Особенности побелки деревьев весной

Как очевидно, залогом здорового дерева и хорошего урожая является правильный уход. Не секрет, что одним из важных его аспектов является побелка. Мероприятия подобного рода регулярно проводят даже органы местного самоуправления. Все о том, зачем побелка нужна деревьям, основной технике, нюансах осуществления и многом другом расскажет статья ниже.

Побелка традиционно проводится пару раз в год. Именно такую частоту осуществления побелки можно наблюдать в любом городе и не только. Процедура приходится на осень и весну. В целом в обоих случаях побелка носит профилактический и защитный характер, однако различия в плане целей существуют. Стоит отметить важность осенней побелки. Осенью после побелки стволы становятся защищенными от вредителей. Паразиты чаще всего любят зимовать в коре. Это касается не только насекомых, но и различных бактерий. Осенняя побелка также защищает и от морозов. Проще говоря, кора будет меньше трескаться. Также является защитой от грызунов. Особенно сильно от них страдают плодовые деревья. Полученные подобным образом повреждения становятся вратами для бактерий и вредителей.

Белить деревья весной, и фруктовые в том числе, необходимо для того, чтобы в летнее время защитить кору от солнечных ожогов. Если же бактериям или вредителям удалось пережить зиму даже на обработанном дереве, то с весенней обработкой существенная их часть с большой долей вероятности погибнет. На отечественной территории среди садоводов более приоритетной считается осенняя обработка, хотя и весенняя проводится регулярно. В процедуре особенно нуждаются молодые деревья – защита на первых порах им просто необходима.

Как правило, побелкой занимаются в октябре-ноябре. Однако точные сроки определяет температура – нужно успеть до наступления первых заморозков. Обычно последние дни перед первым снегом приходятся на эти пару месяцев. Разумеется, нельзя обойтись в этом плане без отслеживания прогноза погоды. Что же касается весенней побелки, то ее можно проводить даже до наступления весны. В саду ее проводят аж в феврале или в первых числах марта. Начинать процесс уже можно в том случае, если температура днем достигает +10 градусов, а ночью -10 градусов. Такие большие перепады провоцируют образование трещин, которые и можно предотвратить побелкой.

Если прошлогодний состав остался и сохранился относительно неплохо, то провести весеннюю побелку можно в мае. Обычно так делают в саду или на даче, но не в городских масштабах. Процедура обычно проводится в середине мая. Важно не упустить время – обработка должна быть произведена до того, как вредители начнут атаку на деревья.

Раствор для побелки рекомендуется наносить малярной кистью. Смесь лучше всего распределяется синтетическим ворсом. Некоторые садоводы используют мочалку, что является хоть и доступным, но не совсем правильным инструментом для нанесения состава. Из всех малярных кистей лучше всех себя зарекомендовала макловица. Она прекрасно наносит смеси как на гладкие стволы, так и на поверхности с трещинами и неровностями. Для обработки больших и высоких деревьев рекомендуется использовать краскопульт. Он используется и при обработке большого количества деревьев.

Состав для побелки должен включать в себя три составляющие – белый пигмент, антисептическое средство и клеящуюся часть. Именно белый пигмент предотвращает появление солнечных ожогов, так как имеет способность отражать свет. Антисептик, как очевидно, предотвращает распространение болезнетворных бактерий и вредителей. Благодаря клейкой основе смесь прикрепляется к стволу. Добавляется она не только для того, чтобы ее не смыло дождем, но и для того, чтобы смесь успела застыть, прежде чем успеет стечь с коры.

Существует несколько известных и относительно простых в приготовлении смесей для побелки.

• Самый простой и популярный состав готовится из 3 кг известки, 0,5 кг медного купороса, 0,1 кг клея. Все составляющие нужно перемешать, а после развести в 10 л воды. Известка должна быть гашеной. После того как раствор загустеет, простояв несколько часов, его уже можно будет наносить.
• 2 кг известки смешиваются с лопатой навоза и 1 кг жирной глины. После в массу добавляется 10 л воды и 250 г медного купороса. После того как вы все перемешаете и масса станет однородной, необходимо оставить ее на пару часов настаиваться.
• Для приготовления еще одной смеси 8 л воды доводят до кипения. После в нее добавляют 0,4 кг медного купороса, а также 2 кг известки и 100 г клея (лучше всего выбрать казеиновый). Все перемешивается до однородной массы. Во время этого процесса состав уже должен быть не таким горячим. Масса готова к нанесению сразу же после приготовления.
• Самым бюджетным вариантом состава для побелки является смесь из антисептика, мела и клея ПВА, который можно приготовить самостоятельно. Антисептик должен быть специальным, предназначенным для обработки деревьев. Соотношение клея и мела должно быть 2 к 1. Все составляющие смешиваются. После в смесь нужно постепенно добавлять воду, постоянно перемешивая и доводя до состояния густой сметаны. Перемешанный до однородности состав является готовым к нанесению.

Если же готовить состав нет возможности или желания, то можно приобрести готовую краску для побелки. Хорошим вариантом являются водоэмульсионные краски. Их главное преимущество заключается в том, что высохший слой хорошо пропускает воздух, но не пропускает свет (ультрафиолетовые лучи).

Важно правильно побелить дерево. Если же будет нарушена технология, то результат подобной обработки будет отсутствовать – деревья, конечно, будут окрашены, но не защищены.

• Стоит отметить, что для обработки необходимо выбрать пасмурный день без осадков. Наличие солнца чревато для культуры получением ожога, а наличие осадков тем, что все будет смыто (процедуру придется повторять снова). Перед процедурой необходимо надеть защитные перчатки. Лучше всего начать обработку утром для того, чтобы к вечеру кора была уже если не сухой, то хотя бы влажной, а не мокрой после обработки.
• Весной дерево очищается от мертвой коры. Сделать это довольно просто – необходимо при помощи деревянного скребка прочистить всю предполагаемую область побелки. Для этого инструментом проводят вдоль ствола. Таким образом мертвые куски коры сами отпадут от механического воздействия. Предварительно лучше всего расстелить ткань вокруг ствола. Обработке подлежит как сам штамб, так и скелетные ветви. Последние можно обработать лишь до отметки первой трети от общей высоты.
• После завершения данного процесса необходимо сжечь куски коры. Если перед процедурой на коре дерева был другой сторонний мусор, то, как очевидно, его тоже нужно удалить. Кроме явно не имеющего отношения к дереву мусора, нужно перед работой со скребком удалить больную кору, наросты мха, лишайников. Если на коре видны грибы, то их тоже необходимо убрать, а дерево позже начать серьезно лечить.
• Далее обработанные скребком части необходимо продезинфицировать. Лучше всего использовать для этого медный купорос. Раствор готовится согласно инструкции и после распыляется пульверизатором по всей обработанной поверхности. Опрыскивать нужно максимально близко к коре и постараться сделать так, чтобы образовывался «туман». Не нужно наносить средства слишком много. Проще говоря, не нужно опрыскивать так, чтобы с коры стекали струйки раствора, раствор должен равномерно «ложиться» по поверхности. Вместо медного купороса можно использовать другие средства той же категории. Например, «Абига-пик» и другие. Если обратиться к народным средствам, то медный купорос можно заменить раствором из мыла и золы. Для его приготовления в 10 л горячей воды (80 градусов) растворяются 3 кг золы и 50 г любого жидкого мыла. Обработка проводится таким же способом – опрыскиванием.
• Если же после работы со скребком на стволах образовались раны (кора была содрана полностью), то их нужно обработать отдельно. Обеззараживания недостаточно, нужно их замазать. Самый простой вариант – использование средства «РанНет». Эту садовую пасту можно приобрести в цветочных магазинах. Пастой необходимо особенно тщательно обработать глубокие раны и трещины, которые нужно предварительно аккуратно очистить палочкой или ножиком.
• Замазку можно приготовить и самостоятельно. 100 г коровяка смешивают с 0,2 кг глины, а после добавляют небольшое количество мелко нарезанной соломы. Смесь получается очень густой и поэтому нужно ее слегка разбавить водой до кремообразного состояния. Еще одна известная замазка для ран готовится из 200 г натурального пчелиного воска и 100 г канифоли, которые смешиваются путем нагревания на маленьком огне. После добавляется еще 100 г жира животного происхождения. Далее массе дают остыть и намазывают руками застывшую, но эластичную субстанцию. Эту замазку можно хранить в холодном месте в застывшем виде.
• После того как раны были обработаны, можно приступить к самой побелке. Раствор для побелки нужно готовить перед самой обработкой. Консистенция средства должна быть не слишком жидкой и не слишком густой. Смесь должна равномерно ложиться на поверхность коры, не стекая с нее, а также должна легко размазываться. В этом контексте важно учитывать пропорции воды и извести. Однако каждый раз важно следовать инструкции. Также не нужно делать слой слишком плотным. В противном случае со временем засохшая смесь будет трескаться и отслаиваться.
• Сами составы наносятся большой кисточкой. Желательно выбрать модель с густым ворсом. Если состав приготовлен самостоятельно и включает в себя известь или мел, то покрытие нужно наносить ежемесячно. Если же использовалась водоэмульсионная краска, то покрытие держится около двух лет.