Все о розе флорибунда

Розы сорта флорибунда – это гибрид, полученный в результате скрещивания полиантовой, мускусной и чайно-гибридной разновидностей. От каждого из родителей растение что-то взяло и в совокупности получилось модернизированной версией каждого. Но без минусов сорта все же не обошлось. И все же флорибунду очень любят за красоту, изящность и многообразие сортов.

Появление этого вида роз стало фактически сенсацией. Удивились и рядовые садоводы, и профессионалы-селекционеры. Но точных сведений, кто же создал уникальный цветок, нет. Есть разные утверждения, проверить достоверность которых без серьезного подхода и большой работы в архивах, наверное, нельзя. Некоторые источники уверяют, что авторство по праву принадлежит Питеру Ламберту, знаменитому немецкому селекционеру. Возможно, это так и есть.

Питер в 1903 году создал гибрид, соединив полиантовую и чайную розы. Но на этом его поиски закончились, дальнейшая работа над сортом застопорилась, какое-то время развития не было совсем. Вот почему в те годы флорибунда не «выстрелила». Есть сведения (не стопроцентной точности, но есть), что через несколько лет после открытия Ламберта датчанин Поульсен скрестил полиантовую розу и чайно-гибридную и получил новый, удачный результат.

Мало кто из цветоводов задумывается над историей появления вида – прельщает во флорибунде совокупность качеств растения. Это, прежде всего, пышное и длительное цветение, богатый выбор расцветок и высокое качество соцветий. Она довольно устойчива к болезням и атакам вредителей, отлично переносит зимовку, ее легко посадить, да и уход довольно стандартен. Есть кое-какие детали, но в целом флорибунда – роза, которую может вырастить любой старательный новичок.

Чем хороша флорибунда:

• высота стебля – от 30 см до 1 м (может быть и выше), на любой вкус, запрос;
• вершина побега увенчана букетом душистых и ярких цветов;
• цветки крупные, от 4 до 10 см в диаметре;
• форма цветков чашевидная или бокаловидная, они могут быть простыми или махровыми;
• цветут все лето, волнообразно – цветение длится долго, до глубокой осени, и каждая волна дает все больше цветков;
• розу можно выращивать как кустарник, а можно как штамбовое растение, но если хочется – как горшочный цветок;
• флорибунда разными способами может украсить участок, но может появиться на веранде, на террасе, на балконе и лоджии;
• в срезке розы хороши, стоят долго, выглядят эффектно.

Это неизменно выигрышный ход в украшении сада или придомовой территории – смотрится и элегантно, и ярко, и лаконично одновременно. Плюс в этом угадывается классический подход к оформлению участка, верное решение – украсить его розовым кустом, который в теплое время подарит и пышность цветения, и благоухание, и общий нарядный вид всей территории.

Самое интересное (или почти самое) в подготовке к выращиванию флорибунды – выбирать сорта. Ассортимент их велик, и сложно не потеряться в этом цветочном многообразии.

Перечислим лучшие сорта розы-флорибунды с названием и описанием.

• «Кимоно». Сравнительно старый сорт, но распространенность его велика. Это разновидность с огромным количеством цветков во время цветения, и данный показатель стабилен из года в год. Куст растет пышным и мощным, отличается прямостоячей формой и дорастает в высоту до 1 м. Одно соцветие может состоять даже из 20 цветков. Цветение долгое, многоволновое.

• «Румба». Высокого кустика от этого сорта ждать не стоит, всего 50 см в высоту и примерно столько же в диаметре – его предельные размеры. Но цветет он долго и непрерывно: с начала лета до поздней осени. Цветки желто-красные, с приятным легким ароматом, в диаметре достигают 7 см, бутонов в соцветии чаще от 3 до 10 штук.

• «Айсберг». Популярность этого сорта завидная, 70 см в высоту – минимальный рост кустика, может вымахать и до 1,5 м. Цветение впечатляет, розы белоснежные, до 7 см в диаметре. Цветение длительное, пышное. Иммунитет отличный, болеет очень редко, прекрасно переносит зимовку.

• «Фрезия». Из желтых флорибунд, вероятно, лучший сорт. Кустики прямостоячие, высокие, листья темно-зеленые и блестящие. Цветение повторное, обильное и стабильное.

• «Сити оф Лондон». Кустик может достигнуть в высоту 2 м, в ширину – 1,5 м. Не самый сильный иммунитет, но и слабым растение тоже не назовешь. Это средне-махровые розы, обеспечивающие повторное цветение. Нежно-розовый окрас цветков впечатляет всех, кто ждет от сада определенного романтичного настроения.

• «Никколо Паганини». Этот сорт выбирают за отличный иммунитет, стабильное цветение и ароматные крупные цветки. Их цвет насыщенный, темно-красный, они густо обсыпают куст с мощной темно-зеленой листвой.

• «Сангрия». Новинка среди сортов флорибунд. Ярко-малиновые цветки не теряют интенсивности окраса в течение всего сезона цветения. Этот цветок к тому же двухъярусный: нижние лепесточки диаметром 6 см, внутренние – 3 см. И они же, внутренние лепестки, имеют заметную заостренную верхушку.

• «Принц Монако». Очень изысканный сорт флорибунд. Его цветки имеют утонченный двойной окрас: нежные кремовые лепесточки отличает ярко-малиновая окантовка. Диаметр у отдельных розочек может достигать впечатляющих 10 см. В соцветия собираются 5-7 цветков. Кустики дорастают до 1 м в высоту. Розы замечательно смотрятся в качестве натурального садового декора, а также идеальны в срезке: и в монобукетах, и в составных композициях.

• «Королева Елизавета». Его отличают очень нежные бокаловидные соцветия из 40 лепестков. Дорастает до высоты 1,8 м. Побеги мощные, не боятся дождя и ветра. Устойчив сорт ко всем болезням, кроме ржавчины. Куст узкий и прямостоячий, листочки имеют привлекательный глянцевый блеск.

• «Самба». Высота у этого куста средняя, 90 см. В одной кисти собирается до 15 цветков. Они крупные и объемные, бутон классический. Листочки мелкие, темно-зеленые, шипы есть – крупные, но редкие. Цветение растянуто на весь теплый сезон.

• «Артур Белл». Среднераскидистый куст, толстые и крепкие побеги хорошо облиственны. Бутоны полумахровые, лепестки золотистые, с желтым отливом в центре, края кремовые. Если лепестки все время подвержены ультрафиолету, они выгорят, станут полностью кремовыми. Устойчив к морозам, среднеустойчив к болезням.

• «Леонардо да Винчи». Любителям старых английских разновидностей роз очень понравится этот сорт. Кустики густые и компактные, можно высаживать и поодиночке, и в группах. В высоту – около метра, цветет с июня по сентябрь, окрас лепестков – интенсивный розовый.

• «Августа Луиза». Густой куст с хорошим ветвлением показывает почти непрерывное цветение, проходящее в 3 волны. Первая и вторая особенно интенсивны. Цветки огромные, пышные, густомахровые, могут достигать в диаметре 15 см. Лепестки воздушно-кружевные, нежные. Цвет переливчатый, желто-оранжевый, он будет зависеть от разных факторов: погоды, времени суток, освещенности и т. д. Приятный и тонкий сладковатый аромат окутывает куст флорибунды.

• «Боника». Дорастает в высоту до 120 см, но может остановиться и на 80 см. Цветки изысканные, розовые. Цветет обильно и продолжительно.

• «Гейша». Куст не самый высокий, максимальная высота – 80 см. Цвести будет с июня по сентябрь. Лепестки розово-оранжевые, абрикосовые. К болезням среднеустойчив.

• «Секси Рекси». Сорт очень популярен. Бутон в виде плоского бокала, лепестки немного волнистые. Цветки собраны по 5-15 штук в соцветии. Кустик среднерослый, также цветет повторно. Устойчивость к болезням и плохой погоде средняя.

• «Братья Гримм». Сорт характеризуется энергично растущими и объемными кустарниками, что не более 1 м в высоту. Листья крупные, темно-зеленые, с выразительным глянцевым блеском. Кустарник цветет волнами, обильно и пышно, весь теплый сезон.

• «Лили Марлен». Бутоны этой флорибунды ярко-красные, почти кровавые. Кустик небольшой, аккуратный, и цветки осыпают его весь теплый сезон. Существует плетистая форма сорта. Показатели устойчивости к болезням – средние.

• «Мидсаммер». Классический представитель флорибунд. Куст густой и низкорослый, с глянцевыми листиками. Бутон имеет бокаловидную форму, цветение длительное и обильное.

• «Пурпурный Тигр». Кустик компактный, покрыт цветками практически весь сезон. Оригинальная окраска крупных цветков завораживает, а еще и бокаловидная форма привлекает внимание. Смесь белого, лилового и розового в одном цветке с доминированием пурпурного – это что-то совершенно необычное.

• «Помпонелла». Яркие розовые цветки собраны в крупные кисти, на фоне темной зелени они смотрятся словно шарики малинового мороженого. Кустарник средних размеров с повторным цветением, высокой устойчивостью к типичным для флорибунды заболеваниям и с огромным количеством наград.

• «Анислей Диксон». Цветки с лососево-розовым окрасом смотрятся невероятно нежно. Не боится вымокания, показывает среднюю устойчивость к болезням, цветет обильно и повторно. Кустарник раскидистый, редко выше 90 см.

Первое, на что серьезно нужно обратить внимание, – выбор места для посадки. Розе необходимы тепло, защита от ветров и сквозняков, а также яркое естественное освещение. Подготовить участок к посадке предстоит заранее. Землю нужно перекопать на штык лопаты, очистить от мусора и сорняков. Перед посадкой следует выкопать ямы, размер которых – 50х50 см. Если корням будет тесно, развитие их изначально начнется с нарушениями. Место прививки (то есть корневая шейка) на 2–3 см должно возвышаться над грунтом. Все это хорошо сказывается на развитии дополнительных корешков. Если решено флорибунду выращивать группой, на одном квадратном метре можно разместить максимум до 7 кустиков.

Лунки для розы уже готовы, осталось поместить в них саженцы. Все оставшееся пространство заполняется смесью, состоящей из двух частей садовой земли, одной части торфа, песка и перегноя, а также половинки части выветренной глины. Сюда же добавляется горсточка суперфосфата и костной муки столько же. Все составляющие надо хорошенько перемешать.

После посадки землю под кустиком нужно обильно полить. Уровень влажности должен быть стабильным, потому землю следует замульчировать. Это может быть перегной, опилки или даже просто скошенная трава.

Но если саженца нет, а есть только семена, посадить сначала придется именно последние. Начинающие цветоводы боятся такой деятельности, но процесс не так страшен, и шансы на успех велики. Прежде всего для семечка нужна подложка: ею могут стать ватные диски или бумажное полотенце – любой материал, который способен удерживать влагу. Эта подложка аккуратно смачивается перекисью водорода, и на ней одним слоем распределяются семечки флорибунды.

Сверху все накрывается таким же влажным материалом.

1. Полученный «бутерброд» отправляется в пластиковую емкость или полиэтилен. Затем это уже убирается в холодильник, где выбирается место с температурой +5-7 градусов (овощные ящики обычно годятся).
2. Стратификация займет примерно 2 месяца, и все это время цветовод должен проветривать пакет время от времени, осматривать семена, увлажнять подложки по мере их просыхания.
3. Когда семена прорастут, они отправятся в горшки под рассаду, а можно использовать и торфяные таблетки. Чтобы поддерживать температуру, нужную розам, важно держать этот показатель в пределах +18-20 градусов.
4. Есть риск, что именно в это время ростки флорибунды заразятся черной ножкой – коварным (особенно для рассады) грибковым заболеванием. Чтобы этого не случилось, розы должны получать хорошее освещение в течение 10 часов ежедневно. Поверхность грунта можно посыпать перлитом.
5. Ростки нежные и уязвимые, с поливом нужно быть очень деликатными. Он должен быть умеренным, ведь если создать избыток влаги, то ростки погибнут. Важно их элементарно не залить.
6. Корневую систему нужно стимулировать к развитию. А для этого придется обрывать появляющиеся бутоны.

Далее все идет по стандартному сценарию: горшки с рассадой стоят в тихом месте с достаточным освещением при отсутствии прямых лучей ультрафиолета. Розы выносят на улицу для закаливания, постепенно увеличивая время «прогулки». В грунт посадку выращенной дома из семени флорибунды можно планировать в мае. Делают специальные траншеи или углубления, земля должна быть подкормленной, плодородной, рыхлой и продезинфицированной.

Любой цветовод знает, что розы трепетно относятся к уходу и благодарно на него отвечают. С ними действительно приходится повозиться.

• Полив. Обильное орошение растению ни к чему. Но регулярность полива должна быть безукоризненной. Один раз в неделю розы просят «пить». Важно, чтобы вода промочила почвенный слой примерно на 22-25 см. Если растению не будет хватать влаги, для выживания оно пустит поверхностные корни, что легко повреждаются в процессе рыхления. Жарко и сухо – можно увеличить частоту полива до двух раз в неделю. А чтобы влага не так быстро испарялась, земля под кустом должна быть замульчирована. Смесь перегноя и торфа в качестве мульчи оптимальна.
• Весенняя обрезка. Она нужна, чтобы простимулировать то самое обильное цветение, которым и славится флорибунда. Рост прикорневых побегов также зависит от обрезки. Проводить процедуру специалисты рекомендуют трижды в год. Весенняя проводится после высадки, в последующие годы – в первые недели апреля, до начала движения соков. У кустов на треть удаляют все побеги-однолетки, на двухлетках остаются 3-5 почек. Весенняя обрезка предполагает также удаление всех старых побегов, что загущают куст.
• Летняя и осенняя обрезка. Летом обрезать розу стремятся, чтобы стимулировать цветение. На растении нужно удалить все соцветия, которые уже завяли. Осенью же удаляют старые, неразвившиеся ветки, листочки для успешной зимовки розы.
• Подкормка. Удобрять растение в течение года надо обязательно. После обрезки, пока не распустилась листва, потом еще через 2 недели розы подкармливают аммиачной селитрой – 30 граммов на квадратный метр, но можно использовать и органику, например, коровяк, разведенный в воде 1:10. В пору бутонообразования можно подкормить розу комплексным минеральным удобрением (вроде «Фертики» или «Агриколы»). Перед первым цветением также потребуется минсостав, как и после цветения (комплексное средство). Осенью можно подкормить розу суперфосфатом и калийной солью.
• Укрытие на зиму. Укрывать флорибунду нужно обязательно. Готовить кусты к зимней спячке начинают в середине октября. Перед укрытием осенью проводят санитарную обрезку. Затем розы обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости. Укрыть же куст следует воздушно-сухим способом. Только сначала надо утеплить корни торфяным слоем.

Вот и почти все азы выращивания флорибунды. Еще один важный момент, без которого невозможно полноценно осветить тему ухода за растением, – это болезни и вредители, которые то и дело угрожают культуре.

• Черная пятнистость. Листовые пластины покрываются черными пятнами, нижние – желтеют и опадают. Обычно болезнь проявляет себя после середины лета, а самого пика достигает к концу лета. Если наблюдаются высокая влажность воздуха и температурные скачки, болезнь более вероятна. Ее проще предупредить, чем лечить, потому необходимы регулярные опрыскивания настоем крапивы, отваром полевого хвоща или очень слабым раствором коровяка. Из препаратов лучше зарекомендовали себя «Топаз», «Фитоспорин» и «Скор».
• Мучнистая роса. Грозит флорибунде, если погода стоит прохладная и влажная. Белый, мучнистого типа налет атакует бутоны, молодые побеги и листву. Такая болезнь нередко провоцируется загущенными посадками, недостатком освещения, избытком азота в грунте. Если болезнь только началась, лекарством может стать древесная зола – куст опрыскивают водой, опудривают золой и через 2 часа все смывают. Настой коровяка также эффективен. Но если степень заражения уже не предполагает мягких средств, то используются химпрепараты – пораженные листья предварительно удаляют.
• Ржавчина. Ярко-оранжевые бугорки, появляющиеся на листьях и молодых побегах весной, – это грибковая инфекция, называемая ржавчиной. Чем больше развивается грибок, тем темнее становятся бугорки. Болезнь сильно ослабляет растение. Распространяется недуг из-за повышенной влажности воздуха. Лечение то же, что при черной пятнистости. Весной больные кустики сильно обрезают, а пораженные побеги сжигают.

Из вредителей, угрожающих флорибунде, можно выделить бронзовку, пильщика розанного, тлю розанную зеленую. Бронзовка – жук, золотисто-зеленый, яркий, выедающий пестики и тычинки. С ним обычно борются вручную, собирают очень ранним утром, пока особь малоподвижна. Пильщик-розанный – черно-бурое насекомое, напоминающее пчелу. Беловатые личинки пильщика особенно опасны, но зеленоватые гусеницы тоже коварны. Им ничего не стоит прогрызть ходы в стеблях, уничтожать до основания бутоны и цветки. Чтобы побороть вредителя, придется срезать пораженные части розы.

Тля розанная зеленая – это целая колония вредителей, которая оккупирует нижнюю сторону листьев, молоденькие побеги, цветоносы и бутоны. Она чрезвычайно плодовита, способна дать до 10 поколений в сезон, высосать сок и ослабить растение. Поврежденные розы заметно меняются: у них искривляются побеги, листья сворачиваются, а бутоны не раскрываются. Если растение сильное пострадает, оно может не перенести зимовку.

Обычно борьбу с тлей начинают с помощью мягких средств: берут отвар полыни, настой табака или горького перца, настой тысячелистника или чеснока, томатной ботвы. А чтобы лечебный состав лучше прилипал к листьям, в него добавляют мыльную воду. Но если этих мер оказалось недостаточно, народные средства чередуют с инсектицидами: «Фитовермом», «Актарой», «Фуфаноном».

Многие цветоводы подходят к вопросу современно: пользуются специальными приложениями или планерами, которые через смартфон не дают забыть о предстоящих процедурах. А фото замечательных пышных роз в том же смартфоне помогут наслаждаться цветением культуры даже зимой.