Что делать, если у розы желтеют листья?

Практика показывает, что листья розы могут желтеть не только с наступлением осени, но и во время активного роста. В первом случае делать ничего не нужно в силу естественных причин смены оттенка. Если же листья желтеют весной или летом, садоводу следует принять неотложные меры по спасению растения, о которых будет рассказано далее.

Одной из главных причин, приводящих к пожелтению листьев, являются особенности места, выбранного для выращивания розы. Основные ошибки, допускаемые садоводами при решении этой задачи, предполагают несколько основных моментов.

Вне зависимости от того, какая роза растет на участке – миниатюрная или кустовая, почвопокровная или плетистая, оптимальным решением для нее является слабокислый грунт (pH 6.0-6.5). Заметные отклонения от указанных значений могут привести к пожелтению и опаданию листьев, что требует выравнивания водородного показателя.

В зависимости от pH почвы такое действие предполагает:

• добавление извести и/или доломитовой муки, делающих субстрат менее кислым;
• заливание раствора коровьего навоза, если почва имеет выраженную щелочную реакцию.

Другие причины описываемой неприятности – слишком тяжелый грунт в саду или, наоборот, чересчур легкий. Характерным примером первого является глинистая почва, которую следует «разбавить» крупнозернистым песком.

Если климат региона отличается большим количеством осадков, особенно затяжных, корневая система розы может страдать от застоя воды в грунте. Последний запускает процессы гниения, признаками которых являются желтые и опадающие листья (сначала нижние, а затем и остальные). Чаще всего указанную проблему усугубляют два фактора – выращивание в низинах и тяжелая почва. Другая причина загнивания корней розы – близкое расположение грунтовых вод.

Решение проблемы с обильными осадками – установка водонепроницаемого навеса, защищающего кусты от переувлажнения (желательно, чтобы такая конструкция была съемной). Если же розы растут в низине, их располагают на искусственно созданном возвышении – почвенной насыпи.

Что касается пораженных гнилью экземпляров, то алгоритм их реанимации предельно прост:

• все поврежденные участки удаляют;
• срезы обрабатывают антисептиком;
• кусты подкармливают соединениями фосфора.

В регионах с малым количеством осадков уличным розам угрожает дефицит влаги. Характерным признаком последнего являются желтеющие и опадающие листья растений (процесс отмирания начинается с кончиков). Другой симптом, указывающий на недостаток увлажнения, – полное прекращение роста и цветения.

Чтобы спасти кусты, пострадавшие от засухи, нужна теплая отстоянная вода. Ее количество должно быть достаточным, но не чрезмерным (конкретное значение зависит от размеров растений и особенностей грунта). Если пересохшая почва привела к повреждению корней, их рост стимулируют упомянутым выше способом – при помощи фосфорных удобрений.

В описываемой ситуации желтеют листья, расположенные в самых затененных местах (чаще всего это нижняя часть куста). Другие симптомы нехватки света – чрезмерно удлиненные и истонченные побеги, а также мелкие и бледные цветки растения.

Единственным решением проблемы с освещением является пересадка розы на новое место. Последнее выбирают так, чтобы куст находился под прямыми лучами солнца хотя бы 5 часов в сутки. Если соблюсти это условие не удается, нужны дополнительные меры – прореживание кроны и/или обработка куста адаптогеном широкого спектра действия (одно из лучших решений – «Эпин-Экстра»).

Чтобы листья розы пожелтели, суточные колебания температур должны составлять 10-15 градусов. Прежде всего это характерно для конца лета и начала осени, хотя в регионах с выраженным континентальным климатом проблема может проявляться гораздо раньше. Чем резче перепад, тем сильнее страдает растение (в тяжелых случаях куст лишается большей части листьев всего за несколько дней).

Давно замечено, что чересчур густые посадки роз негативно сказываются на их развитии. Результатом этого нередко становится пожелтение листьев, вызванное дефицитом питательных веществ. Чтобы кусты не страдали от указанной проблемы, их нужно располагать на комфортном удалении друг от друга. Выбор оптимальной дистанции определяется спецификой розы (от 30-40 см для миниатюрных сортов до 3-5 м для сильнорастущих разновидностей).

Даже если почвенно-климатические условия благоприятны, листья розы могут желтеть из-за неправильного ухода за растением. Последний чаще всего предполагает нарушение режима полива и нерегулярное внесение удобрений.

В теплое время года розы поливают раз в неделю, расходуя по 8-12 л воды на каждый куст. Продолжительный зной требует вдвое большего числа процедур за тот же временной отрезок. Если садовод не может поливать растение регулярно, ему стоит выполнить мульчирование приствольного круга.

Лучше всего для решения этой задачи подходят:

• древесные опилки;
• сухая трава;
• опавшие листья;
• нейтральный торф;
• перегной.

Применение таких материалов способствует удержанию влаги в грунте, что позволяет уменьшить число поливов без вреда для декоративного куста. Еще одна причина пожелтения листьев розы – полив водой прямо из-под крана. Такая жидкость содержит большое количество хлора, что представляет собой очевидную угрозу для растения. Наилучшим решением для роз является чистая дождевая вода (альтернатива из-под крана допустима, но только при условии отстаивания в течение 6-8 часов).

Что касается защиты куста от чрезмерного полива, то с этой задачей справляются эффективные дренажные материалы – щебень, гравий, вермикулит, перлит и керамзит. От ореховой скорлупы, кусочков коры и других вариантов органического происхождения следует отказаться, чтобы не провоцировать развитие плесени.

Даже если почва на участке изначально плодородна, рано или поздно она истощается. Кусты роз, как и другие растения, вытягивают из нее питательные компоненты, что закономерно приводит к прогрессирующему голоданию. Если же состав почвы в саду или на улице никогда не был сбалансированным, проблема проявляется острее, требуя максимально быстрой реакции.

Чаще всего желтеющие листья розы указывают на дефицит пяти ключевых элементов.

• Азот. Листья заметно бледнеют, постепенно становясь желтыми. Поначалу проблема затрагивает нижний ярус кроны, со временем распространяясь выше. В большинстве случаев азотным голоданием страдают розы, растущие на бедных почвах (прежде всего песчаных). Чтобы избавиться от неприятности, применяют карбамид или нитрат аммония (рекомендуемая дозировка – 15 г на 10 л, которых хватает на 2 куста).
• Калий. В первую очередь страдают старые листовые пластины: сначала желтеют их кончики, а после – края и соседние с ними участки (при этом прожилки свой цвет не меняют). На поздних стадиях голодания листья темнеют, становятся сухими и опадают. Зачастую нехватка элемента наблюдается у кустов, растущих на торфяных, глинистых и других тяжелых почвах. Решение проблемы – использование нитрата и сульфата калия (10 г и 7 г на 10 л соответственно).
• Кальций. Основные признаки – появление бледно-желтых пятен и загибание краев листовых пластин вниз. А также в большинстве случаев засыхают верхушки побегов. Нередко от дефицита элемента страдают розы, растущие на почвах с выраженной кислой реакцией (например, торфяных). Лечение предусматривает подкормку кустов кальциевой селитрой из расчета 15 г на 10 л.
• Магний. Характерным симптомом является пожелтение, разрастающееся от середины листовой пластины (при этом края последней сохраняют здоровый зеленый оттенок). Чаще всего недостаток элемента проявляется в конце июня – начале июля и требует внесения сульфата магния (25-30 г на 10 л).
• Марганец. Прежде всего страдают нижние листья розы, покрывающиеся желтыми полосами и пятнами от краев к центру (прожилки и отдельные участки пластин остаются зелеными). Дефициту элемента более всего подвержены кусты, растущие на почвах с сильной щелочной реакцией. Самое популярное решение проблемы – применение сульфата марганца из расчета 10 г на 10 л.

В зависимости от происхождения заболевания роз делятся на 3 группы – вирусные, грибковые и бактериальные. Некоторые недуги поддаются лечению только на ранних стадиях, что требует внимательности и своевременной реакции от садовода.

Причина недуга – бактериальная инфекция. Болезнь начинается с пожелтения прожилок, плавно распространяющегося на всю площадь пластины. В дальнейшем листья скручиваются в трубочку, и растение их сбрасывает. Если желтыми стали все пластины, заболевание считается неизлечимым. На ранних стадиях пораженные побеги необходимо удалить, а кусты – обработать «Фитолавином» или другим биобактерицидом.

Возбудитель болезни – грибок, распространенный практически повсеместно. Характерными признаками недуга являются темные пятна и появление желтизны, развитие которых приводит к гибели пораженных листьев. Противодействие заболеванию предполагает использование фунгицидов широкого спектра действия – например, «Скора» или «Топаза». А также в целях профилактики розовые кусты обрабатывают раствором карбоната натрия (7-8 г на 250 мл).

В ситуации, когда на листьях розы появились салатные пятна, констатируется начальная стадия болезни. Довольно быстро их тон меняется на желтый, а на отдельных участках пластин развиваются некротические процессы. А также для вируса бронзовости характерны деформация цветков и частичное их обесцвечивание. Если проблема запущена, спасти куст не получится. Выявив недуг в начальной стадии, от него можно избавиться путем удаления всех пораженных участков растения.

Первый признак заболевания – появление светло-лимонных точек и небольших пятен на пластинах нижнего яруса. В течение 5-7 дней листья гибнут и опадают. Как и в случае с вирусом бронзовости, лечить недуг можно только на ранней стадии – полным удалением всех пораженных частей растения.

Листья растений, пораженных этим заболеванием, желтеют и осыпаются по мере его развития. Другой симптом недуга – выраженная деформация побегов. Отсутствие лечения приводит к неминуемой гибели розы.

Наряду с болезнями, пожелтение листьев розы вызывают вредители. Устранить проблему можно только полностью избавившись от паразитов – в противном случае она разовьется вновь.

Результатом деятельности этих миниатюрных насекомых являются ослабленные, пожелтевшие и деформированные листья, во многих местах покрытые липким налетом. Страдают и другие части растения – в частности, побеги. Для избавления розы от тли применяют «Актеллик», «Актару» и другие инсектициды широкого спектра действия. Максимальный эффект обеспечивают 2 обработки, проведенные с недельным интервалом.

Рассматриваемый мелкий паразит обитает на нижней стороне листа, а потому его обнаружение чаще всего происходит с опозданием. Первый признак наличия вредителя – появление белых точек, постепенно превращающихся в бесцветные пятна. В дальнейшем листья покрываются тонкой паутиной, желтеют и опадают. Побороть паутинного клеща можно при помощи «Агравертина», «Неорона» и других акарицидов.

Главным симптомом, указывающим на присутствие этого миниатюрного насекомого, является наличие красноватых и желтых пятен на листовых пластинах. А также наблюдаются постепенно темнеющие липкие выделения. В дальнейшем пораженные щитовкой листья розы слабеют, деформируются и опадают. Противодействие паразиту предполагает те же меры, что и при борьбе с тлей.

Взрослые особи этого вытянутого крылатого насекомого выгрызают мелкие дырочки в листовых пластинах. Личинки розанной цикадки «специализируются» на высасывании соков, что приводит к появлению бледно-желтых пятен на пораженных участках. Борьба с вредителем сложностью не отличается: достаточно двух обработок системным инсектицидом, выполненных с 10-дневным интервалом.