Подготовка плетистой розы к зиме

Особая красота плетистых роз заключается не в форме или окрасе бутонов, не в их размерах или запахах. Нет, очарование розе этой категории придает длина побегов, позволяющая украшать ими беседки и арки, располагать их вдоль вертикальной, горизонтальной или наклонной колонны. Плетистая роза, выращенная на штамбе, способна стать акцентом любого сада и украсить газон.

Длинноплетистая категория, безусловно, заслуживает той любви и популярности, которой пользуется у садоводов, и в то же время нуждается в заботе — самостоятельно она не в состоянии пережить морозы. На большей части Российской Федерации культуру обеспечивают зимним укрытием, лишь в южных областях роза остается зимовать в том виде, в котором развивается. Процедура требует длительной подготовки и растянута по времени — начинается с конца лета и заканчивается в октябре, ноябре. Необходимость мероприятия зависит от климатических условий региона выращивания, морозоустойчивости и степени зимостойкости.

Большая часть сортов во взрослом состоянии имеет внушительные объемы. Побеги некоторых достигают 5-метровой длины, а если учесть, что многолетний куст имеет несколько десятков плетей, можно себе представить величину предстоящей работы. Проблема в генетической особенности вьющихся роз — они неспособны к самостоятельной полноценной смене периодов активности и покоя. Жизнедеятельность плетистой разновидности замедляется или прекращается даже при небольшом минусе, но тут же возобновляется при таком же небольшом плюсе, просыпаются почки, начинается процесс формирования побегов.

Грамотный садовод начинает готовить кусты к зиме, заниматься организацией защиты уже в конце летнего сезона, продолжая ухаживать за культурой вплоть до ее укрытия.

• Не позднее середины августа проводится подкормка азотным составом, чтобы стимулировать рост и созревание уже существующих базальных побегов. Появившиеся позже зиму не переживут, поэтому подлежат обрезке. Калийно-фосфорные удобрения продолжают использовать до середины сентября в помощь созревающим побегам. Вносят их в жидком состоянии и в сухом, например, землю в приствольном круге припорашивают древесной золой и рыхлят.
• Частоту орошения сокращают с начала сентября, но при этом земля под розой пересыхать не должна. Такой прием поможет одревеснению побегов текущего сезона.
• Не рекомендуется удалять цветки в начале октября, оставив это на конец сезона, чтобы не вызвать появление новых базальных побегов. Образование плодов на месте отцветших бутонов укрепляет древесину, и чтобы остановить бутонообразование, побеги прищипывают, ветви загибают возле набухающих почек.
• Непосредственно перед снятием стеблей с фиксаторов вырезают невызревшие зеленые побеги, после снятия с опоры приступают к полному удалению завязи, бутонов и цветков.
• С наступлением первых заморозков начинается листопад, те же листья, что продолжают цепко держаться за стебель, удаляют вместе с маленькими веточками и черенками, особенно внимательно инспектируют нижнюю часть. Нельзя укрывать розу с бутонами, поскольку они являются местом зимовки вредителей и патогенов.
• Все операции проводят с помощью острого секатора, срезы припудривают измельченным древесным углем или обеззараживают зеленкой.
• Если сорт отличается изобилием шипов, повышенным бутонообразованием, удаление цветков в массовых посадках становится почти невыполнимой задачей. Существуют специализированные средства для ускорения процесса — опрыскивание ими кустов решает проблему.
• Последнее рыхление проводят в сентябре. Продолжение процесса стимулирует образование новых побегов, в то время как осенью они уже не нужны.
• В отличие от кустовых роз, для вьющейся категории не применяют короткую обрезку — их укорачивают настолько, чтобы можно было полностью укрыть всю поверхностную часть.
• Приствольные круги очищают от растительного мусора, в целях профилактики стебли опрыскивают медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью.
• После обработки корневую зону окучивают, чуть глубже перекапывают грунт, чтобы улучшить степень его аэрации, заодно создать воздушную прослойку для повышения защиты корневой системы от морозов.

Количество земли для кустов разного возраста:

• молодой — 1 ведро;
• взрослый — 2-3 ведра.

В качестве субстрата для окучивания можно использовать смесь из торфа и песка — последнего компонента должно быть намного меньше, так как песок в роли утеплителя малоэффективен. Правильнее всего не использовать почву из розария — ее можно принести из других мест – главное, чтобы она не была зараженной патогенами. По завершении процесса окучивания розовых кустов приступают к мульчированию. Земляную насыпь следует укрыть слоем хвойного опада, древесной стружкой или соломой. Сено использовать не рекомендуется, так как оно является кормовой базой для мышей.

Важно иметь в виду — сохранить корневую систему гораздо важнее, чем ветви. Здоровые корни образуют новые побеги, с помощью которых погибшая вегетативная часть сможет восстановиться, а вот вымерзание подземной части означает окончательную гибель куста. Окучивание бережет корневую шейку, что необходимо для роз любой категории, нуждающихся в укрытии.

К укрытию приступают примерно за неделю до наступления устойчивых холодов во время понижения среднесуточной температуры до +3-5°C. Соответственно, в средней полосе этот показатель будет существенно отличаться от сибирских регионов, но даже там наблюдается заметная разница.

Под понятие Сибирь подпадает огромная территория.

• Южная — территория, прилегающая к Азиатским горным хребтам с контрастным климатом, жарким коротким летом, морозной зимой, обильными снегопадами.
• Восточная — резко континентальный климат, суровые зимы с морозами от -18 до -50°C. Это Забайкальский, Красноярский регионы, Бурятия, Тыва и Якутия.
• Западная — умеренно континентальный климат, северо-восточные ветры летом, южные и юго-западные зимой, зимние температуры опускаются до -35°C.

В южных регионах культуру не укрывают, в том числе плетистые розы, которые даже не снимают с опоры. На остальных территориях для этой разновидности мероприятие считается обязательным.

• МСК, Подмосковье и вся средняя полоса — последние числа октября, первая декада ноября.
• Ленобласть — к организации зимнего укрытия приступают с последних чисел октября, вплоть до начала ноября, примерно за неделю до наступления устойчивых холодов с минусовыми температурами.
• Урал, Зауралье, Приморье — середина и конец октября.
• Тюмень, Иркутск, Дальний Восток — несмотря на разницу в климатических условиях, на большей части территорий к укрытию приступают в последних числах сентября, начале октября.
• Восточная часть Красноярского края и Минусинская котловина, Омск, Томск, Кемерово, Новосибирск и Алтайский край — сроки утепления примерно те же, что характерны для средней полосы — с конца октября до начала ноября, в зависимости от температурных показателей текущего сезона.

Процесс подготовки к организации зимней защиты необходим для восстановления культуры после периода цветения, который может быть весьма длительным и обильным. Культура должна войти в период покоя окрепшей и здоровой. Успешно подготовить розу к длительной (до полугода) спячке можно только при условии соблюдения всех требований агротехники.

Профилактическая обработка культуры от вредителей и болезней в предзимний сезон входит в число обязательных мероприятий. Множество паразитов и патогенов благополучно перезимуют в наиболее комфортных условиях под укрытием. Рано весной они войдут в активную стадию, начнут размножаться, их атаки будут более успешными, а растение заранее оказывается в проигрышном положении. В работе используют универсальные средства:

• бордоскую жидкость;
• раствор железного купороса.

В качестве дополнительной защиты от патогенных грибов применяют:

• «Скор»;
• «Топаз»;
• «Фундазол»;
• «Ридомил Голд».

Не рекомендуется выбирать те препараты, что были использованы весной — правильнее чередовать их, чтобы не допустить привыкания и устойчивости у вирусов, бактерий и грибов. Поскольку осенью не следует применять биофунгициды (в холодное время они бесполезны), то желательно еще весной предусмотреть порядок использования и сезонное чередование средств.

Поскольку завершающая азотная подкормка проведена в начале или середине августа, остаются калийно-фосфорные формулы. Именно такие составы стимулируют быстрое и качественное созревание, а также укрепление побегов текущего сезона. Благотворное влияние подобные удобрения оказывают на иммунитет, общее развитие корневой системы, способствуют массовой закладке цветочных почек.

Не стоит потакать собственному желанию продлить цветение куста как можно дольше, если розу выращивают в холодных зонах рискованного земледелия. Таким образом на следующий год можно остаться вообще без растения или придется тратить много сил и времени на его восстановление. Именно поэтому в августе проводят последнюю азотную подкормку.

Во время осеннего сезона культуре жизненно необходимы силы для восстановления после обильного цветения. Оптимальным удобрением считается состав, который можно приготовить в домашних условиях:

• суперфосфат — 25 г;
• сернокислый калий — 10 г;
• борная кислота — 2,5 г.

За неимением перечисленных компонентов можно воспользоваться комплексными калийно-фосфорными удобрениями для цветов. Мероприятие требует повторного проведения примерно через 20–30 дней, однако перечень компонентов заменяют 16-ю граммами монофосфата калия.

Правила внесения питательных веществ в осенний сезон.

• Азотсодержащие составы не используют из-за их способности провоцировать бурный рост вегетативной массы.
• Внесение удобрений возможно корневым и внекорневым способами.
• Гранулированным составам отдают предпочтение во время дождливого сезона, жидкие формулы используют при сухой и теплой погоде, совмещая с поливом или применяя спустя пару дней после орошения.
• Время последнего внесения питательных веществ — через 2-3 недели после обрезки.
• Перед началом заморозков приствольный круг засыпают слоем перегноя, а окучивание проводят сверху. Если слой перегноя в достатке, то именно им можно провести окучивание. Зимой такая подушка служит буфером между морозами и корневой системой, весной – богатым источником органики.

Укрывать вьющуюся разновидность принято несколькими способами, ориентируясь на расположение кустов. Линейный порядок укрыть проще — можно воспользоваться щитовым способом, при кучном или групповом расположении придется сооружать каркасную конструкцию, чья величина будет зависеть от площади, занимаемой кустами.

Иногда можно закрыть бескаркасным методом, просто уложив побеги и накрыв их сверху утеплителем. Разрозненное расположение кустов предполагает малогабаритные конструкции для суховоздушного укрытия, типа колпаков. Для массовых посадок делают большие укрывные сооружения, которые можно перемещать только вдвоем.

• Кусты на одной линии проще укрыть длинной щитовой конструкцией-шалашом различной длины и с шириной не менее 80 см. Высоту рассчитывают с учетом того, что под защитой должны разместиться не только побеги, но и подложка из досок или лапника, а также натянутый поверх розовых ветвей агротекстиль.
• Установив защиту, не следует сразу же закрывать ее наглухо, за исключением дачных участков, где владельцы бывают только по выходным, а прогноз обещает морозы в ближайшие дни. На тоннельном укрытии оставляют открытыми торцы, в колпаках приоткрывают вентиляционные отверстия. Полностью запечатывают розы при окончательном наступлении зимы.
• Взрослые одревесневшие побеги большинства сортов отличаются значительной толщиной — пригнуть к земле и уложить их на подложку порой бывает непросто. Чтобы минимизировать физический труд и риск разодрать в «клочья» руки и одежду, побеги сначала отцепляют от опоры и оставляют в таком положении. Постепенно, под собственной тяжестью ветви опускаются и через несколько дней оказываются на земле. Предварительно следует позаботиться о наличии подложки, чтобы потом не пришлось вновь поднимать колючие побеги.

Чтобы воспользоваться подобным методом, стебли укладывают на подложку, по возможности фиксируют на ней, сверху накидывают лапник. Затем натягивают несколько слоев спанбонда плотностью не менее 50–60 г/м². Количество слоев зависит от максимального значения зимней температуры. Полотном можно просто укутать лапник, еще лучше установить дуги и натянуть агроволокно сверху. Последний вариант более предпочтителен, поскольку таким образом создается несколько воздушных прослоек.

Поверх всего укрытия устанавливают заранее сколоченные щитовые домики и уже на них настилают рубероид или плотную полиэтиленовую пленку. С боковых сторон и торцов поверхностное полотно фиксируется кирпичами, камнями, досками, брусом, чтобы ветры не оголили зимой сооружение.

Вышеупомянутый способ подходит только для линейного расположения кустов, в остальном сооружают каркасные конструкции самого различного типа. В качестве материала можно использовать толстую проволоку или деревянный брус, а также дуги от парников.

В остальном технология организации защиты та же, что и в первом случае:

• настил подложки;
• укладка побегов;
• установка каркаса над ветвями.

После этого остается утеплить защиту агроволокном и зафиксировать края. Для одиночно расположенных кустов каркасом могут послужить деревянные или пластиковые ящики.

Небольшой куст с короткими побегами можно укрыть бескаркасным методом. Побеги укладывают на подложку, сверху накрывают лапником, затем спанбондом. В специализированных магазинах продают готовые колпаки из агротекстиля, можно сшить их самостоятельно.

Иногда длинные побеги стягивают вместе, затем укутывают по всей длине спанбондом и крепят к той же опоре, на которой они находятся летом (арка, пергола и так далее). Подобный вариант подходит для мягких зим, как, например, в Пензе, Перми.

Весной розы открывают постепенно, чтобы не допустить солнечных ожогов, не заморозить растение при ночных понижениях температуры, не погубить проснувшиеся почки. Полностью укрытие снимают после того, как установится плюсовая температура.

Открытые розы сразу не поднимают на большую высоту — несколько дней они должны отлежаться, привыкнуть к окружающей среде, адаптироваться к яркому солнцу, и только потом их поднимают на вертикальную опору. Побеги желательно располагать вокруг нее по спирали. В этом случае завязывается больше бутонов. Открывают розы в пасмурную погоду или обеспечивают им тень на первое время.