Корнесобственная роза: описание и выращивание

Многие садоводы предпочитают самостоятельно укоренять разные сорта роз. Даже самые неопытные дачники легко проращивают растения из срезанных побегов. Розовый куст, полученный из таких черенков, формирует собственные корни, поэтому его называют корнесобственной розой.

Роскошный розарий из корнесобственных цветов можно создать с помощью любых сортов. Растение размножают отводками, черенками, делением материнского куста. К преимуществам таких роз относят высокую резистентность к большинству заболеваний, способность самостоятельно омолаживаться, отсутствие корневой поросли.

Корнесобственная роза выглядит очень нарядно и эффектно. Она отличается пышным цветением. Насаждения обладают улучшенной устойчивостью к различным экстремальным условиям внешней среды, низким температурам.

Чаще всего в торговых точках продают привитые экземпляры. Их получают посредством окулировки, наделяя цветок чужими, более мощными и сильными корнями. Нередко именно прививка делает растение более уязвимым. Если сам глазок присыпать землёй менее чем на 2,5 см, то роза может переродиться и одичать. Почка, не засыпанная землёй, вряд ли уцелеет. Корнесобственная роза в отличие от образца с прививкой имеет намного больше плюсов. Она способна восстановиться при сохранении одной-единственной почки. В этом случае на корневой шейке снова нарастут молоденькие ветки. Куст не одичает, не утратит своей декоративности, а только омолодится. При сильно погруженной в грунт почке куст отлично приживается, начиная развиваться и расти.

Привитые цветы растут значительно быстрее кустов с собственными корнями, но их век гораздо короче, так как они менее жизнеспособны. Корнесобственные розы цветут обильно каждый год примерно через 5 лет после посадки, а живут более 15 лет. Они лучше переносят морозы, обладают стойким иммунитетом ко многим заболеваниям и нашествию вредителей. И ещё разница состоит в том, что они не образуют корневую поросль. У непривитых кустов корневище углубляется под землю на 50 см, а у привитых – на 100 см. Собственные корешки подкармливать намного проще, чем корни, полученные с помощью окулировки.

Рассмотрим наиболее популярные разновидности корнесобственной розы.

Цветам, завезённым из Китая, характерны длинные стебли. Они могут вытягиваться на 5 метров. Лепестки бывают разных параметров в зависимости от сезона. Листья окрашены в насыщенный тёмно-зелёный цвет. Розу успешно выращивают на приусадебных участках и в домашних условиях. Примеры сортов: «Сабрина», «Хелла», «Флорентина».

Вид получен французскими селекционерами в результате скрещивания ремонтантных и чайных роз. Растение наделено прямостоячими побегами, раскидистой кроной и крупными изумительными цветками красивой формы. Сорта: «Ред Голд», «Блэк Баккара», «Моника».

Популярный вид обладает способностью приживаться везде. К особенностям этой разновидности относят наличие высоких стеблей и несчётного количества бутонов. Куст обильно цветёт с середины июня вплоть до первых заморозков. Сорта: «Чиппендейл», «Луис-одьер», «Чайнатаун».

Культура, привезённая когда-то из Китая, радует садоводов махровыми ароматными бутонами, собранными в мелкие соцветия. Каждая цветочная корзинка содержит по 15 розочек. Невысокий кустик может дорастать всего лишь до 45 см. На протяжении вегетационного периода растение цветёт 3 раза. Примеры сортов: «Клементина», «Кордана», «Даниэла».

Вид выведен сравнительно недавно. На кустах небольшой высоты уютно располагаются душистые розы, махровые лепестки которых заострены на концах. На 1 стебле можно увидеть до 15 бутонов. Популярные сорта: «Айсберг», «Кимоно», «Фрезия», «Никколо Паганини».

Уникальность вида заключается в красивых вьющихся побегах, которые буквально расползаются по земле, образуя разноцветные яркие розы с приятным запахом. Максимальная длина одной веточки достигает 15 м. Сорта: «Бельведер», «Рококо», «Космос».

В Сибири рекомендуют сажать розы с собственной корневой системой. Привитые растения больше подходят для южных регионов, где температура воздуха редко опускается ниже нулевой отметки. В случае необходимости привитую розу можно перевести на собственные корни, если заглубить почки более чем на 5 см. Со временем куст сможет пустить корешки и перейти на свой корневой аппарат. Особенно быстро такой переход происходит у шрабов. В течение 3-х лет растение обретает выносливость и мощь. Некоторые садоводы при глубокой посадке разводят побеги привитых экземпляров в разные стороны и прикапывают их в слегка горизонтальном положении. Постепенно отрастают свои корни.

Любой человек может самостоятельно вырастить цветок из черенка. Плетистые, полуплетистые и миниатюрные розочки чаще всего укореняются великолепно. Чайно-гибридные, ремонтантные и парковые экземпляры не гарантируют 100%-ной укореняемости. Флорибунда тоже не всегда пускает корни. При черенковании срезают длинный здоровый стебель. Процедуру лучше всего осуществлять в начале июня. Если нет возможности найти побег со свежим бутоном, то подойдёт стержень с недавно отцветшей розочкой. Нижнюю листву и цветоносы надо срезать. Затем росток обеззараживают в медовом растворе или разведённой марганцовке, держат в стимуляторе роста. После подсыхания стебелёк подрезают с уклоном в 45 градусов. Срез должен находиться рядом с нижней почкой.

Повышенная требовательность к уходу считается единственным минусом корнесобственных растений. Их выращивание сопряжено с некоторыми трудностями. Теплолюбивой культуре подходит возвышенный, хорошо освещаемый и неплохо проветриваемый участок. Немаловажным моментом является правильная посадка. Розовые кусты привередливы к почвенному составу. Саженцы заглубляют в заранее подготовленный торфяной грунт так, чтобы 2 почки оказались в земле, а остальные – на поверхности. После обильного полива росток накрывают стеклянной банкой или другим прозрачным колпаком.

В течение месяца надо наблюдать за уровнем влажности в сосуде. Если его стенки покрыты капельками воды, то влажность находится в пределах нормы. При отсутствии влаги ёмкость снимают, а черенки тщательно опрыскивают. Затем сосуд водворяют на прежнее место. Через каждые трое суток колпак приподнимают на несколько минут, чтобы насытить растение свежим кислородом.

Примерно через месяц роза укоренится, но колпак не стоит снимать, пока растение под ним умещается. Сначала культуру закаливают, убирая ёмкость ненадолго по вечерам. Потом открытое растение оставляют на более длительный срок. Если черенок высаживают осенью, то банку не рекомендуют снимать всю зиму. Сверху её следует накрыть лапником. После полного укоренения и образования полноценных корешков росток помещают в лунку размером 50х50х50 см. На дно укладывают керамзит или другой дренажный материал. Следующий слой должен состоять из золы, перегноя и доломитовой муки. На получившийся холмик устанавливают саженец, который засыпают плодородной почвой. Насаждение обильно орошают.

В первой половине лета удобрения вносят через каждые 2 недели. Хорошо подходят органические составы с добавлением жидких минеральных веществ. С середины июля растение подпитывают калием и фосфором. Азот с этого времени должен быть полностью исключён. Роза любит обильный и регулярный полив. Нельзя допускать пересыхания земли в прикорневой зоне. Для того чтобы избежать ожогов на листве, растение поливают отстоявшейся водой вечером. Перед каждым орошением почву рыхлят, насыщая воздухом корневой аппарат.

Осенью количество поливов сокращают, а зимой культуру вообще прекращают орошать. Многие садоводы перед предстоящими холодами выкапывают кусты, помещают их в большую ёмкость и заносят в помещение. Розу, зимующую в открытом грунте, необходимо обеспечить качественным укрытием. Сначала срезают верхушки и молодые слабые веточки. Кусты окучивают, оставляя 20-сантиметровый слой земляной насыпи. Насаждения укрывают хвоей, опилками или сухой листвой, а сверху набрасывают еловый лапник. Прослойка должна составлять в высоту 25 см.