Что делать, если роза не цветет?

Розу называют королевой сада. Впрочем, и уход за ней требуется сродни тому, что оказывают царским особам. В таком случае куст порадует пышным и обильным цветением. При правильном уходе и благоприятных условиях роза радует сменой цветов до 3-4 раз за сезон.

Прежде чем искать причины, которые мешают розе набрать цвет, важно помнить – растения первого года могут не цвести. Так, разновидность рамблеров цветет только на второй год. Остальные виды цветут или не цветут в зависимости от кондиции саженца, наличия или отсутствия его правильной подготовки и ряда других факторов. Более того, даже если на растении-одногодке появились бутоны, лучше их оборвать. В первый год жизни у растения другие цели – укорениться и окрепнуть.

Если розы, возраст которых старше года, не цветут, стоит в первую очередь проанализировать условия их выращивания. Розы – это южная культура, очевидно, что теплолюбивая. Для посадки нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков.

Роза не терпит конкурентов, особенно если это кусты (чубушник, сирень), поскольку они забирают из почвы воду и питательные элементы. Лучше всего высаживать розы в моноклумбы или розарии.

Непригодны для посадки территории с поверхностным расположением грунтовых вод. Оптимальный вариант – небольшой, хорошо освещенный и защищенный от ветра пригорок. Световой день для розы должен длиться как минимум 8-9 часов. При дефиците света, даже при наличии правильного ухода, кусты так и не покроются цветами.

Розы также требовательны к составу почвы – оптимальным вариантом станут легкие, хорошо пропускающие воздух глинисто-песчаные земли.

Обязательно наличие гумусового слоя, его толщина – не меньше метра. Обеспечить его поможет внесение навоза или торфокомпоста. При использовании первого важно не допустить контакта свежего навоза и корней розы, иначе они получат химический ожог.

Правильно вносить навоз задолго до посадки (например, осенью). Затем этот слой закрывают землей – навоз будет преть. Еще один важный аспект – кислотность. Почва должна быть умеренно кислой, показатели такого грунта в пределах 5,5-6,5 pH.

Роза требует нечастого и обильного полива, при дефиците влаги цвести она не будет. После полива желательно прорыхлить землю, чтобы обеспечить воздухообмен и не допустить застоя влаги в почве.

Если поливать растение часто нет возможности, стоит организовать мульчирование розы. Для этого можно использовать кокосовое волокно, компост, измельченную древесную кору. Преимущество мульчирования также в том, что она не дает расти сорнякам. А последние, в свою очередь, могут привлекать насекомых-вредителей и быть источником заболеваний.

Ускорить формирование бутонов поможет опрыскивание розы, особенно в жаркую погоду.

При организации удобрения розы важно соблюдать баланс. Избыток, как и дефицит полезных элементов чреват отсутствием цветов. В первом случае растение начинает «жировать» – наращивать зеленую массу, а до набора бутонов дело так и не доходит. Образовавшиеся многочисленные молодые побеги не успевают одревеснеть, и растение может замерзнуть зимой. То есть избыток подкормок может привести даже к гибели розы, а не только к тому, что она не зацвела.

В большей степени розам показаны подкормки калием. Он может вноситься в виде калимагнезии, монофосфата калия. Немаловажно уметь по внешнему виду и состоянию куста определять, какая подкормка на данный момент необходима растению.

В начале периода вегетации растение нуждается в азотистых удобрениях. Если пренебречь этой подкормкой, то куст не сможет нарастить необходимое количество сильных молодых побегов, а значит, формироваться соцветиям будет просто негде.

Однако к моменту формирования бутонов количество азота следует сократить или полностью отказаться от него, иначе розы кустятся, набирают зеленую массу, отказываясь цвести. Его заменяют на фосфорно-калийные подкормки. Это может быть разведенный куриный помет, фосфат калия, суперфосфат (на 10 л воды берется 10 г препарата). Если используется куриный помет, он не должен быть концентрированным: соотношение помета и воды – 1:15.

Опытные садоводы предлагают придерживаться следующего графика удобрения розовых кустов. В начале цветения вносят монофосфат калия или калимагнезию. Июль – время внесения органоминеральных удобрений, а после цветения приходит период калия, смешанного с фосфором.

Обрезка является обязательным условием цветения и в целом здоровья роз. Однако каждый вид требует определенного подхода. Так, клайминги, шрабы, английские розы не терпят сильной обрезки. Максимум, который они способны вынести, – удаление побегов в санитарных целях (старые, засохшие, слабые) и легкая формирующая куст обрезка. При сильной обрезке этих роз сильно отодвинутся сроки цветения растения, а в ряде случаев его можно и вовсе не дождаться.

Почвопокровная роза тоже не терпит обрезки, исключение – санитарная обрезка. А китайская роза, напротив, нуждается в регулярной обрезке – соцветия способны формироваться только при наличии большого количества свежих, молодых побегов. Стимуляцию таких как раз обеспечивает обрезка. Плетистая роза требует осенней обрезки (а также утепления на зиму с сохранением воздушной прослойки) – это залог ее обильного цветения в следующем сезоне. А также важно помнить, что вьющаяся культура цветет только на второй год после посадки.

Как правило, они довольно грубые, непластичные. В них замедляются сокодвижение и все прочие процессы, поэтому ожидать от них появления цветов не стоит. На месте обрезанных старых веток спустя время появятся новые побеги, усыпанные цветами.

Случается и такое – роза цветет, но после увядания новые соцветия не появляются. Справиться с этой ситуацией поможет обрезка уже отцветших соцветий. Процедура будет стимулировать новые побеги, на которых станут распускаться соцветия. Чтобы культура разрослась, делать это лучше ежедневно, сразу по мере увядания цветов.

Добиться цветения «слепых» (то есть не имеющих соцветий) побегов также поможет обрезка. Побег укорачивают примерно наполовину, обязательно – на сильную почку.

Во время весенней санитарной обрезки нужно обязательно обрезать слабые и тонкие побеги, растущие вниз или направленные внутрь куста. Как говорят английские садоводы, на кустах не должно быть побегов тоньше, чем толщина карандаша. Наличие таких отростков отнимает силы у розы, которые она может направить на формирование соцветий.

Осенняя обрезка роз, выращиваемых на дачном участке, проводится для того, чтобы зимой растение отдохнуло. Благодаря этой процедуре цветение начнется раньше и окажется более продолжительным.

Помимо обрезки, важно позаботиться об устранении корневой поросли вокруг кустарников роз. Она появляется вокруг привитого растения, забирая из почвы питательные элементы и воду, а также привлекая насекомых-вредителей. При наличии поросли под кустом цветы мельчают и постепенно сходят на нет.

Напротив, если убрать корневую поросль, кустарник сосредоточит свои ресурсы на бутонизации и цветении. Корневую поросль выкорчевывают, не должно оставаться даже пеньков.

Если кустовая роза перестала цвести, это может быть следствием ее одичания. Заставить ее набирать цвет позволит устранение корневой поросли – дикие побеги легко определить по мелким листьям и большому количеству шипов. При обнаружении таковых нужно разрыть землю, чтобы выкорчевать «дички» с корнем.

Теплолюбивая роза нуждается в укрытии на зиму, делается это даже для зимостойких сортов. В качестве укрывного материала можно использовать лапник или соорудить специальные конструкции, обтянутые агроволокном. Парковые розы оборачивают крафтовой бумагой, а сам кустарник окучивают землей.

При выращивании роз на улице в кадках с наступлением температуры ниже 5 градусов мороза их заносят в прохладное помещение на зимовку.

Важно, чтобы под укрытием не скапливался конденсат, розе должно быть сухо и тепло. Важно успеть укрыть культуру до того, как наступят первые заморозки.

А весной раскрывать розу нужно постепенно, чтобы куст постепенно закалялся. Нельзя слишком рано раскрывать кустарник – он может замерзнуть. Но и слишком долго держать укрытие не стоит – побеги начнут преть и гнить.

После зимовки под укрытием на кустах могут появиться побеги с бактериальным ожогом. Их нужно без сожаления обрезать – цветы на нем все равно не появятся, а сам побег постепенно погибнет. Но может успеть заразить соседние ветки.

После зимовки и санитарной обрезки обязательна профилактическая и стимулирующая обработка кустов противогрибковыми фунгицидами. Проводятся 2 такие обработки с периодичностью 2 недели.

Розы – культуры капризные, подверженные заражению различными заболеваниями. Большинство из них атакуют культуру при неблагоприятных условиях – повышенной влажности, загущении посадок, бедном составе почв. Иными словами – первейшая мера профилактики – соблюдение агротехники.

Распространенными являются недуги грибкового генеза – это ржавчина, серая гниль, различные пятнистости, мучнистая роса. С грибком хорошо справляются фунгициды, но подбирать их нужно прицельно – конкретно для каждого заболевания. Например, для лечения пятнистостей эффективны препараты «Топаз» и «Профит», но вот при лечении мучнистой росы они бесполезны. Здесь лучше выбрать «Скор» или «Циркон».

При вирусных заболеваниях роза не формирует новых цветоносов. Этот процесс сопровождается деформацией листьев, угнетением кустов. Они словно отстают в развитии, очень редко наблюдается бурение и опадание листьев. Коварство вирусных заболеваний в том, что поначалу их довольно сложно диагностировать, но при выраженном поражении вирусом придется избавиться от куста полностью.

При диагностировании вирусного заболевания производят обрезку до 3 почки. В запущенных стадиях – полная выкорчевка куста и дезинфекция почвы. Важно обрезать побеги стерильным инструментом. Вирусы часто переносят вредители, поэтому важно обеспечить защиту растения от насекомых. Вирусными недугами чаще заболевают ослабленные за зиму и старые кусты, поэтому мерой профилактики является и зимняя защита кустов, а также их периодическое обновление.

После обрезки пораженного растения его двукратно обрабатывают фунгицидами и иммуностимулирующими препаратами. Желтуха, полосатость листьев – это вирусные заболевания, которые также задерживают цветение роз.

Отсутствие цветов может быть следствием поражения вредителями. Паразитирующее насекомое вытягивает из растения соки, поэтому у него нет сил набирать бутоны, уже сформированные бутоны и цветы начинают опадать.

Чаще всего розовые кусты поражаются тлей, паутинным клещом, трипсами, листоверткой. Предотвратить их появление, а также заметить вредителей на первом этапе поможет регулярный и тщательный осмотр растения. На первых порах можно попробовать уничтожить вредителей народными методами. При более серьезном поражении лучше воспользоваться инсектицидами.