Как сажать морковь весной в открытый грунт?

Не будет большим преувеличением сказать, что морковь — это такой же обязательный овощ на российских огородах, как капуста и свёкла. Бытующее мнение о неприхотливости культуры справедливо только в том случае, когда нет цели получить крупный, красивый, ровный и вкусный корнеплод. В противном случае садоводу придется позаботиться о почвенном составе и дальнейшем уходе за культурой.

О моркови говорят, что она будет расти на любой почве — легкой, тяжелой, бедной и плодородной. Это действительно так, и этим, наверное, объясняется заблуждение о ее неприхотливости. Совершенно верно, что посеяв, затем организовав полив и прополку на тяжелом глинистом грунте, садовод получит какой-то урожай. Но абсолютно точно и то, что этот урожай будет весьма скромным, если не сказать мизерным, к тому же невысокого качества.

По-настоящему свой потенциал культура раскроет только при соблюдении определенных агротехнических условий. Почвенная структура, ее состав, способы посадки и ухода имеют большое значение для товарных качеств корнеплодов:

• правильная подготовка участка;
• своевременный посев и обязательное прореживание;
• правильное проведение орошения, обработок и подкормок;
• соблюдение оптимального времени сбора урожая и грамотная организация хранения.

Морковь относится к холодостойким культурам, поэтому посев в открытый грунт можно проводить весной при прогреве почвы до плюс 6°C. При такой температуре прорастать семена будут гораздо дольше, чем посеянные в теплую (18–20°C) землю, но все равно прорастут и заморозков они не боятся. Столь ранний посев оправдан с точки зрения экономии времени. Например, все дачники страны приурочивают огородную «страду» к майским праздникам. Однако апрельская погода в большинстве регионов позволяет сделать и засеять большую часть грядок, освободив, тем самым, праздничные дни для отдыха.

• Кубань, Крым, Северный Кавказ — ранняя весна позволяет провести посев в середине первого месяца весны.
• Подмосковье, Ленинградская, Брянская, Калужская, Нижегородская, Костромская, Смоленская, Тверская и другие области средней полосы — конец апреля, начало мая.
• Урал, Зауралье, Юго-Западная и Юго-Восточная Сибирь — середина, конец мая.
• Красноярский край, Иркутская область, Дальний Восток — конец мая, первая декада июня.

В северных регионах следует осторожнее относиться к поздним сортам, далеко не все из них успевают вызреть в условиях короткого лета. В этих областях предпочтение отдают ранним и среднеспелым категориям. Учитывая, что большинство садоводов внимательно прислушиваются к рекомендациям Лунного календаря, необходимо уточнить благоприятные и неблагоприятные для посева моркови дни.

Правильная земля — основа будущего урожая. Участок, отведенный под весеннюю посадку моркови, желательно приготовить заблаговременно, в идеале — с осени. Грядка должна находиться в хорошо освещенной зоне — выращивание на затененных участках приводит к большому количеству вегетативной массы, в ущерб развитию корнеплодов. Морковь будет мелкой, тонкой, с нейтральным вкусом.

• Хорошими предшественниками культуры считаются бахчевые, озимая пшеница, томаты, огурцы, редис, перец. Идеальные соседи — амариллисовые (лук, чеснок).
• Антагонистами являются картофель, капуста кольраби, кукуруза — результатом такого соседства будет угнетенное развитие культур.
• Нежелательные предшественники: картофель, петрушка, сельдерей и свёкла.
• Рекомендуется менять локацию каждый сезон, в следующий раз сеять культуру на старом месте можно спустя 3–4 года.
• Подходящая структура грунта для моркови — нейтральная или слабокислая легкая суглинистая, супесчаная почва, окультуренная и плодородная, с гумусной прослойкой.
• Тяжелый грунт нуждается в разрыхлении – это функцию с успехом выполняют торф, лежалые опилки (свежие поглощают кислород из почвы), гречневая шелуха, компост, перегной, речной песок, а также посев сидератов (белая горчица, фацелия и так далее).
• Почва с высоким содержанием песка не в состоянии задерживать воду, а вместе с ней вымываются питательные вещества. В таких случаях следует внести под перекопку глину и торф.
• Нельзя вносить свежий навоз — корнеплоды будут корявыми. В идеале почва должна быть унавожена за год до посадки моркови.

На квадратный метр посадочной площади под перекопку вносят 2–3 кг перегноя, 25–30 г суперфосфата, 15 сульфата калия, 15–20 г селитры или карбамида. Во время предварительной перекопки не стоит превращать землю в пух — просто переворачивают пласты и оставляют комками до весны.

Весной участок следует подготовить повторной перекопкой. Вносят древесную золу и удобрения, если это не было сделано заблаговременно, вновь перекапывают и боронят, добиваясь высокой степени рыхлости, по мере надобности добавляют разрыхлители. Необходимо максимально тщательно очистить землю от корней, сорняков и посторонних включений — культура любит свободную и чистую землю.

Затем формируют грядки, на поверхности делают бороздки глубиной 3–5 см, проливают теплой водой, раскладывают семена и присыпают землей. После этого поверхность выравнивают, слегка уплотняя почву. Сверху накрывают укрывным материалом или любым видом мульчи.

Длительная всхожесть (туговсхожесть) морковных семян объясняется наличием в оболочке эфирных масел, замедляющих процессы прорастания. Этим же объясняется быстрое снижение процента всхожести — если в первый год в среднем всходит от 80 до 90 процентов, то уже на второй год максимальным показателем будут 50–70%. Именно поэтому большинство садоводов предпочитают «помочь» семени, нейтрализовать масла, и ускорить прорастание. Существует несколько видов предварительной обработки.

• Замачивание. Посевной материал подвергают обработке раствором воды и стимуляторов роста — «Эпин», «Циркон», «HB 101», биофунгицид «Фитоспорин М». Достаточно 3–4 часов, затем семена сушат, доводя их до сыпучести, и проводят посев.
• Барботирование. Для этой процедуры понадобится аквариумный компрессор или барботер. Семена помещают в емкость с теплой (40°C) водой, туда же опускают форсунку прибора и включают подачу. Воздушные струи и вода помогут смыть оболочку из эфирных масел с поверхности семени. Мероприятие длится сутки, затем семена сушат и высевают на грядку.
• Термоконтраст. Обработка горячей и холодной водой — своего рода встряска для посадочного материала, активизирующая и ускоряющая жизненные процессы в семени. Помещенные в холщовый или марлевый мешочек семена опускают на четверть часа в горячую (50–55°C) воду, затем такое же время выдерживают в холодной. Далее все по отработанной схеме — тщательная сушка и посев.
• Стратификация (обработка холодом). Посадочный материал помещают в холщовый мешочек, увлажняют и закапывают в холодный грунт. В таком виде они остаются две недели, вплоть до посадки. За это время семена набухают и прорастают. Достают их уже пророщенные непосредственно перед размещением на грядке.

Обычный (классический) способ посадки моркови — посев сухих семян в грунт – далеко не единственный. Все большее число садоводов начинают сажать культуру с использованием альтернативных методов. В основном они направлены на снижение трудозатрат в настоящем и будущем.

Чтобы правильно провести посев, лучше всего высаживать обработанные и подготовленные семена. Подобный прием существенно ускоряет всхожесть, упрощает прореживание, иногда делает его вообще ненужным, зачастую избавляет садовода от необходимости заниматься прополками, минимизирует необходимость полива. А такой метод, как семена на ленте, делает комфортным даже посев — садоводу надо всего лишь разложить бумажную основу с семенами в бороздках и засыпать их землей.

Метод, направленный на минимизацию прореживания. Сухой посадочный материал смешивают с сухим песком, и лучше, если это будет речной — он обладает бо́льшей сыпучестью, чем его карьерная глинистая версия. В небольшое ведро, заполненное на одну треть песком, добавляют две столовые ложки семян, хорошо перемешивают. Затем этой смесью «засевают» проделанные в грядке борозды, засыпают землей и поливают. Таким образом добиваются более редких всходов.

При классическом посеве на поверхности готовой высокой школки проделывают параллельные борозды глубиной 3–5 сантиметров с расстоянием между ними от 15 до 20 сантиметров. Затем их проливают раствором теплой воды с биофунгицидом «Фитоспорин М».

После того как влага впиталась, борозды присыпают древесной золой, если она не была внесена при перекопке. В принципе, если во время подготовительных работ земля была обогащена органикой и минеральными удобрениями, то просто высевают сухие семена. После этого канавки разравнивают и слегка уплотняют.

Посадка на бумаге также избавляет владельца участка от необходимости заниматься прореживанием морковных всходов. Следует отметить, что метод пользуется довольно большой популярностью, тем более что подготовить посадочный материал можно зимой — не торопясь, и посвящая этому длинные вечера.

• Из туалетной (предпочтение отдают именно этому типу основы из-за легкости разложения и безопасности для природы) бумаги нарезают вдоль рулона 2–3-сантиметровые полоски.
• Затем из крахмала варят жидкий клейстер – примерно кисельной консистенции в количестве не более стакана.
• Пинцетом захватывают семя, окунают его в клейстер и прижимают к бумажной основе.

Расстояние между каждым зерном – 5–8 см, в зависимости от сортовых характеристик корнеплодов. После высыхания полоски скатывают в рулончики и убирают на хранение. Весной на подготовленной грядке бумажные полоски раскладывают по бороздам, засыпают землей и поливают.

Изготовление гранулированных семян своими руками, возможно, займет немного больше времени, чем наклеивание на бумажные ленты, но весной значительно упрощает посадку и тоже избавляет от прореживания.

• Простые бумажные салфетки нарезают квадратиками 2х2 см.
• В чистом блюдце готовят раствор теплой воды с добавлением стимуляторов роста, куда насыпают семена моркови.
• Тонкой рисовальной кисточкой подцепляют пару морковных зерен, и укладывают их на бумажный квадратик. Если надо, кисточкой добавляют каплю влаги и скручивают в шарик.

Готовое драже складывают на пустое блюдце и оставляют до полного высыхания, затем упаковывают для хранения. Весной драже раскладывают в бороздках на грядке, увлажняют и засыпают землей.

Подобный способ вошел в обиход совсем недавно и большой популярности пока не обрел. Тем не менее своя «группа поддержки» у него есть, следовательно, он имеет право быть упомянутым.

• Картонные ячейки из-под яиц устанавливают в лотки, предварительно проделав отверстия на дне каждого углубления для яйца.
• Ячейки заполняют почвенным субстратом.
• В каждое гнездо укладывают по паре зерен и присыпают грунтом.
• До переноса на постоянное место почву увлажняют, после всходов в каждом углублении оставляют только по одному росточку.

Когда наступает время, лотки переносят на грядку и в таком виде устанавливают на ее поверхности, слегка вдавливая их в землю. Картонная упаковка предохраняет почву от пересыхания и не позволяет расти сорнякам.

Несколько рекомендаций от специалистов для получения хорошего урожая помогут начинающим садоводам.

• Наиболее опасный противник моркови — морковная муха. Паразит любит сладкие корнеплоды, но не переносит аромат лука и чеснока. Правильнее всего разместить школку с морковью между луковой и чесночной грядкой. Такое соседство придется не по нраву разборчивому вредителю.
• Чтобы обеспечить свой стол ранним овощем, в ноябре или в конце октября одну грядку можно посеять под зиму.
• Качественная заправка почвы органикой и минеральными веществами на подготовительном этапе избавит садовода от летних подкормок.
• Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом — корнеплод получится «многохвостым».
• Переизбыток влаги провоцирует растрескивание моркови, поэтому орошение должно быть умеренным в засушливый период и минимальным при нормальном количестве естественных осадков.