Плетистая роза: особенности выращивания

Плетистые розы – это отдельные разновидности садовых цветов, которые имеют длинные стебли. Розы красивые, садовники знают им цену. Понятие является обобщенным: это несколько разновидностей и форм цветов. Но традиционно к плетистым розам причисляют 3 группы: вьющиеся (рамблеры), крупноцветковые и клайминги.

Высадка роз, относящихся к категории плетистых, обычно приходится на весну. Но и осенняя посадка вполне возможна. Если это регион с умеренным климатом, посадку проводят в сентябре или в первые дни октября. В северных же регионах нужно ориентироваться на время, когда установится тепло.

Так как плетистые розы светолюбивы, место под посадку выбирают на хорошо освещенной территории, защищенной от сквозняков. Идеально, если солнце там активно в первой половине дня. Если участок слишком жаркий, кусты будут склонны к ожогу. Не подойдет и заболоченное место, потому что корни плетистой розы достигают 2 м в длину. Также повышенная влажность провоцирует гнилостные процессы в корневой зоне.

Если на участке, где решено сажать розу, грунт истощенный, его обязательно надо подготовить. Под перекопку в него добавляют органику (10-20 кг на квадрат). И все это проводят осенью. Если почва кислая, плетистая роза не будет расти. Потому ее нужно раскислить, например, с помощью доломитовой муки или извести. Стандартный расчет – 0,5 кг на квадрат. Если грунт меловой, в лунки при посадке вносят почвосмесь из торфа, дерновой земли (в равных долях). На 2 ведра этой смеси берут 500 г костной муки.

Выбирая саженец, надо убедиться, что он здоров: окрас ствола должен быть бело-зеленым, а не серым или коричневым. Перед посадкой розы неделю выдерживают в воде. Потом корешки срезают на 15 см, срезы обрабатывают толченым древесным углем.

Посадка плетистой розы в открытом грунте пошагово:

1. глубина лунки под розу – 65 см, длина и ширина – 60 см, а также между розами выдерживают расстояние в 3 м;
2. дно надо заполнить дренажным слоем до 10 см;
3. далее внести 5 кг питательного состава, отличным вариантом будет торфокомпост;
4. саженец разместить в дне ямы;
5. аккуратно расправленные корни саженца присыпать грунтом (чтобы не образовалось пустот, почву утрамбовывают);
6. полить куст 10 л теплой отстоянной воды.

В момент высадки ставят опору для плетистой розы. Она нужна, чтобы не травмировать корневую систему при разрастании культуры. Можно сделать это разными способами, слово «подвязать» не всегда используется в прямом значении.

Например, для горизонтальной подвязки садоводы используют шпалеры и решетки. Можно закрепить и спиральным способом: вокруг столбиков, обелисков и прочих опор с нужной высотой. Вертикальная подвязка предполагает крепление роз с длинными побегами у арок, пергол, даже у деревьев. Можно использовать и веерное крепление на стене, на изгороди, вдоль забора.

Внесение удобрений проходит по графику, оно требует регулярности. Те растения, что высажены весной, в первый год особо не подкармливаются. Но летом можно полить их настоем коровьего навоза в соотношении 1 часть навоза на 10 частей воды. А можно использовать куриный помет в пропорции 1 доля помета на 20 долей воды. Расход удобрения – 4 л под каждый куст.

На второй и последующий годы жизни подкормить плетущуюся розу можно так:

• через 2 недели после зимовки 1 столовая ложка аммиачной селитры высыпается под каждый куст, затем надо полить;
• в ходе бутонизации (середина-конец весны) вносят комплексное удобрение с азотом, например, можно взять 30 г «Кемиры-люкс» на квадратный метр;
• до цветения, то есть в начале лета, дают настой коровьего навоза (но можно и куриного помета), по 3-5 л под каждый кустик;
• после первого цветения (завершение июля, начало августа) – смесь из 10 г сульфата калия, 30 г суперфосфата, разведенных в ведре воды, также 4 л под каждый кустик;
• после завершения цветения, в начале или середине осени, нужен суперфосфат – 30 г на квадрат.

Эта процедура важна для правильного формирования куста. Она помогает розе цвести щедро, долго, влияет на жизненную силу растения. Сразу же после посадки все побеги розы укорачивают на 25 см, а летом обрезают отцветшие бутоны и ветки, которые растут внутрь куста и тем самым его загущают. Со второго года жизни растения ветви обрезают после того, как завершится фаза цветения.

Рассмотрим, как правильно формировать куст после цветения:

1. сначала надо удалить все больные, отмершие веточки;
2. наиболее старые побеги обрезают полностью, их заменят прикорневые отростки;
3. если отростков нет, то от основания отмеряют 40 см, остальное удаляют;
4. остальные побеги, то есть не очень старые, обрезают в том месте, где начала формироваться новая мощная поросль: в будущем она станет проводником;
5. коротенькие веточки-цветоносы обрезают до 2-3 почек (отмерить от основания), слабые стебли срезают до 3 почек;
6. основу куста нужно оформить из сильных, растущих правильно побегов, на которых потом образуются молодые веточки.

Но плетистую розу обрезают еще и весной. Когда на веточках начинают набухать почки, в руки берут секатор. Обычно происходит это в конце апреля или чуть позже. Если провести обрезку раньше, растению будет нанесен значительный вред. Во время ночных заморозков обрезанные ветки просто замерзнут. От этого роза зацветет значительно позже срока. Если же, наоборот, упустить время обрезки, растение начнет тратить много сил на формирование новых веток, а на цветение их уже не останется.

Также весной оформление розы предполагает обрывание диких побегов. Исключительно обрывание, срезать не стоит. Это те побеги, что выросли ниже прививки. Такая ситуация становится заметной, как только весной кусты на даче освобождают от укрытия. А еще весной убирают все подмерзшие и слабые ветки.

Эта процедура станет актуальной, если изначально садовод прогадал с местом выращивания. По розе будет видно, что ей некомфортно, она начнет болеть. Потому тянуть с пересадкой не стоит. Если получится рассадить (говорят иногда и так) осенью, то это идеально. Годится весь сентябрь либо первые недели октября. Позже пересадку проводить рискованно, потому что растение нужно укоренить до наступления настоящих холодов.

Весенняя пересадка также возможна, ее проводят, когда земля оттает, но почки на растении еще спят. Надземную часть розы нужно снять с опоры, сам кустик обкопать со всей деликатностью (двигаться по кругу), отступив не менее полуметра от основания. Растение крайне бережно извлекают из прежнего места выращивания, убирают лишний грунт с корней. Далее плетистая роза сразу же должна отправиться на новое место.

Пересадка проводится таким же способом, что и изначальная высадка в грунт. После того, как земля осядет (обычно это видно через 3-4 дня), грунта нужно досыпать еще. Розу следует окучить. Но это еще не все, ведь также нужно учесть, какой вид плетистых роз пересаживают. Если это клайминги, то их ветки будут грубыми и толстыми. Они достигают даже 5 м в длину. Побеги у них не самые гибкие, при пересадке их обязательно подстригают на 50% длины.

Рамблеры – это розы, которые вьются вечно. У них гибкие и мягкие побеги длиной в 10 м. Для этих растений характерен активный рост, поэтому при пересаживании у них обрезают все побеги старше 2 лет. Молоденькие веточки остаются целыми, но когда закончится лето (календарное), их прищипывают по верхушке. Это делают для форсирования процесса одревеснения ветвей. Поэтому, чтобы пересадить плетистую розу, нужно узнать сначала, какого она вида, и только потом действовать.

Окучивание и мульчирование – так по стандарту некоторые садоводы стараются ухаживать за розами в рамках предзимней подготовки. Но такая забота сомнительна, особенно если роза растет в регионах с регулярными оттепелями, с мокрым дождем и снегом. За этим следует гниение и прение роз – не всегда, но вполне возможно. Окучивать культуру нужно лишь тогда, когда клумба размещена на возвышенности.

Укрытие розы предполагает использование толстого нетканого материала шириной хотя бы в 50 см. Чем больше ширина материала, тем лучшая воздушная прослойка будет создана. Так растение не замерзнет, но и не будет преть при наступлении оттепели. Если плетистая роза выращивается в средней полосе, укрытие должно быть в несколько слоев. Также имеет смысл установить две дуги, укрытие будет идти по их верху. Это защитит розу от сильных осадков, которые не смогут поломать ветки.

Если это рамблеры, то плети аккуратно снимают с опорных систем, сворачивают в кольцо и накрывают. Гибкость веточек облегчает процедуру. С клаймингами уже так не поступить: их побеги начинают укладывать к земле в последних числах сентября. Это способствует адаптации растения, которое должно еще привыкнуть к такому состоянию. Плети деликатно наклоняют, закрепляют на земле аккуратными проволочными шпильками.

Размножать розу можно по-разному. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

Для начала семенной материал обеззараживают, выдерживают его полчаса в растворе перекиси водорода. Затем семена помещают между двух влажных дисков (их смачивают в перекиси водорода), а далее такие ватные «бутерброды» складывают в полиэтиленовые пакетики. Их подписывают, складывают в контейнер, убирают в холодильник на овощную полку. Время от времени семена осматривают: если видна плесень, диски заменяют. На 6-8 неделе появятся ростки.

Проросшие семена отправляются в торфяные горшочки. Поверх почвы туда кладут перлит, он профилактирует черную ножку. Емкости должны стоять в хорошо освещенном месте. Когда верхний слой почвы подсыхает, пора полить растения. Первых бутончиков можно ожидать через 8 недель с момента высадки, цветения – через месяц примерно. На постоянное место растение высаживают весной.

С черенкованием справится кто угодно, обычно к этому способу прибегают начинающие садоводы. Заготовками могут стать уже отцветшие стебли, но и цветущие подходят. Их срезают ближе к началу августа, выдерживая угол в 45 градусов. Нижний косой срез делается под почкой, верхний же прямой, далеко от почки.

На черенке должно быть от двух междоузлий. Верхние листочки наполовину укорачивают, нижние же удаляют. Черенки на 1 см заглубляют в грунт, состоящий из земли и песка или просто из песка. А чтобы создать необходимый парниковый эффект, его закрывают стеклянной или пластиковой конструкцией.

Весной над почкой делают надрез стебля, глубина и ширина – 10-15 см. Далее в канавку нужно насыпать слой перегноя, засыпать землей. Побег фиксируют в 2-3 местах, но его верхняя часть должна оставаться открытой. Отводки орошают регулярно, а следующей весной отделяют от материнской культуры и отправляют на конечную высадку.

Как правило, этим способом пользуются только специалисты. На стволовой части (та, что максимально близко к земле) делают Т-образный надрез, в него вставляют почку нужного растения. Благодаря такому способу размножения новая роза может пользоваться корнями исходного цветка. Но способ рискованный, малейшая ошибка загубит и привой, и материнскую культуру.

Нормальному росту, развитию и размножению плетистой розы мешают болезни и вредители. Посмотрим, что угрожает плетистой розе.

• Тля. С ней справляется обычный мыльный раствор. Половину куска хозяйственного мыла натирают на крупной терке, отправляют в воду, сутки настаивают. Вода будет очень мыльной, ее процеживают, а затем опрыскивают полученным составом пораженное тлей растение.
• Паутинный клещ. Здесь также можно воспользоваться народными рецептами: самыми действенными средствами окажутся махорка, табак, полынь и тысячелистник. Из любого средства делают настой. Компонент берут в количестве 500 г, его заливают холодной водой, чтобы около 5 дней состав бродил. Полученный раствор разбавляют 10 л воды, и можно использовать его для опрыскивания как розового куста, так и почвы под ним.
• Черная пятнистость. Бурые и черные зоны поражения с желтой окантовкой на побегах и листьях – это и есть пятнистость. Зараженные части надо поскорее удалить, а сам куст обработать медным купоросом (но можно и железным).
• Бактериальный рак. Плохо то, что болезнь пока не поддается лечению. Придется выкопать розу, избавиться от нее, пока она не стала источником заражения других растений. Бугоркообразные наросты – это и есть рак, который выносит растению приговор.
• Кониотириоз. Это грибковый недуг, проявляющийся на коре в виде красно-коричневых пятен. Пораженные побеги не лечат, их срезают и сжигают.
• Мучнистая роса. Проявляется в виде белого налета, со временем он станет бурым и уничтожит оккупируемую им часть розы. Пораженную часть лучше удалить, больше делать нечего. Можно опрыскать растение медным купоросом (двухпроцентный раствор). На одно растение уходит 2 л.

Плетистые розы любых видов в ландшафтном дизайне открывают множество возможностей. Их выращивают и в средней полосе, и в Сибири, и в южных регионах. Развести розы стоит немалых трудов, уход тоже нелегок, но та декоративность, которой они обладают, стоят этих сил.