Все о полиантовых розах

Группа полиантовых роз начала свою историю в конце XIX века, когда селекционер Жан-Батист Андре Гийо вывел несколько декоративных форм. Впоследствии Жан Ламарк Карьер официально зафиксировал группу, которая не теряет популярности по сей день. За основу при создании были взяты чайные гибриды и многоцветковые карликовые виды. Сегодня данная категория роз востребована в ландшафтном дизайне и для дома.

Полиантовые розы буквально означают многоцветковые. Кусты этой группы практически карликовые, высота которых достигает 60 см. Описание следующее:

• все побеги густо облиственные, пластины очень яркие зеленые;

• цветы собираются в соцветия типа кисти или щитка;

• диаметр бутонов примерно 3,5 см;

• окрас зависит от сорта, может быть красным, розовым, белым;

• бутоны с густой махрой, в каждом цветке до 35 лепестков;

• не все разновидности приятно пахнут;

• побеги небольшие, но густо расположены.

Начало цветения приходится на конец весны и продолжается практически до осенних заморозков. Когда кусты цветут, листвы практически не видно, растение выглядит полностью усыпанным цветами.

На основе данной группы была выведена еще одна разновидность роз – флорибунда. У полиантовых растений есть масса положительных качеств, за которые их ценят:

• отсутствие шипов, розы можно высаживать в месте пребывания детей без опаски;

• ветвистость очень мощная, каждый стебель дает цветы, поэтому куст цветет очень пышно и выглядит потрясающе;

• розы этой категории зимостойкие, большинство хорошо растет в суровых условиях;

• долгий период цветения;

• неплохая устойчивость к недугам грибкового плана;

• стойкость к погодным условиям, даже после перемерзания восстанавливаются;

• отлично себя чувствуют в открытом грунте;

• допустимо размножение с помощью семян;

• хорошо чувствуют себя в полутени;

• нечувствительны к излишку влаги в грунте, не боятся гнили, даже если растут в сыром месте.

Что касается недостатков, то существенных у многолетней розы практически нет, но есть некоторые условные минусы:

• узковатая палитра, окрасов немного – присутствуют только розовый, красный, белый и оранжевый цвета;

• аромат приятный, но слабо выражен.

Таким образом, недостатков довольно мало, и они не особенно значимые.

Виды полиантовых роз представлены в большом количестве, среди них есть достойные российские и зарубежные сорта.

• «Крылья ангела». Куст низенький, до 30 см, усеян небольшими махровыми цветками. Листва глянцевая, кустик довольно пышный, побеги прямые, зеленого цвета. Малошипное растение.

• «Роял Минуэто». Довольно небольшой куст аккуратного вида, цветочки среднего размера, тип махровый. Расцветка интересная: молочно-кремовая основа и насыщенно-малиновая окантовка. Аромат не очень яркий, но приятно-душистый. Хорошая стойкость.

• «Зе Фейри». Многолетний декоративный кустарник высотой от 60 до 75 см. Время цветения с июля по октябрь. Бутоны махровые, в каждом по 40 лепестков. Диаметр одного цветка от 3 до 4 см, окрас розовый.

• «Винг-Динг». Цветки могут быть как обыкновенными, так и полумахровыми, диаметр около 4 см. Соцветия крупные, оттенок яркий оранжево-красный, аромат очень слабый. Листва полублестящая, цвет темный зеленый.

• «Садовый Аромат». Довольно компактный куст до 30 см, усыпанный мелкой листвой темно-зеленого цвета. Период цветения с начала лета по сентябрь, соцветия полумахрового типа, цвет белый или сочный розовый.

• «Глория Мунди». В соцветии от 30 до 40 махровых цветков с 30-ю лепестками. Цветки алые с оранжевым отливом, диаметр до 2,5 см. Листва глянцевая светло-зеленая. Куст около 50 см высотой с прямыми побегами. Очень долго цветет и имеет хорошую стойкость к недугам.

• «Фрау Карл Друшка». Сорт с богатой историей, практически не имеет аромата. Бутоны розовые, но при роспуске становятся белоснежными. Листва зеленого цвета, побеги прямые. Высота растения около полутора метров. Минус – предрасположенность к заболеванию мучнистой росой.

• «Мари Бауман». Еще один старый сорт, куст сильнорослый, прямостоячий, высота от 1,5 до 2 м. Оттенок лепестков красно-карминовый, махровые цветки большие, до 13 см в диаметре. В каждом шаровидном цветке от 55 до 60 лепестков, аромат приятный и сильный. Цветет в первый месяц лета и осенью до начала заморозков.

• «Альфред Коломб». Мощные кусты с большими листовыми пластинами, габаритные махровые цветы красно-земляничного оттенка, с карминным подтоном. Цветок типа шара, центр высокий, аромат сильный.

• «Гольштейн». Форма бутонов островатая, цвет темно-малиновый, простые цветы большие, диаметр до 10 см. Не слишком ароматные, листва габаритная кожистая. Куст вырастает до 80 см, ветви очень крепкие.

• «Дагмар Шпет». Махровые соцветия с 20-ю лепестками, основа белая, края розовые, диаметр до 6 см. Куст среднерослый, довольно аккуратный, высота до 70 см, с большими зелеными листьями.

• «Анимо». Куст вытягивается от 70 до 90 см, обильно и стабильно цветет весь сезон. В соцветии от 5 до 7 штук цветов, размер каждого около 7 см. Махра умеренного типа, цвет насыщенный красный с огненным оттенком.

• ​​​​«Ангельская роза». Комнатная разновидность, вырастает до 30 см, бутоны пахнут очень слабо, диаметр от 2 до 9 см. Окрас может быть разным – белым, сиреневым. Цветы полумахрового типа.

• «Ивано Рабье». Аромат белоснежных бутонов очень сильный, соцветия габаритные, махровые. Цветет очень обильно.

• «Оранж Триумф». Высота куста обычно до полуметра, он довольно раскидистый, часто используется для бордюрного украшения. Соцветия габаритные, цветы могут быть красно-оранжевые или просто оранжевые.

• «Спартак». Высота куста варьируется от 70 до 80 см, бутоны большие типа шаров. Они объединяются в потрясающие соцветия, цвет красный или оранжевый.

• «Айсберг». Высокорослая разновидность, которая может вытягиваться выше 120 см. Часто используется для вертикального озеленения. Цветы белые, аромат очень душистый и нежный. Бутоны с махрой, в каждом по 50 лепестков, соцветия крупные.

• «Маскарад». Высота растения до 70 см, побеги очень крепкие, листва темно-зеленая. Бутонов очень много, оттенок варьируется от красного до оранжевого и розового. Окрас меняется в процессе раскрытия.

Несмотря на то что среди зарубежных и отечественных сортов очень много вариантов роз этой группы, главный критерий при выборе – зимостойкость. В зависимости от того, где вы собираетесь культивировать цветы, подбирается и сорт. Для Подмосковья можно подбирать разновидности менее стойкие, так как температурный режим там мягче. Возвратные заморозки в этом регионе редкость.

Для Сибири сорта подбираются более тщательно, так как морозы в зимний период там более сильные. Есть риски возвратных заморозков и других температурных неприятностей. В любом случае для выращивания в Центральной России и более суровых районах основная задача – выбрать сорт, который не перемерзает зимой. В Подмосковье чаще всего высаживают:

• «Фрау Карл Друшка»

• «Альфред Коломбо»;

• «Мари Баумана»;

• «Гольштейн».

Выбирать сорт для юга страны проще, так как там показатели зимостойкости не так принципиальны.

Технология посадки этого растения не слишком сложная, но сажать розы следует с соблюдением всех правил. Данный вид выращивается не только в открытом грунте, но и в горшке дома. Срок посадки на улице зависит от региона выращивания. Если в южных районах процедуру проводят осенью, то в средней полосе и других регионах – весной, с апреля до июня. Главное условие – прогретый до 10 градусов грунт. Готовить почву и выбирать место тоже нужно правильно.

• Роза этой группы любит плодородный субстрат, в каждой яме формируют дренажный слой. Выбирайте место, где много солнца, но есть защита от порывов ветра и сквозняков. Полутень допускается, на декоративности это практически не сказывается.

• Перед посадкой нужно отлично прорыхлить, перекопать землю и внести подкормки минерального типа, перегной, золу, песок. Неплохо работает органика в виде коровяка или помета птиц. На один куст требуется около килограмма удобрений. Если выбираете промышленные подкормки, они должны быть предназначены специально для роз.

• Эта группа роз плохо растет на кислых почвах, оптимальный уровень – нейтральный. Если почвосостав песчаный, разрыхлять субстрат не нужно.

• При укоренении важно учесть, что корневая система разрастается примерно на такой же размер, какой диаметр будет у куста. Между растениями отступают от 40 до 50 см, при этом междурядья делают около 60 см.

Технология посадки следующая:

• создается лунка для посадки, глубина и ширина в пару раз больше корневища;

• на дне созданного углубления размещают песок и дренажный слой, поверх насыпают плодородный слой с добавлением подкормки для роз;

• затем ставят саженец, расправляют корневища;

• шейку корня оставляют под грунтом, углубляя примерно на 2 см;

• присыпают посадку прорыхленным вспушенным грунтом и увлажняют;

• после полива проводят окучивание и мульчируют поверхность хвоей, опилками.

Розы этой группы выращивают из семян в домашних условиях или черенкованием. Последний вариант самый простой и подходит даже новичкам. Черенкуют розы в любой период сезона, зимой их держат в почвосмеси питательного типа. По весне черенки нужно посадить в слегка затененное место до укоренения, потом уже перенести в выбранное место. Семенами размножают реже, так как процесс длительный, но тоже эффективный, алгоритм процедуры следующий:

• посадочный материал предварительно замачивают на пару недель, потом перемещают в питательный влажный субстрат, немного углубляя;

• лучшие сроки для посева – вторая половина декабря, тогда в мае уже можно сажать розы на постоянное место;

• после высевания посадку укрывают пленкой и ставят в помещение с температурой от 16 до 17 градусов;

• созданные мини-теплицы периодически проветривают и орошают;

• через месяц ростки пробиваются, и можно выставить их на освещенное место, но температуру держат на том же уровне;

• в мае розы высаживают в лунки с дренажем, заглубляя примерно на 8 см.

Выращивание полиантовых роз – не самая сложная процедура, это можно сделать как в квартире, так и в открытом грунте. Но это не значит, что вырастить цветы можно как сорную траву. Ряд обязательных уходовых мероприятий им нужно обеспечить.

Розы этой группы не любят переувлажнения, достаточно поливать их один или два раза в 7 дней. Частота зависит от погодных условий: если стоит жара, следует провести несколько опрыскиваний, причем обильных. Можно обеспечить дождевание как метод полива.

Розы отзывчивы на органику и минералы, но вносить их нельзя бездумно, важно соблюдать сроки. В весенний период вносят помет, азотсодержащие комплексные минералы. Концентрированные составы могут серьезно навредить корням. Концентраты обязательно разбавляют согласно инструкции, настаивают и еще раз разбавляют.

Нарушение в режиме подкормки негативно скажется на развитии розового куста. Например, избыток азота провоцирует наращивание массы зелени и скудное цветение. Если же недокармливать розу, она быстро ослабеет, и риск болезней возрастет. Чтобы куст цвел обильнее, не игнорируйте фосфорные составы.

Полиантовые розы могут подвергаться инфицированиям и атакам насекомых. Причина заболеваний может крыться в слишком высокой влажности или, напротив, – в засухе. Неудачное место в тени, загущенность посадки, нет возможности проветривания, чрезмерные сквозняки, механические повреждения, агрессивные растения-соседи тоже могут быть источниками недугов. Очень важно соблюдать все правила посадки и агротехники, но этого бывает недостаточно. Регулярно нужно осматривать растения на наличие насекомых, для снятия вялых цветов. Если растение сбрасывает листья, это повод выявить проблему и устранить ее.

• Мучнистая роса. Один из самых серьезных недугов, который часто поражает розы. Обычно провоцирует развитие влажность, и листва покрывается налетом серовато-белого типа. Потом пластины скручиваются, цветки отмирают, листья сбрасывается. Нужно срезать все пораженные части и уничтожить. А здоровые обработать раствором мыла и купороса, бордоской смесью. Предотвратить заражение помогает подкормка золой, настоем трав, навозом.

• Черная пятнистость. Грибковый недуг, который особенно часто поражает розы в теплые дождливые дни. Активное испарение и дефицит калия дают именно такой результат. Листва покрывается пятнами бурого цвета, желтеет и опадает. Нужно срезать все больные участки, и обработать кусты раствором мыла.

• Ржавчина. Еще одна грибковая хворь, которая часто поражает юные растения – листву и почки. На пластинах образуются точки желто-оранжевого оттенка, с изнанки можно увидеть вмятины с пылью. Обычно с этой проблемой растения сталкиваются в период высокой влажности. Роза начинает желтеть, цветы и листья теряют форму, сохнут. Важно избавить куст от зараженных частей, и уничтожить последние. Куст обрабатывают отварами трав и бордоской смесью.

• Серая гниль. Очередной грибок, который можно выявить по пушку серого цвета на листовых пластинах. Бутоны у таких кустов не формируются совсем или опадают. Причины недуга – влажность выше нормы, густой розарий, чрезмерные поливы.

Помимо болезней, розы этой группы могут столкнуться с вредителями. Опасность представляют:

• щитовка;

• тля;

• гусеница;

• клещи.

Все насекомые высасывают сок, плодятся, способны зимовать в грунте, растительных остатках. Бороться с вредителями можно разными способами:

• некоторых насекомых можно удалять ручным способом в перчатках или с помощью влажной ткани;

• палую листву, бутоны, остатки растительности нужно удалять своевременно;

• поврежденные части куста срезаются и уничтожаются;

• растения нужно обрабатывать по схеме раз в 10 дней, используют инсектицидные препараты «Фуфанон», «Актеллик», «Актара» и другие;

• в самом начале проблемы могут помочь народные средства, но только если атака еще не слишком мощная;

• отлично помогают растворы мыла, керосина, настой чеснока, табака, опыления перцем и золой;

• чтобы предотвратить зимовку, нужно не только сжигать зараженные части и остатки растительности, но и глубоко перекапывать грунт, рыхлить его летом;

• хорошо укрепляет иммунитет и предотвращает нападения насекомых удобрение с птичьим пометом.

Обрезка роз этой группы проводится весной по необходимости. У юных растений снимают все сухие, подмороженные, слабые части. Здоровые и крепкие побеги укорачивают на ⅓ так, чтобы осталось не менее 3 и не более 5 почек на каждом. Низкие кустики подрезают короче, оставляя по 2-3 почки или даже по одной, если ветка не очень сильно развита.

Розы этой группы в большинстве своем довольно хорошо переносят морозы, но подготовка к зиме им все равно нужна. Осенью обязательно нужно укрыть молодые кустики, тем более что зима может оказаться малоснежной и суровой по погоде. В средней полосе подготовка заключается в формировании холма у штамба из легкого грунта. Если же зима в регионе более суровая, следует дополнительно сформировать укрытие из соломы, сухой листвы, и сверху накрыть материалом нетканого типа.