посадку под плёнку. Для этого подготовленную траншею накрывают тёмной плёнкой, в которой прорезают отверстия для кустов. Важно, чтобы прорезанные окошки были достаточно широкими, иначе молодым росткам будет трудно подняться.

Саженцы для посадок можно купить в специализированном магазине либо подготовить своими руками.

Размножают малину семенами, черенками или побегами.

Размножением семенами в основном занимаются опытные садоводы. Этот метод довольно кропотлив и длителен по времени. Семена покупают либо заготавливают сами. Недостатком этого метода является то, что собранные самостоятельно семена могут не сохранять свойства сорта, с которого они получены.

Но если принято решение собрать свои семена, то следует использовать для этих целей только спелые здоровые ягоды. Порядок заготовления таков:

• плоды перетереть через сито или марлю;
• жмых залить водой и размешать;
• смесь слить, оставив только те семена, что осели на дно;
• оставшиеся семена обсушить в тени.

Посевы полить, накрыть стеклом и поставить в слегка затенённое место до появления всходов.

Когда появятся ростки, посевные ящики открывают. Рассаду поливают 1 раз в неделю или чуть чаще, если это необходимо.

Пикировку проводят после появления первой пары настоящих листочков в одиночные контейнеры.

Высадку в открытый грунт производят только после того, как корневая система полностью сформируется.

Размножение побегами – самый простой и удобный способ.

Побеги получают с корневой поросли. Каждый отросток имеет полностью сформировавшуюся корневую систему и сохраняет все признаки сорта.

• Для посадки берут ростки высотой от 30 см и толщиной более 1 см, находящиеся на расстоянии более 30 см от основного куста.
• Корневую аккуратно оголяют и отсекают от материнского корня. Далее росток окапывают по кругу и вынимают с земельным комом.
• Заготовленное таким образом растение переносят на новое место, где уже подготовлена посадочная ямка.

Саженец перед посадкой обрезают до высоты 20 сантиметров и очищают от нижних листьев. Процедура проводится для стимуляции роста новых побегов.

Для размножения можно использовать черенки, нарезанные из надземных побегов или корней.

• Для корневых черенков выбирают здоровые корни взрослого растения толщиной более 5 мм, из которых нарезают заготовки длиной 15 см.
• Лучше всего проводить заготовку корней осенью, а нарезанные черенки хранить в погребе во влажном песке.
• При весеннем или летнем черенковании корневые отрезки закапывают в траншеи на глубину до 10 см и поливают. Через некоторое время спящие почки возобновления начинают расти и развивать собственные корни.

Черенки из стеблей малины также можно заготавливать весной или осенью.

Осеннюю нарезку черенков производят после того, как опадут листья и ствол покроется одревесневшей корой.

Нарезанные черенки оборачивают бумагой и холщовой тканью, размещают в ящиках с влажным песком и спускают в погреб на зимнее хранение.

С приходом весны черенки вынимают, обрезают нижний конец и ставят в водный раствор с добавлением 5 г сахара на 1 л воды, предварительно замочив их в стимуляторе роста корней.

После появления корешков, черенки рассаживают по контейнерам, где они будут находиться до высадки на постоянное место.

Размножение летними черенками возможно с конца июня. Для этого выбирают здоровое растение нужного сорта. Далее берётся наиболее развитый стебель, у которого отрезается макушка. Стебель отсекается от материнского растения и нарезается на кусочки так, чтобы каждый отрезок имел 2-3 междоузлия. Нижний срез делается под листом по косой.

Полученные заготовки замачивают в корневом стимуляторе на 24 часа, затем высаживают во влажную смесь из 2 частей песка и 1 части торфа так, чтобы нижнее междоузлие погрузилось в грунт глубоко. Посадки накрываются банками. Через месяц укоренившиеся черенки дадут молодые побеги. Их высаживают весной следующего года, когда корневая система будет полностью сформирована.

Можно сажать летние черенки прямо в грунт, но тогда на зиму молодые посадки необходимо укрывать лапником или агроволокном.

После завершения посадочных работ начинается рутина по уходу за растениями. Если ухаживать за ними правильно, то каждый год посадки будут радовать богатым и вкусным урожаем.

Малина любит влагу, поэтому в течение вегетационного сезона необходим регулярный полив.

Высокорослые сорта нуждаются в подвязке для предотвращения перелома стволов.

Особое внимание стоит уделить обрезке. Хороший результат даёт обрезка по Соболеву. Суть метода в том, что используется двойная обрезка.

• Первая приходится на конец мая – начало июня. В этот период у побегов первого года необходимо отщипнуть макушку на высоте 0,8-1,2 м над землёй. Такая операция стимулирует рост боковых побегов, на которых будет формироваться урожай.
• Вторая обрезка производится весной следующего года на перезимовавших ростках. На этот раз обрезают макушки на боковых побегах, сформировавшихся в прошлом году. Центральный ствол обрезают только в случае необходимости удалить омертвевшие части.

Также обязательно удалять сорняки в кустах и междурядьях.

Перед зимовкой требуется удалить отплодоносившие стволы, срезав их до основания. Побеги нынешнего года связать и пригнуть параллельно земле, пришпиливая с помощью специальных крючьев. Не рекомендуется на зиму связывать между собой соседние кусты.