Особенности выращивания рассады огурцов

Выращивать огурцы рассадным способом – практика не то чтобы очень популярная, но точно не забытая. Овощеводы прибегают к ней, если хотят получить более ранний урожай огурцов. Подращенная в домашних условиях рассада после высаживания в грунт отличается лучшей адаптацией к нему и общей крепостью, устойчивостью к болезням.

Сначала нужно определиться со сроком, на который дачник ориентируется, когда именно он планирует получить первый урожай. Именно от него отталкиваются в определении даты высадки рассады, потому как овощеводство неразрывно связано и с математикой тоже. Важно и не передержать рассаду – это негативно скажется на ее приживаемости.

Рассада взрослеет за 21-30 дней, но учитывать нужно особенности сортов, предыдущий опыт, условия выращивания и многое другое. Бывает, что отдельные сорта (особенно гибриды) взрослеют куда быстрее, за 14 дней. Решающими факторами при определении сроков высадки будут: момент прогнозируемого урожая, климатическая зона, место выращивания. А также следует присмотреться к актуальным рекомендациям лунного календаря.

В южных областях высевать семена на рассаду можно в конце февраля (случается и в конце января, но крайне редко). В Сибири и схожих климатических регионах – в середине апреля для теплицы, в начале мая – для огорода. В Подмосковье – для теплицы в конце марта, для грядок – в конце апреля.

В среднем в теплицу огурцы высаживают в середине мая, значит, рассаду начинают готовить в 20-х числах апреля. Но нужно помнить, что не все сорта отлично приживаются в теплице: несмотря на все ее плюсы, недостаток света, воздуха, пространства и опыления там нужно учитывать.

По усредненным показателям это выглядит так: высадка семян приходится на начало мая. К тому моменту, как почва прогреется, они точно вырастут. Разбежка даже в 9 дней учитывается.

Начинается посадка не только с выбора срока, но и с понимания, в каких емкостях лучше выращивать рассаду. Оптимальный вариант – индивидуальные горшочки. Это стаканчики, объем которых не менее 500 мл. В стаканчиках должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя влага после полива не застаивалась в почве (иначе огурцы станут гнить еще на стадии ростков). Стенки и низ емкостей можно застелить бумагой, чтобы потом легче было вытащить растение, не повреждая земляной ком – вместе с ним оно будет высажено на постоянное место.

Если не индивидуальные емкости, то торфяные горшочки минимум 300 мл объемом: удобны тем, что не нужно потом извлекать растение. Еще лучше – торфяные таблетки. Впрочем, вариантов, где выращивать рассаду, много, и об этом ниже указана более подробная информация.

После выбора емкостей следует заняться выбором грунта, который можно как купить в маркете для садоводов, так и приготовить самостоятельно. Если решено идти по второму пути, нужно смешать в равных количествах дерновую землю, перегной, опилки и торф.

Когда тара и земля готовы, занимаются выбором сорта. Среди них есть универсальные, есть более узкого предназначения – например, огурцы салатного типа, засолочные сорта и другие. Годность огуречных семян всегда проверяется, потому что, чем они старше, тем слабее. В среднем семена сохраняются 3-4 года, после чего всхожесть и силу роста посадочный материал теряет.

Перед высадкой семян их готовят к посеву.

• Калибруют, чтобы отобрать ровные и крупные. Это должны быть светлые семечки без пятен. Они более перспективные. Те, что маленькие, пустотелые и деформированные, отбраковывают.

• Дезинфицируют, чтобы не рисковать здоровьем всего урожая. Это касается и заражения вредителями, и получения болезней из почвы. Дезинфекция может пройти с помощью марганцовки, либо специальных препаратов.

• Проращивают, потому что это помогает повысить всхожесть семян. Семена заворачивают в марлю, кладут на блюдце и увлажняют, оборачивают полиэтиленовым пакетом, и ставят блюдце в темное теплое место. Через 2-3 дня семечки прорастают, значит, их можно высевать.

• Закаливают – на несколько суток семена отправляют в холодильник.

Пошаговая инструкция по посеву семян.

1. На дно емкости кладут дренаж сантиметровым слоем. Это позволит стекать излишкам воды. Или в емкостях проделываются отверстия.

2. Посадочные емкости заполняют почвой наполовину. Так делается, чтобы в последующем сохранялась возможность досыпать субстрат, если культура будет слишком вытягиваться. Если не наполовину, то хотя бы на две трети надо заполнить.

3. Почва проливается большим количеством воды.

4. Почву утрамбовать, разровнять.

5. Разложить семена – лучше в один горшочек по 2-3 семечки, чтобы сохранялась возможность отбора более сильного растения.

6. Присыпать грунтом на 1,5-2 см, снова уплотнить землю. Можно сделать ямки, разложить семена по ним – это второй вариант высевания.

7. Снова хорошенько увлажнить землю сверху.

8. Накрыть стаканчик полиэтиленовой пленкой либо прозрачной крышкой, поставить в теплое темное место, температура в котором +22… 26 градусов Цельсия.

Ростки появятся через 2-5 дней.

Выше расписана стандартная, классическая технология посадки семян на рассаду. Но вариантов много, есть совершенно экстравагантные, но при этом эффективные.

Потребуется лоток для яиц и максимально целая яичная скорлупа. Ее собирают заранее. В каждой скорлупке шилом пробивают отверстие – из него будет вытекать лишняя жидкость. Скорлупки обязательно моют и кипятят, чтобы обеззаразить, наполняют субстратом. На скорлупе можно даже пометить дату высадки, сорт (если они разные). После посева семян в скорлупки их накрывают пленкой, и так оставляют, пока не взойдут всходы.

Ежедневно посадкам нужно устраивать проветривания. Если на почве образовалась корочка, увлажняют. В момент, когда придет пора высаживать сеянцы в открытый грунт, скорлупки сильно сжимают до растрескивания – и отправляют в лунки вместе с растением. Известь, содержащаяся в скорлупе, сама по себе будет хорошим удобрением.

Торфяные горшочки наполняют почвенной смесью, выкладывают в каждый по 2 огуречных семечка. Если это магазинные семена, их кладут плашмя, после чего засыпают песком либо землей, утрамбовывают и поливают. Торфяные горшочки также нужно накрыть и оставить до момента прорастания семян.

Торфяной материал помещают в поддон, заливают теплой водой. Шайбы под воздействием воды станут чем-то вроде сетчатых стаканчиков. Они увеличиваются в размере прямо на глазах. Нужно, чтобы при замачивании углубление для посева оказалось сверху. Когда материал пропитался полностью, можно высаживать семена.

Одно семечко – в одно углубление, немного придавливают. Глубина задела – до 2 см. Но можно и 3 см, если такая инструкция есть на упаковке. Присыпать чем-то сверху семена не нужно, это миф (к сожалению, устойчивый). Сверху материал накрывают крышкой или пленкой, получится мини-тепличка.

Грунт из опилок рыхлый и воздушный по текстуре. Всходят семена, выращенные в них, быстрее, болеют реже. Опилки можно брать лишь те, что остались после распила чистой древесины (опилки после резки ДСП и других древесных плит не подойдут). Пару раз их нужно ошпарить кипятком, чтобы все смолистые вещества ушли.

Опилки насыпают в ящик или контейнер слоем 3-4 см. Они должны быть умеренно влажными и горячими. По поверхности опилок раскладывают сухие огуречные семена. Заглублять семечки не нужно. Потом поверху снова высыпается слой опилок, на этот раз толщиной в 1,5 см. Ящик накрывается пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект. Далее он отправляется в теплое, затемненное место.

Пластиковые стаканчики диаметром 15 см – вполне подходящий вариант. Сначала их промывают, обдают кипятком, на дне располагают дренаж из мелкой гальки или керамзита, потом засыпают почвой. На дне каждой емкости также проделывают отверстие, чтобы уходила вода.

Каждое семя – в отдельный пластиковый стаканчик. Заглубляют посадочный материал на 2 см, то есть посадочные лунки делают на ту же глубину. Семечки, опущенные в лунку, засыпают землей. Стаканчик накрывают пленкой, примерно через 3 дня появятся всходы.

Мало правильно посадить, нужно еще вырастить огурцы рассадным способом. То есть обеспечить рассаде оптимальные условия дома, в квартире.

Растениям нужен солнечный свет, который они будут получать 12-14 часов в сутки. В естественных условиях это фактически невозможно, потому придется прибегнуть к искусственному освещению. Идеальным вариантом будут фитолампы. Если день пасмурный, такой светильник лучше и не выключать.

Огуречная культура очень любит воду, но часто это оборачивается переливом. Избыток воды так же опасен для поросли, как и ее недостаток. В первые дни рассаду поливают часто, в последующем – режим полива становится более скромным. Лучше, если это будет теплая вода, температура которой не ниже +25 градусов. Горячая вода губит растение, холодная – как минимум замедляет рост. Если почва влажная, можно поливать, если мокрая – нет, еще рано.

До момента пересадки растение подкармливают 2-3 раза. Чтобы ростки успели окрепнуть, нужно придерживаться графика подкормок: первая проводится до формирования первого листочка, вторая – до появления второго листочка, третья – через 2 недели после предыдущей подкормки.

Чем удобрять рассаду первый раз: на емкость в 10 л берется 15 г суперфосфата, 1 стакан птичьего помета, 7 г аммиачной селитры и 8 г сернокислого калия. Если же рассады посеяно мало, берется тара объемом в 5 л, и все остальные пропорции удобрений берутся в объеме, вдвое меньшим указанного.

Подкармливать, поливать, организовывать правильный световой день – это основа ухода за рассадой, но еще не все. Например, важной мерой будет закаливание всходов. Оно потребуется, если впоследствии рассада отправится в открытый грунт, а не в теплицу. Сначала в комнате, где растет рассада, открывают форточки – первое время не более чем на 2 часа, потом ежедневно добавляется час или два времени. В последние пару дней до высадки форточки будут открытыми все время.

За неделю до высадки нужно также вынести рассаду на улицу, на солнце. Первая «солнечная ванна» составит не больше часа, вторая – уже 2 часа, потом 3 и так далее. Растения начнут привыкать к солнечному свету, и при высадке в открытый грунт им будет куда легче адаптироваться.

Пикировка нужна той рассаде, что выращивалась в общей емкости. Огуречная культура не всегда спокойно, зачастую очень даже болезненно, реагирует на пикировку. Поэтому вариант с индивидуальной тарой всегда предпочтительнее.

Даже молоденькие всходы огурчиков, которые выращивают в комфортных домашних условиях, тоже болеют. Но к этому можно подготовиться заранее: обеззаразив семена, почву, закалив их. Многие болезни провоцирует недостаток света. Поэтому так важна, пусть искусственная, но подсветка.

С чем еще связаны болезни рассады:

• их не вовремя и неправильно пикируют;

• для полива используется холодная вода;

• листья переувлажнены, потому что в помещении слишком высока влажность воздуха;

• температурные перепады при смене времени суток слишком контрастны;

• не выдерживается режим проветривания;

• нарушается баланс питательных веществ в грунте.

Вот каких болезней боится рассада.

• Корневой и прикорневой гнили – на болезнь укажет темный и трухлявый корень, разбитый грибком. Желтеть и увядать растение начинает не сразу. Более свойственна для взрослой культуры, но и рассаду болезнь не обходит. Способствуют недугу повышенная влажность и наличие патогена в почве. Если обработать растение раствором «Превикура», болезни можно избежать.

• Белой гнили – недуга, поражающего надземную часть растения. Патоген приходит из почвы, как только среда становится слишком влажной и прохладной, он активизируется. Растение завянет и погибнет, потому что водный баланс внутри него нарушится. Для лечения используют «Хом», «Ордан», «Сумилекс».

• Серой гнили – появление этой серой плесени на растении быстро погубит даже крепкую рассаду. Если в почве многовато азота, почва переувлажнена, колебания температур на протяжении суток резкие, вполне вероятно развитие болезни. Лечится бордоской смесью, медным купоросом.

Избежать многих болезней и атак вредных насекомых можно, если сделать хорошее обеззараживание почвы еще до того, как посеять семена. Можно внести в грунт одновременно и специальные противогрибковые препараты, что будет ранней профилактикой болезни. Могут использоваться «Фитоспорин», «Гаупсин» и другие средства. Причиной развития недугов может быть и полив, при котором вода попадает на листья. А также слишком активное солнце способно навредить молодой рассаде.

Если у растения повально сохнут края листьев, отмечается пожелтение, увядание, оно выглядит больным, дело или в радикально неверном уходе, или в больной почве. Рассада пропадает, если она «ложится» вся, ничего не поделать – с большой вероятностью она не может переболеть и прижиться в открытом грунте. Но все же такое случается нечасто.

Работа с посевным материалом, правильно подобранный и продезинфицированный грунт, противогрибковая обработка, возможность вовремя подкормить культуру не дают поводов для сомнений в качественно выращенной рассаде – она растет здоровой, вовремя «взрослеет», и крепкой, закаленной отправляется на постоянное место.