Бледные листья у огурцов: что делать?

Рано или поздно каждый овощевод сталкивается с побледнением огуречной листвы. Каковы причины и что в таких случаях делать, какими способами бороться с проблемой, давайте разбираться.

Окраска здоровых огуречных плетей всегда ярко-зеленая. Изменение оттенка листвы сигнализирует о наличии заболеваний либо нарушений агротехники. Прежде всего, это может быть несоблюдение режима полива. При дефиците влаги приостанавливается процесс фотосинтеза, происходит замедление образования хлорофилла. При нормализации водного баланса окраска листьев возвращается к прежней без применения вспомогательных средств.

Не менее распространенной причиной является избыток вязи. Плодам не хватает сил на рост и созревание. Поэтому они вытягивают последние соки из листьев. Определить это можно по вялым и слабым побегам, чахлости зеленой массы. Проблема решается сокращением плодовых единиц. Если их не убрать, куст не сможет справиться с нагрузкой. Достаточно оставить не более 20-22 плодов. Число завязей распределяют равномерно, не уменьшая в верхней части плети.

Одной из причин бледности листвы у рассады является ранняя посадка на постоянное место. Нельзя высаживать ее до тех пор, пока существует угроза возвратных заморозков. Температура днем должна подниматься до +15 градусов. Земля должна прогреться, иначе окраска листовых пластин изменится. Из-за недостатка тепла они опадут. Полив и удобрение не дадут результата, нужно укрыть саженцы, оборудовав парник. Когда земля прогреется, его снимают.

Помимо недостатка тепла проблема может крыться в дефиците либо избыточном содержании микроэлементов. Нарушение микроэлементного баланса негативно сказывается на росте завязей, вкусе и размере плодов. Своевременно решая проблему, можно полностью восстановить плодоношение и увеличить урожайность.

Одной из причин бледности является недостаточная освещенность участка или неспособность растением усваивать полезные микроэлементы. Чаще всего листья становятся светлыми, если им не хватает нескольких минералов.

• Азот. Этот элемент отвечает за активный рост. При его нехватке плохо формируется надземная часть куста. У плетей не растут боковые побеги, растение плохо набирает зеленую массу. Листья растут медленно, светлеют, становятся желтыми. При недостатке азота в фазу цветения завязи опадают. Эта проблема решается обработкой листьев раствором мочевины. Питать азотом культуру нужно в начале развития. В фазу цветения объем уменьшают или вовсе прекращают. Пополнять запасы при дефиците нужно раствором коровяка с водой в пропорции 1: 10. Норма расхода не должна превышать 1 л на куст.

• Железо. Растение утрачивает естественный цвет после высадки на постоянное место при недостаточном содержании железа. Железное голодание сказывается на фотосинтезе и приводит к заболеванию хлорозом, снижающим иммунитет культуры. Плети не прекращают рост и развитие, но стебли и листья бледнеют. На листовых пластинах появляется желтизна, жилки первое время остаются темными, зелеными, затем тоже бледнеют. Такое бывает из-за кислой почвенной среды. Решать проблему можно разными способами. Некоторые овощеводы втыкают в грунт у корней ржавые гвозди, убирая их тогда, когда оттенок листвы приобретает естественный зеленый цвет. Однако лучше применить специальный препарат. Эффективно себя зарекомендовали «Микро-Fe», «Мик-Реак», «Ферровит», «Хелат железа». Выбранное вещество разводят, согласно инструкции на упаковке. Для обработки можно применять лимонную кислоту (2 г), железный купорос (4 г) и воду (1 л).

• Кальций. Нехватка кальция у растения появляется вместе с недостатком азота. Она не страшна, если кусты уже выросли, но для молодых листьев губительна. Определить это можно по начавшемуся от края либо центра осветлению. Затем бледность полосами расползается по всей площади за исключением прожилок. Через несколько суток происходит отмирание светлых участков и загиб пластин. Необходимо срочно раскислить землю, иначе пострадает урожайность, а плоды станут горькими и невкусными. В достаточном объеме кальций содержится в золе. Для внесения удобрения ее необходимо смешать с водой и полить каждый куст. Альтернативным видом удобрения будет опудривание грядки золой в безветренную погоду. Зола быстро впитается в землю после дождя либо полива. Также можно обработать огурцы кальциевым нитратом, исходя из расчета 25 г на 10 л и нормой пол-литра на куст.

• Медь. Когда растению недостаточно меди, листва бледнеет, становясь прозрачной на концах, снижается объем завязей и цветов. Это характерно для суглинистых и песчаных почв. Медь нужно вносить в почву в фазу активного роста. Она нужна не только для фотосинтеза, но и дыхания, оказывает воздействие на сосудистую систему культуры. В лечебных целях используют пиритные огарки, медный купорос или медный суперфосфат. В профилактических – 1-процентный раствор медного купороса вносят в почву весной. Помимо насыщения грунта это уничтожает грибковые споры, зимующие в земле несколько лет. В фазу цветения огурцы обрабатывают менее концентрированным (0,5%) разведенным медным купоросом.

• Калий. Его нехватка определяется по наличию ожогов по краям листьев. Если на них появились коричневые каемки, оттенок вместо зеленого становится желтым, наблюдается съеживание пластин, пора срочно принимать меры. Из-за калиевого голодания не будут образовываться новые клетки и формироваться завязи. Плоды станут водянистыми, горькими на вкус. При такой проблеме они имеют шаровидную форму. Для восполнения калийного дефицита используют зольный раствор, смешивая 2 стакана золы с 10 л воды. Альтернативным решением считается состав из калийной соли (3 ст. л.) и воды (9 л).

• Фосфор. Когда огурцам не хватает фосфора, страдает рост кустов (даже при достаточном содержании азота). Корневая система не способна полноценно развиваться, обмен веществ нарушается. Определить это можно по изменению окраски с ярко-зеленой на светлую, а затем – фиолетовую. Листва становится жестковатой, покрывается пятнами, затем опадает с плетей. Удобрять культуру нужно вместе с поливом. Внекорневой метод увлажнения не столь эффективный, как полив под корень, поскольку фосфор хуже впитывается листьями, чем корнями. Чтобы этого не допускать, нужно с осени готовить плантации под будущие посадки, внося фосфорные подкормки. Если время упущено, нужно внести удобрение за пару недель до пересадки рассады на постоянное место. Эффективные препараты: «Пекацид», «Кемира Комби», «Экстрасол», «Парник».

• Бор. Если листья стали светлыми, лимонными, на них появились пятна, стал распространяться некроз, это указывает на переизбыток бора. Он может проявляться на молодых и старых листьях. При недостатке бора отмечается хлоротичность с дальнейшим некрозом и отмиранием точки роста. Бор нужен для строительства новых клеток, важен для корневой системы и образования завязей. Во время цветения раствором на основе бора можно выполнять обработку по листу. Подойдут любые стимуляторы, в составе которых есть бор. Их можно применить вместе с капельным поливом. Оптимальный препарат – «Келкат бор».

Недостаток или переизбыток элементов и полезных минералов выражается так же, как и на растениях в открытом грунте. Однако здесь более распространенной причиной является нарушение агротехнических приемов. В искусственных условиях меньше света и воздуха, в жару теплицы перегреваются, что приводит к образованию эффекта парника.

Нередко в теплице не выдерживается необходимая для культуры температура. Плети останавливаются в росте, листья бледнеют, если им недостаточно тепла. Недостаток освещенности заставляет саженцы тянуться вверх, они светлеют. Вкупе с неправильным поливом и плохим проветриванием создается среда для гниения корневой системы, нередко сопровождающегося обесцвечиванием листьев.

• Мозаичная болезнь. Поражение проявляется появлением крупных светлых и желтых пятен мозаичного типа. Чем больше инфицирование, тем больше скручивание листвы. Инфекция может передаваться через семена и другие зараженные растения. Избавиться от нее невозможно. Все пораженные части удаляют из земли с корнем и сжигают, землю обеззараживают.

• Корневая гниль. Распространение инфекции начинается с корней. Ее можно обнаружить по пожелтению нижнего листового яруса, постепенно поднимающемуся до верхушки. Происходит отмирание лиан. Профилактикой проблемы является умеренность полива, прореживание посадки, уменьшение влажности. С жарой справиться сложнее, но обеспечить проветривание необходимо в максимальной мере. Лечение на ранней стадии – обрывание больных листьев и обработка оставшихся частей средством «Инфинито».

• Белая гниль. Данная инфекция отличается от других не только блеклостью листвы, но и наличием мокнущих желеподобных отметин. Чаще всего они покрыты сверху беловатым налетом. Грибок быстро распространяется по всей надземной части по побегам, не щадя завязи. Все сгнившее светлое подлежит удалению. При полном захвате куста спасти растение не получится. В раннюю фазу болезни можно применить известь либо мел, опудривая им зеленую массу.

При первых признаках изменения оттенка листвы нужно определить причину и только после этого приступать к решению проблемы. Если пустить ситуацию на самотек, увядание с листьев перейдет на побеги. При дефиците необходимых веществ прибегают к использованию магазинных препаратов и народных средств. Однако стоит учесть: использовать химикаты можно только до цветения.

Популярным удобрением культуры является мочевина, состоящая наполовину из азота. Он отлично усваивается корнями и может применяться с карбамидом, эффективным при грибковых инфекциях. Раствор готовят из расчета 100 г на 10 л. Его хватит, чтобы опрыскать плантацию площадью 200 м2. Но это удобрение не используют при культивации на нейтральной и щелочной почве, так как это бесполезно без примеси иных минералов. Не стоит лить мочевину под куст – подкормка будет более эффективной, если средство побрызгать на листья и стебли.

Полить огуречные плети можно магазинными средствами, содержащими нитрофоску, азофоску, диаммофос. В их состав входит азот и фосфор. Если растение испытывает азотно-калийный дефицит, его придется обработать органическим раствором. Для этого овощеводы применяют коровяк, компост, помет птиц, поливая каждый куст составом с выбранным средством. Свежий навоз не годится, поскольку он может обжечь растение, даже если его дозировать. Выбранное удобрение разводят с водой и настаивают в течение нескольких суток. Затем его процеживают и приступают к корневой обработке.

Нельзя одновременно вносить в почву удобрения на основе азота и золу. При вступлении в реакцию у них начинается процесс нейтрализации полезных свойств, содержащихся в каждом препарате. Смешанный раствор будет бесполезным. В целом подкармливать растение нужно не чаще 1 раза в 2 недели путем чередования внекорневых и корневых подкормок.

Лучшими удобрениями являются смеси в хелатной форме. Их усваивание составляет 90% против обычных аналогов, показатель которых не превышает 40%. Такие смеси применяют для листового подкармливания. Опрыскивать листья нужно утром, чтобы просохли до наступления жары. Внекорневые удобрения вносят в землю вечером.

При внесении удобрений расчет количества на куст зависит от состояния плетей и листьев. Для ослабленных растений губительны чрезмерные дозы, это приводит к повреждению. Приготовленный по инструкции раствор можно дополнительно разбавить теплой водой, чтобы не навредить культуре.

Всего за сезон нужно удобрить растение не менее 5 раз. Первое удобрение вносят через 2 недели с момента пересаживания рассады на постоянное место. Вторым обрабатывают в начальную фазу цветения. Третье применяют во время плодоношения. Четвертое – еще через 3 недели.

Базовые правила надлежащего ухода – не лечение, а профилактика. Не стоит дожидаться поражения и гибели саженцев. Нужно изначально готовить землю к посадке, следить за состоянием лиан и листьев, устранять проблемы при появлении первых признаков заболеваний. Огурцы достаточно капризны в выращивании и о любом изменении комфортной среды сигнализируют в первую очередь листьями. В каждую фазу развития им нужна разная подкормка. Нужно учитывать состояние почвы, насыщать ее полезными веществами не по факту проблемы, а заблаговременно до посадки. Личинки вредных насекомых и споры грибков будут распространяться по всей плантации, если не подготовить землю с осени. Нужно не только ее обеззаразить и перекопать, но и избавить от опавшей листвы.

Нельзя высаживать огурцы на площадку постоянно. Культура должна расти на одном месте не дольше 3лет. Не стоит высаживать ее после родственных растений (например, кабачков или тыквы). Место для нее подбирают хорошо освещенное, иначе плети будут тонкими и слабыми. В жару плантацию притеняют, без защиты плети сохнут и увядают. Поливать плети лучше теплой отстоянной водой, подойдет дождевая и нагретая под солнцем. Полив выполняют в утреннее либо вечернее время суток. При дневном поливе в жару не избежать солнечных ожогов. Для сбережения влаги можно мульчировать почву опилками, торфом, зеленой ботвой. Снимать мульчу нужно не раньше конца сбора урожая.

При выращивании огурцов в теплице нужно постоянно следить за уровнем влаги и состоянием почвы. Верхний слой грунта необходимо менять не реже 1 раза в год до посадки.