Способы размножения пузыреплодника

Среди многочисленных достоинств пузыреплодника стоит отметить размножение, которое проходит без особых проблем. Вот почему многие садоводы делают ставку на самостоятельное выращивание новых экземпляров, а не покупку саженцев из питомника.

Куст семейства Розоцветных – со всех сторон прекрасное растение. Зимостойкое, декоративное, с красивым цветением и богатыми возможностями в плане применения в ландшафтном дизайне. А еще оно крайне редко болеет и в целом неприхотливо в уходе. По этим причинам (в том числе) его любят садоводы и спешат размножить растение своими силами.

Семенной способ нельзя считать самым распространенным. Он и в отношении других кустарников всегда рискованный, к тому же длительный, трудоемкий. Им обычно размножают несортовые растения, практически всегда те, что отличаются однотонной зеленой листвой. Если размножать таким образом сортовые кустарники, родительский цвет листвы унаследуют не более 20% из них. Если все же решено заняться именно семенами, то посев чаще проводят осенью. Но иногда случается, что такой вариант невозможен, и тогда планируется весенняя посадка. В этой ситуации семенам нужна стратификация: они должны месяц-другой пролежать в холодильнике или в сугробе (предварительно их кладут в полотняный мешочек).

Осенний посев предполагает сразу высадку в открытый грунт, куда добавляют песок и торф. Семена отправляют на глубину 2-3 см, накрывают пленкой. Весной же посадочный материал, который прошел стратификацию, также высевают в легкий грунт. Глубина посева такая же, далее следует слой пленки.

Пикировку проводят после появления 2-3 пар настоящих листьев. Если саженцы растят в помещении, к улице их нужно приучать постепенно. Сначала это получасовая «прогулка», и только в тени, потом длительность адаптации к улице будет плавно увеличиваться. Как увеличится и яркость освещения. Когда растения проводят на улице больше двух часов, они готовы к высадке на свое место.

Высаживать подросшие культуры можно или в солнечном месте, или в полутени. Почва должна быть нейтральной или слегка кислой. Если высадить пузыреплодник в щелочную почву, это окажется фатальным для него. Яма под посадку обязательно должна быть вдвое больше, чем корневая система саженца. На дно ямы надо высыпать слой компоста, торфа либо листового перегноя. Саженец нужно разместить на дне ямы так, чтобы корневая шейка оказалась ниже уровня поверхности на 5 см. Если растения высаживают небольшими группами, между ними надо выдержать расстояние в 1,5-2 м. Если решено создать таким образом живую изгородь, подойдет способ «змейки»: кусты высаживают в два ряда, между ними делают отступ в 40 см, а между растениями в одном ряду – полметра.

Черенкование традиционно считается наиболее простым способом размножения кустарника. Это менее рискованный вариант с хорошими прогнозами.

Рассмотрим, как правильно черенковать кусты и что с ними делать дальше.

• Еще до начала цветения (в первой половине лета) нужно подобрать веточки на черенки – зеленые побеги текущего года.
• Черенки нарезают длиной в 10-20 см, на каждом должно быть по 3 или 4 узла – это ростовые почки.
• С нижней части черенка листочки нужно удалить совсем, в верхней части их подрезают вдвое.
• У основания черенка можно немного поцарапать кору, тогда оттуда раньше появятся корешки.
• Основание черенка надо припудрить толченым углем или же можно замочить его в стимуляторе корнеобразования. Подойдет «Корневин» или его аналог. Можно обойтись и без этого, но так надежнее.
• Черенки высаживают во влажную смесь торфа с песком, можно использовать и чистый крупнозернистый речной песок.
• Черенки укрывают пленкой, можно также использовать половинки пластиковых бутылок, чтобы создать повышенную влажность воздуха и организовать для «деток» более стабильный микроклимат. Важно, чтобы это укрытие не оказалось под прямыми солнечными лучами, потому что тогда температура в парнике превысит все здоровые показатели.
• А дальше за черенками в парничке нужно стандартно ухаживать: вовремя проветривать, увлажнять грунт. Где-то спустя месяц укрытие можно убрать. Если появятся молодые листочки или побеги, значит, укоренение прошло удачно.
• Осенью, перед заморозками, растениям нужно помочь, ведь они еще очень уязвимы. Им организуют укрытия, которые могут быть представлены еловым лапником. Основание растения мульчируют торфом, опадом, даже просто сухим грунтом. Слой мульчи должен достигнуть 8 см.
• Весной молоденький кустик нужно бережно раскрыть и пересадить на постоянное место.

Популярность этого способа значительно уступает предыдущему, потому что физические усилия нужны куда более серьезные. Но не только в этом дело: количество новых полученных растений все равно очень ограничено. Если же пузыреплодник вырос пышным, можно рискнуть, разделив его на 6-8 частей. Процедуру планируют на весну, пока растение не уйдет в активный рост. Но осенью разделить куст тоже можно, примерно за полтора месяца до морозов. Не исключается и летняя процедура, но работать придется быстро. На летнее деление решаются, как правило, только опытные садоводы.

Важно заранее подготовить посадочные ямы под деленки. Это делают еще до выкапывания материнского растения. Если процедура будет весной, стебли обрезают до высоты в 70 см. Это полезно для самого куста, простимулирует рост новых побегов. После можно выкопать куст. Важно, чтобы он был взрослым и здоровым. Так как корневая система у растения мочковатая, она должна без проблем полностью выйти из земли.

Корневую систему делят на несколько частей. Важно, чтобы у каждой части было крепкое корневище, а также хотя бы одна здоровая ветвь длиной более 20 см. Части куста, которые уже отделены, нужно побыстрее пересадить. Если промедлить, у растения могут пересохнуть корни. После высадки новые кустики обильно поливают. И после полива обязательно мульчируют грунт, чтобы не формировалась плотная корочка, не дающая воздуху проникнуть к корням.

Этот способ разведения растения также относительно прост. Но он проигрывает черенкованию в количественном аспекте: не выйдет получить более 2-3 штук сразу. Укоренить отводок несложно, но время должно быть подходящим. Обычно это делают в апреле, когда едва начали распускаться листья. Берут боковую молодую веточку, которую легко пригнуть к земле. С нее обрывают практически все листья, их надо оставить только на верхушке (на последних 10 см).

Под веткой выкапывают канавку, глубина которой – 15 см. Готовый побег следует зафиксировать в канавке всей частью с удаленными листьями. При этом от родительского куста ветку не отрезают. Ее закрепляют шпильками (лучше деревянными), после чего засыпают плодородным грунтом. Тот кончик ветки, где остались листья, должен быть открытым. Его подвязывают или просто делают опору в виде колышка, чтобы он встал вертикально.

Фиксация такого положения действительно важна, потому что куст и зеленый кончик отводка продолжают сообщаться в плане обмена веществ. На закопанном участке вместо листвы нарастают корешки. А дальше растение просто вовремя поливают (в засуху) и рыхлят после каждого полива.

Правильное размножение – только половина дела, все остальное зависит от ухода. Он комплексный, не очень сложный, но все же требующий особого внимания.

• Полив. То, как часто поливать кустарник, зависит от климатической зоны и вида грунта, а также возраста культуры. В июне-июле, а также в августе температуры могут быть самыми высокими, не исключена засуха, потому полив опирается на эти факторы. А если куст высажен на суглинках, то поливают его с конца весны и до начала осени. Обычно делают это дважды в неделю. И если под взрослое растение выливают 40 л воды, то молодое имеет примерно вдвое меньшие запросы. Но когда кустарник растет на тяжелой глинистой почве, то для него особенно опасным становится перелив, из-за чего растение часто поражается грибками.
• Подкормка. Летние подкормки практически исключены, а весной и осенью их проводят по графику. Рано весной растению нужны азотистые составы, осенью – минеральные. Аммиачная селитра, коровяк и мочевина используются весной, а осенью чаще применяют нитроаммофоску.
• Обрезка. Она потребуется далеко не сразу, но чтобы кустарник держал форму и чтобы была возможность стимулировать его ветвление, без обрезки не обойтись. Растение, как правило, легко переносит процедуру: и санитарную, и формирующую. Омолаживающая стрижка потребуется растению только на шестом году жизни.

Иногда куст гибнет, и здоровые его части спасают, нарезая их на зеленые черенки. Такой вариант тоже возможен, особенно если сорт редкий, и хочется хотя бы дать шанс на спасение растению. Но гибнущий кустарник размножать необязательно. Если вовремя заметить проблему, его можно просто пересадить. Это делают весной, пока не пробудились почки, либо осенью, когда опадут листья. Пересадку осуществляют с большим земляным комом, только сначала проводят обрезку куста.