Кладоспориоз томатов и способы борьбы

Кладоспориоз томатов и методы борьбы с ним беспокоят многих и многих дачников, садоводов. Точное описание болезни позволит своевременно обнаружить ее. А знание способов борьбы с ней позволит начать лечение помидоров народными средствами, синтетическими и биологическими препаратами в теплице.

Кладоспориоз томатов, как нетрудно понять, является типичной инфекционной болезнью пасленовых культур. Провоцируется эта инфекция несовершенными грибами, относимыми к роду кладоспорий из класса дотидеомицетов. Встречается этот возбудитель повсеместно, и нет местностей на Земле, где бы он не представлял опасности. Патоген очень живуч, его споры легко сохраняются даже при резко неблагоприятной обстановке.

Пораженные участки выглядят как окрашенные в оливковый тон. Именно поэтому есть обиходный синоним — бурая пятнистость на помидорах. Споры кладоспориоза активно переносятся ветром. При недостатке влаги инфекция только приостанавливает свою жизнедеятельность, но когда ситуация исправляется, патоген сразу оживает. Обычный жизненный цикл грибка — около 30 дней. Пораженные им участки являются источниками спор, то есть новых заражений.

Кладоспориоз связан преимущественно с плохой метеорологической обстановкой. В сырую погоду стоит появиться поблизости зараженным растениям, инфекция распространяется очень быстро. Грибок обнаруживается в воздухе, может накапливаться на строительных материалах, на почве. Серьезная влажность в слабо проветриваемых теплицах также способствует быстрому распространению инфекции.

Перенос опасного микроорганизма происходит из-за:

• ветра;

• попадания на одежду;

• попадания на кожу и волосы.

Заметить проявления недуга крайне сложно. При каждом поливе требуется осматривать помидоры, чтобы точно обнаружить самые ранние признаки заболевания. Прежде всего поражение касается нижних побегов. Сверху цвет пластин листа становится неоднородным. Обнаруживаются на листьях рассады или стационарно выращиваемых кустов пятна белесого окраса. В нижней части тех же листьев пятна изначально бледны, но постепенно они будут буреть.

На самом раннем этапе там, где прикрепились грибковые споры, обнаруживаются небольшие пятна. Если они обосновались с оборотной стороны листа, то там обнаруживается бархатистая структура. Осматривать отдельные участки на стволе не имеет большого смысла. Все равно кладоспориоз распространяется на ботве, а не по стволу. Количество пятен не слишком велико, для них типично хаотическое распределение.

Позднее кладоспориоз будет поражать цветки и завязи. Все такие части не могут нормально жить. Качество урожая портится, количество плодов оказывается невелико. Отличить кладоспориоз от фитофтороза не слишком сложно. Поражение фитофторой проявляется в буром окрасе посторонних включений, которые группируются по краям листовых пластин, а не на всем их объеме.

Своевременно заметить поражение — это полдела. Не менее важно подобрать оптимальные методы противодействия. Есть возможность бороться как подручными средствами, так и синтетическими лекарствами. Важно также знать, как ухаживать за пораженными растениями.

Проще всего с самого начала делать все максимально правильно. Четкая агротехника позволяет застраховаться от появления проблем. Ключевым требованием в борьбе с грибковой инфекцией выступает севооборот. Там, где выращивали томаты, последующие 2 года следует высаживать кукурузу или иные злаки. Применение сидератов тоже бывает полезно.

Хорошо помогает и сокращение влажности. Поливать томаты следует умеренно. Попадание воды на листья сверху лучше исключить. Чтобы реже поливать и застраховать растения от иссушения, следует использовать мульчу.

Наилучший способ мульчирования — прикрытие сухим сеном. Под ним активно развивается сенная палочка. Этот микроорганизм затрудняет распространение кладоспориев или даже вовсе исключает их размножение.

Увы, иногда обнаружить поражение удается только позднее. И в этих случаях вполне разумно использование специальных препаратов. Мало того, лишь они порой помогают справиться с запущенными инфекциями. Однако часто обрабатывать синтетическими средствами землю садоводы опасаются. Это совершенно напрасно: при грамотном подходе и строгом соблюдении инструкций можно получать очень неплохие результаты.

Дозировку следует выдерживать строго. Только в таком случае удастся исключить причинение ущерба. Среди фунгицидов избавиться от кладоспоры помогают:

• «Акробат МЦ»;

• «Абига-Пик»;

• «Квадрис»;

• «Цинеб»;

• «Браво»;

• «Полирам»;

• «Каптан».

Хорошим вариантом для обработки растений может стать «Профит Голд». Этот препарат допускается использовать в период, когда плоды наливаются спелостью. Количество активного вещества должно быть таким же, как при обработке от фитофтороза. Обрабатывать листья требуется и с внутренней, и с наружной стороны.

В числе лучших средств фигурирует обязательно и «Ордан». Его можно применять, опять же, по схеме, которая принята для защиты от фитофтороза. Типичные средства применяют:

• через 7 дней после высадки рассады;

• примерно через неделю после первой обработки;

• вновь через неделю (рекомендовано менять препараты, чтобы исключить привыкание вредителей).

Вовсе не обязательно покупать какие-либо специальные фирменные фунгициды. Чтобы лечить томаты от кладоспориоза на начальном этапе, целесообразно применение подручных решений. Такие домашние препараты недороги и действенны.

Распространенным средством является сочетание йода и молока. В 1 л молока разводят 30 мл йода. Подобную смесь разбавляют 10 л теплой воды. Обработка проводится в вечерние часы. Особенно важна она для нижних участков куста. Опрыскивания проводят 2 недели подряд с шагом в 3 дня между применениями — только такая схема позволяет бороться эффективно.

Альтернативой является обработка смесью йода и хлористого калия. В полном ведре воды разводят 40 мл йода из аптеки. К раствору прибавляют 30 г хлористого калия. Смесь должна быть перемешана с расчетом на полное соединение всех компонентов. Половину раствора применяют для опрыскивания зелени, а оставшуюся часть пускают на полив грунта.

Раствор золы тоже оказывается неплохим средством для сдерживания инфекции. Смесь готовят так: разводят 0,5 кг золы в 3 л воды. Саму золу требуется заблаговременно измельчить. Размешанную «болтушку» требуется варить на слабом огне в течение 20 минут. Как только отваренная смесь охладится, ее можно использовать для полива земли.

Стоит пользоваться и чесночным настоем. Его готовят как из стрелок, так и из зубчиков. Необходимо применять 0,5 кг сырья, которое измельчают и кладут в ведро. Его заливают умеренно горячей водой до самого края. Длительность выдержки — от 10 до 12 часов.

Приготовленный настой в чистом виде использовать нельзя, так как он очень агрессивен. Его требуется еще развести в 10 л воды, а затем добавить некоторое количество йода. Обработка производится каждые 4 дня в течение 2 недель. Для этой цели следует использовать полноценную защитную одежду, даже если применяют натуральные средства.

Довольно дешевым и практичным решением является обработка медным купоросом. Его рекомендуется смешать с «Поликарбацином» и коллоидной серой. Разбавляют эти компоненты традиционно уже в 10 л воды. Необходимо применять 90 г серы, а прочих веществ используют по 30 г. В запущенной стадии полезно добавлять к такой смеси жидкое мыло. Что касается лечения в теплице, то нельзя забывать и про обеззараживание самих тепличных конструкций.

Если синтетические препараты вызывают страх, а домашние средства оказываются откровенно слабы, то наилучшим решением можно считать именно биологические средства. Они пусть и уступают синтезированным реактивам, но все же на ранней стадии поражения весьма результативны. В основе таких средств оказываются живые микроорганизмы, поражающие и убивающие возбудителей инфекции.

Чаще всего для обработки против бурой пятнистости в ход идет «Фитоспорин». Такой биофунгицид вполне практичен и не причиняет ущерба природной среде. Рекомендуется разводить 0,1 кг состава 0,2 л воды. Далее уже этот раствор разводят в 10 л воды и им обрабатывают помидоры. Если болезнь уже успела проявиться, обработку проводят удвоенной дозой.

Биологические фунгициды можно применять каждые 1,5-2 недели. Опрыскивания проводятся со всех сторон. Очень важно, чтобы жидкость попадала под листья снизу. Вместо «Фитоспорина» в ход могут пойти:

• «Гамаир»;

• «Алирин»;

• «Триходерма вериде».

Болезнь проще предотвратить, чем лечить — это вполне верно и для кладоспориоза. Зольный раствор вполне подходит для профилактических мер. Полкилограмма действующего вещества растворяют в 3 л воды. Затем эту смесь кипятят 20 минут при слабом нагреве. Приготовленную смесь используют для опрыскивания растений и для полива земли.

Более радикальная практика — исключение условий, в которых развивался бы грибок, — невозможна. Но все же можно сократить вероятность появления инфекции. Она способна поражать томатные кусты при влажности воздуха 58% и более. Оптимальная температура для развития возбудителя — от 5 до 30 градусов. Уровень освещенности для возбудителя не важен.

Поскольку кладоспориоз развивается при тех же условиях, при которых растут сами помидоры, нужно искать обходные пути решения проблемы. Улучшение состава земли при помощи компоста и органических добавок очень важно. Чем продуктивнее угодья, тем крепче сами растения, и тем меньше вероятность поражения их патогеном. График полива следует выдерживать строго. Как иссушение, так и увлажнение земли категорически недопустимы.

Другие меры:

• обработка рассады биопрепаратами;

• обеззараживание теплиц;

• удаление остатков старого урожая и трав;

• соляризация земли.

Какой бы важной ни была профилактика, лучше выбрать растения, которые не боятся кладоспориоза. Культур, не подверженных ему, можно встретить уже немало. Бурую пятнистость отлично переносят:

• «Наша Маша»;

• «Деликатес»;

• «Спейс стар»;

• «Фунтик»;

• «Титаник»;

• «Исполин»;

• «Ласточка»;

• «Кентавр»;

• «Спрут» (надо только уточнять, не нуждается ли все же растение в профилактике или оно абсолютно устойчиво).

Для борьбы с кладоспориозом, как уже говорилось, надо мульчировать землю после каждого полива.