Как правильно сажать огурцы?

Многих людей интересует, как правильно сажать огурцы или, перефразируя, как посадить огурцы, чтобы получить результат как на фото из питомников. Вопрос о схеме посадки делится на 2 главные составляющие: на каком расстоянии и на какую глубину следует сажать семена. Другие важные вопросы — что положить в лунку при посадке и после каких культур лучше сажать огурцы.

Обычно считается, что огурцы — простая и бесхитростная огородная культура, и выращивание ее отнюдь не высший пилотаж в садоводстве. Но даже если все действительно так, то тем более обидно загубить отличные шансы на успех. Источником многих проблем является, между прочим, неучет культур-предшественников.

Однако все же есть способ посадить огурцы на следующий год после них же. Этот метод состоит в использовании сидератов. Они компенсируют потерю азота и калия. Наилучшими предшественниками среди всех сидератов считается комбинация овса и вики. Но все же более правильно использовать для чередования растения с более мощными корневыми комплексами.

В открытом грунте огурцам обычно предшествуют:

• картофель;
• редька;
• репа;
• свекла;
• морковь.

А также можно посадить перед ними лук, чеснок, сельдерей, томаты. Если и всех этих растительных кандидатур недостаточно, то обязательно стоит сказать о бобовых. Они помогут вернуть утраченное почвенное плодородие и приготовить землю к полноценной высадке овоща.

Сложнее обстоят дела в теплицах. Там огурцы обычно выбирают из земли азот и основательно засоряют ее фенольными соединениями. Справиться с этой проблемой помогают, опять же, растения, имеющие развитые, мощные корни. Поэтому огуречные грядки имеет смысл вновь разбивать после перцев, пастернака, баклажана. А также приличным кандидатом окажется и картофель ранних сортов.

Некоторые дачники и огородники экспериментируют очень радикально и в том числе не пренебрегают посадками огурцов в июле. Мало того, отдельные экспериментаторы пробуют делать это и в августе даже. Очевидно, что поздний посев предполагает использование быстро развивающихся самоопыляемых сортов. Очень важно также выбирать культуру, способную пережить колебания температуры и дефицит освещенности, более того, демонстрирующую в таких условиях высокую продуктивность. К сведению: практика показывает, что гибриды лучше обычных сортов приспособлены к раннему возврату холодов.

В основном в июле или августе сажают такие огурцы категории F1, как:

• «Вирента»;
• «Буян»;
• «Муравей»;
• «Палех»;
• «Кураж»;
• «Сюрприз»;
• «Кузнечик»;
• «Салтан»;
• «Гирлянда».

Но чаще всего стремятся все же засадить грядки пораньше и добиться, чтобы плодоношение было поочередное. С этой точки зрения оптимальна высадка в первой летней декаде. Подобный момент позволяет во всех регионах страны почти на 100% застраховаться от заморозков.

Но вот выбрано время, определены предпочтительные сорта. Это не значит, что нужно сразу бросаться сажать. Впереди еще несколько важных дел, от которых во многом зависит успех при выращивании огурцов.

Сам посадочный материал нужно отобрать. Если стоит цель получить больше мужских цветков, применяют семена первого и второго годов. Если цель противоположная, то надо отдать предпочтение материалу 3 года и позже. Готовить к посадке семена или нет — следует узнавать напрямую от производителей: обычно это оговаривается на упаковке. Проще всего с плазменным посадочным материалом, который предполагает одну лишь подготовку грунта.

Если приготовления все же нужны, однозначно подлежат отбраковке поврежденные или имеющие странную расцветку семена. Чем внушительнее смотрится посадочный материал, чем он крупнее, тем лучше. Отсев заведомо пустых экземпляров традиционно проводится в солевом растворе. Важно: выдержка должна составлять 20 минут, потому что сразу выявить плохие семена удается не сразу. Заметив, что всплыла существенная доля семечек, выбрасывать все не нужно: вполне возможно, что они просто подсохли из-за слишком продолжительного хранения, и на всхожести такое может и не сказаться.

Сортовые огуречные семена прогревают обязательно (в отличие от гибридных). Минимум усилий требует, но отнимает 3-4 недели прогревание на отопительных радиаторах. Оптимальный режим прост: 25-28 градусов. Некоторые фермеры калят посадочный материал 2-3 часа при 50 или 60 градусах. Но такому процессу следует посвятить максимум внимания, потому что велик риск все испортить. Важно: даже если семена калили, их придется еще и обеззаразить. Вымачивание в насыщенном растворе перманганата займет от 20 до 30 минут. Далее необходимы промывка проточной водой и сушка.

Следующий шаг — протравливание. На помощь может прийти «Фитоспорин-М» и его аналоги. Длительность обработки обычно составляет от 60 до 120 минут, но нужна она не всегда, а только при явных подозрениях на зараженность. А вот стимуляторы развития полезны всегда. Из фирменных составов хорошо проявили себя «Циркон» и «Эпин». Если нет желания что-либо покупать, можно просто приготовить раствор золы в теплой воде (оптимальная концентрация 3%). Чтобы настой напитался полезными веществами, его держат до закладки семян около 2 часов. Часть садоводов пробует стимулировать развитие семян талой водой. Ничего особенно зазорного в таких экспериментах нет. Однако надо учитывать экологическое состояние конкретных мест.

Часто интересуются, стоит ли сажать огурцы в тени под деревьями и кустами, около стен домов или нет. Конкретный ответ зависит от глубины и выраженности затенения. Нужно соблюдать оптимальный баланс. Избыток яркого света может привести к «сгоранию» посадок, ну, а те, которые станут развиваться в густой тени, могут развиваться медленно, мельчать. Вывод прост: правильнее выбирать частично затененные площадки. Но одним отношением к инсоляции дело не ограничивается. На севере и в средней полосе предпочтительны южные склоны. Лучше, если это будет участок, защищенный от господствующего ветра. И тут как раз в качестве защиты хорошо проявляют себя деревья, постройки и так далее.

Если огурцы сажают на юге, то надо искать более ровные площадки. Там уже косогоры и иные крутые склоны могут сильно нагреваться в летние дни. А также стоит интересоваться защищенностью от иссушения ветром. Как в крупном, так и в небольшом хозяйстве можно использовать защищающие от суховеев дополнительные посадки.

Но одних климатических условий для правильной посадки, опять же, недостаточно. Надо смотреть и на свойства грунта. Оптимальным вариантом для огурцов является структурная земля с основательным прогревом. А также важно изобилие органических компонентов.

Практика показывает, что хорошо проявляют себя:

• заливные поймы;
• качественные черноземы;
• супеси;
• легкие суглинки.

Если огурцы сажают в южных регионах, то можно выбирать почвы с чуть более плотной структурой. Все равно они будут весьма продуктивны, а защита от размывания осадками особенно актуальна. Еще один момент — надо проверить, не подходит ли грунтовая вода слишком близко к поверхности, не застаиваются ли талые и дождевые стоки.

Приготовление выбранного окончательно места начинают в осенние месяцы. Кроме обязательной перекопки может практиковаться известкование. Рекомендована выкладка 40-сантиметрового слоя, образуемого:

• опилками;
• скошенными травами;
• соломой.

Все это стоит пересыпать торфом либо песком. Для дополнительного улучшения земли пользуются перегноем и навозом. Когда почва весной высохнет и прогреется, угодья надо распахать и подкормить навозом. Только после этого приходит время создания траншей и лунок.

Чаще всего предпочитают именно рассадный метод высадки. Так как огурцы теплолюбивы, им надо создавать температуру от 23 до 25 градусов. Кратковременное понижение возможно, но не более чем до 15 градусов. А также надо постоянно следить за влажностью корневого кома почвы. Однако переливать рассаду, опять же, нельзя, причем в любом возрасте. Чтобы сеянцы развивались хорошо, стоит сразу использовать активаторы роста. Сеять надо проращенные семена, не выжидая, пока они проклюнутся все. В противном случае можно дождаться перерастания ростков и их обламывания при севе.

Для высадки нужны мелкие единичные емкости. Наилучшим вариантом их заполнения будет огуречный «жирный» грунт. Сеянцы надо держать под пленкой или в пакете из полиэтилена и внимательно контролировать, чтобы земля не высыхала. Стоит появиться всходам, как прикрытие немедленно убирают, а воздух при этом должен охладиться до 18-20 градусов.

Характерные ошибки при содержании огуречной рассады:

• чрезмерное орошение;
• перегрев или переохлаждение;
• использование тощего или содержащего патогены субстрата;
• отказ от досвечивания (порой он неприятно сказывается даже на самых светлых местах).

Пикировать огуречные сеянцы не нужно. А вот осторожная перевалка бывает весьма полезна. Когда растение переносят в более крупную емкость, его стволик заглубляют, чтобы активизировать выброс дополнительных корешков. Процедура проводится обычно на 14-й день. Ориентир — появление 3 или 4 настоящих листиков.

Итак, с рядом моментов, позволяющих правильно сажать огурцы, уже разобрались. Но впереди еще немало интересного. Часто практикуется выращивание на пленке. Выбирают теплое и хорошо освещенное место. Ширина грядок должна быть 70 см. Предусматривают систему капельного орошения.

Применение спанбонда имеет свои преимущества:

• сбережение времени;
• минимальные усилия на подготовку;
• исключение прополок;
• поддержание оптимального уровня влажности.

Пленочное выращивание вполне логично объединить с теплыми грядками. Приготовлением земли надо заниматься в апреле. Заложенный органический материал засыпают почвой и поливают все это водой. Дуги можно затянуть не только спанбондом, но и простой пленкой. Но, кроме посева на укрывной материал, есть и другие подходящие варианты, которые также стоит разобрать. Так, довольно часто практикуется вертикальная высадка. Этот подход эстетичен и позволяет экономить немало места. Конструкции, используемые для подвязки, несложно перемещать. Однако приходится считаться с быстрым иссыханием земли и вероятностью ее быстрой порчи.

Вертикальные грядки обычно создают из металлических кольев либо труб. Конструкция формируется за время созревания рассады, и времени для работы будет достаточно. Пересадка на окончательное место выращивания производится, как только кусты достигнут высоты 10-14 см. Вне зависимости от метода, оптимальная глубина, на которую стоит заглублять огуречные семена, составляет 2 см. Однако надо учитывать свойства почвы и другие важные обстоятельства.

Продолжая разговор про методики, стоит упомянуть, что некоторые садоводы сажают огурцы по кругу. Этот подход еще называется «елочкой», и главная суть тут — в формировании круговой бороздки. Радиус круга должен составлять 100 см, а его периметр не углубляют слишком сильно.

Другие особенности:

• выкладка на дно борозд перегноя или свежескошенной травы;
• дистанция между кустами должна составлять 0,5 м;
• вблизи каждого растения вколачивают кол (деревянный или металлический);
• для подвязки используют шпагат;
• колышки располагают так, чтобы их можно было соединить и получить что-то вроде шатра.

Практикуется и посадка в емкости. Часто используют, к примеру, обычные ведра. Вместо них можно пустить в ход и крупные бутылки, и контейнеры, и ящики, и бочки, и даже мешки — разница не принципиальна. Рекомендации:

• использовать готовый покупной субстрат или качественную землю собственного приготовления;
• подготовить дренажный слой;
• держать смесь под пленкой от 7 до 10 суток, чтобы она хорошо оседала;
• сеять семена и готовить их по обычной схеме.

Оригинальный вариант — посадка в покрышки. Их размещают в любом месте на участке, где сочтут нужным. Чтобы выращивать огурцы в покрышках в режиме «посажено и нет хлопот», нужно на каждую шину выделять по одному растению. Два куста и более подразумевают уже обрезку. Предпочтителен выбор широкопрофильных покрышек. Наполнять внутреннюю их часть можно не только землей, но и всеми садовыми отходами; в остальном высаживают как обычно.

Часто для наполнения покрышек используют небольшие ветки и прополотые сорняки. Такая смесь закладывается на дно. Сверху засыпают перегной. Высота опорного шеста должна составлять примерно 0,5 м. Высадка вдоль забора тоже оказывается порой неплохим решением. Но все же более правильно применять специальную огуречную сетку. Использование ограждения как опоры лучше оставить на крайний случай. Если все же такое решение принято, само выращивание мало отличается от культивирования винограда на опорах. Особенно хороши перспективы, если забор не сетчатый, а из штакетника — тогда и защита от ветра максимальна. Вплотную к самой ограде надо натянуть сетку. При умелом подходе и надлежащей заботе собирать плоды можно будет до начала заморозков.

Культивирование на шпалере предполагает, что между растениями останется промежуток 25-30 см. Подвязка веревкой идет под первым или вторым листком, но не слишком туго. Подвязывают горизонтально, вертикально или пирамидально — смотря по тому, какой способ привычен.

Вопрос, что именно класть в посадочное гнездо, отнюдь не праздный — это половина будущего успеха. Обычно рекомендуется смешивать минералы и органику, чтобы максимизировать эффект от обоих видов подкормок. Впрочем, осторожные люди вправе удобрять огурцы под посадку только органическими веществами. Снабжение азотом лучше всего наладить при помощи карбамида. Прочие азотные удобрения справляются куда хуже. Натуральный заменитель — рваная крапива.

Огурцы очень сильно нуждаются и в калии. Компенсировать его недостаток правильнее не гуматом, а обычной золой. Такой компонент особенно ценен, если есть опасность засушливого или холодного периода. Древесная зола, к сведению, также даст отличный запас кальция и фосфора.

А также стоит обратить внимание на:

• «Биогумус»;
• компост;
• аммиачную селитру;
• суперфосфат.

Никакие удобрения и правильный севооборот не помогут, если не позаботиться как следует о совместимости одновременно выращиваемых культур. В мире растений все как у людей: одни хорошо уживаются между собой, а другие конфликтуют, даже если причин, вроде бы, и нет. Размещение огурцов и томатов на одной грядке не вызовет фатальных последствий для этих культур. И все же подобного слияния лучше избегать. Причина проста: им нужны совершенно разные температурные и влажностные условия. Разница касается и отношения к сквознякам, и предпочтительных методов орошения.

Перцы куда ближе к огурцам. Но, опять же, их стоит как минимум развести пространственно. При высокой влажности перечные кусты сильно страдают. А вот кабачки можно расположить и поближе. Придется лишь следить, чтобы кабачки не затеняли огуречные грядки, и не было суровой конкуренции за питательные вещества. Несколько неожиданным напарником может оказаться кукуруза. Она отлично поддерживает огуречные посадки. Корни двух растений не отбирают друг у друга питание. Однако придется поддерживать стабильное поступление азота.

Недопустимо соседство с картофелем и баклажаном. От пасленовых на огурец может переходить фитофтора. Обработка защитными препаратами происходит при условии накрытия пленкой. Баклажан может пострадать от высокой влажности и дефицита освещенности. Приятной спутницей для огуречных грядок оказывается капуста. Любой ее тип и сорт неконфликтен в таком сочетании. Кроме того, обоим растениям необходимо интенсивное орошение. Очень эффективно будет соседство с горохом. Вместо него часто используют бобы, фасоль.