Зимнее укрытие для роз

Чтобы сохранить здоровье, мощь и силу роста королевы цветов, забота о ней продолжается в течение всего вегетационного сезона — с весны до поздней осени. Организация зимнего укрытия входит в перечень обязательных мероприятий по уходу и требует определенных знаний.

Ответ на этот вопрос прост и однозначен — для того чтобы уберечь розы от зимних морозов, оттепелей, вымокания и выпревания, причем последний фактор особенно губителен для культуры.

Для грамотной организации зимней защиты следует учитывать несколько параметров:

• категорию сортов;

• состояние растений;

• регион выращивания.

В совокупности информация поможет сориентироваться в сроках укрытия и типах защиты. В укрытии нуждаются далеко не все категории роз. К примеру, окультуренные шиповники, к которым относятся парковые розы, прекрасно обходятся без дополнительной защиты. Предки подарили потомкам крепкий иммунитет, способность противостоять неблагоприятным климатическим условиям и развиваться на бедных почвах, обильное цветение и зимостойкость.

Зимостойкие разновидности видовых роз:

• «Глаука»;

• «Нитида»;

• «Морщинистая».

Сорта, легко переживающие отрицательные температуры без укрытия:

• «Сноу Пейвмент»;

• «Джон Дэвис»;

• «Йенс Мунк»;

• «Скабиоза»;

• «Ханза».

Гибридные розы:

• «Альба»;

• «Спинозиссима».

Парковые:

• «Конрад Фердинанд Мейер»;

• «Аделаида Худлесс»;

• «Пинк Гротендорст»;

• «Ритаусма»;

• «Лавиния».

Хорошо зимуют в открытом виде сорта канадских гибридов:

• «Генри Келси» (Henry Kelsey);

• «Генри Хадсон» (Henry Hudson);

• «Дэвид Томпсон» (David Thompson);

• «Мартин Фробишер» (Martin Frobisher) и другие.

Все разновидности, не подпадающие под перечисленные выше категории, нуждаются в обязательном укрытии в регионах, характеризующихся зимними морозами. Наиболее уязвимыми в холодный период являются плетистая, чайно-гибридная, спрей, кустовая и штамбовая категории.

Факторы, отнимающие у розы жизненные силы, – это длительное цветение и постоянное продуцирование новых побегов. Из-за этого культура практически лишена предзимнего периода покоя: базальные побеги отнимают слишком много органоминеральных элементов, их следует удалять уже с начала осени. В противном случае образованные в течение лета побеги просто не успеют вызреть, зимой погибнут, вполне возможно, весной станут источником инфекции.

Из-за обширных территорий Российской Федерации назвать конкретный срок, когда наступает время укрывать розы на зиму, невозможно, поскольку страна расположена в 6 климатических поясах. Российские садоводы одновременно выращивают розы в субтропиках и в умеренном, вплоть до северного, климате. Из этого следует, что подготовка к холодному сезону проводится в совершенно разное время и с различными целями. В южных регионах основной целью является предотвратить выпревание, в северо-западных и на Дальнем Востоке — уберечь побеги от вымерзания.

Ориентировочно время организации зимней защиты определяют по устойчивой ночной температуре минус 3-5°C и отсутствии прогноза на скорое потепление. На этой стадии занимаются подготовительными мероприятиями, например, обрезкой. После травмирующего процесса розовым кустам дают отдохнуть, срезам затянуться неделю, может, чуть больше.

Затем приступают непосредственно к организации укрытия.

• В южных широтах, вплоть до Поволжья, процедура практически не применяется, за исключением использования лапника в прикорневой зоне в случае заморозков.

• В средней полосе РФ (Подмосковье, Московская и Ленинградская области, Рязань, Тула и другие) сроки укрытия приходятся на середину ноября, и чаще используют суховоздушный тип защиты.

• На юго-востоке Сибири, например, в Алтайском крае, розы начинают укрывать в конце октября, но процесс может затянуться до сроков, подходящих для средней полосы.

• На Урале, в Зауралье, на Дальнем Востоке – это конец октября, иногда середина месяца. В этих регионах суховоздушный тип защиты с использованием нетканых материалов обязателен.

Весенней порой приступают к постепенному открытию, и это очень важно. Резкая смена освещения приводит к солнечным ожогам и стрессу, в результате чего растение тратит потенциал на восстановление пострадавших тканей и адаптацию. Одновременно происходит резкое пробуждение почек, хотя роза предпочитает длинный выход из состояния покоя. Результатом будет значительное отставание по времени цветения.

Подготовительные работы во многом однотипны, за исключением небольших нюансов. Сложнее всего с плетистой розой, поскольку необходимо удалить фиксаторы с плетей, затем опустить их по возможности, пригнуть к земле и уложить на настил. Сделать это не так просто, как может показаться новичку в деле розоводства. У многих сортов побеги одревесневают, теряют гибкость, их высота, толщина и наличие шипов делают работу с ними весьма проблематичной.

А вот кустовые, флорибунды, чайные, английские розы требуют окучивания и мульчирования, дополнительного питания, обрезок.

• В начале осени культуру подкармливают калийно-фосфорными удобрениями.

• Перед сооружением укрытия проводят обрезку, на побегах не должно быть остатков листвы, как и под кустами, поскольку в листьях могут зимовать патогены.

• Затем наступает следующий шаг — обработка посадок медьсодержащими препаратами «Хом», «Оксихом», бордоская жидкость. Как вариант, используют «Топаз», Скор» и другие.

• После этого побеги вьющихся, молодых штамбовых сортов, и те, что остаются на зиму необрезанными, аккуратно пригибают к земле до наступления отрицательных температур, укладывают на деревянный или другой настил, фиксируют.

Алгоритм выполнения процедуры:

• мероприятие проводится при первых заморозках;

• в качестве мульчи используют смесь торфа, песка, огородной земли;

• высота слоя должна быть примерно 25-30 см, чтобы нижние почки были укрыты;

• смесь для мульчи следует приготовить из сторонних материалов — нельзя сгребать землю вокруг куста, истончая слой грунта в прикорневой системе;

• окучивание проводят только при сухой земле в сухие дни.

Перед началом сооружения укрытия остается выбрать подходящий материал для организации теплой конструкции.

• В качестве опоры для укрывных материалов подойдет защитный каркас, изготовленный производителем, — прочный, легкий, способный служить много лет при бережном отношении, покрытый изолирующим антикоррозийным материалом. Недостаток один — высокая стоимость.

• Подходящими свойствами обладают изоляционные материалы — ПЭТ-пленка, рубероид и другие. Парниковая пленка в принципе создана для садовых работ, но при этом ее воздухонепроницаемость способствует образованию конденсата внутри закрытого пространства, что крайне вредно для розовых кустов. При этом пленка не подходит для северных регионов, а вот в теплых областях, где нередки оттепели в сопровождении дождей, она себя оправдывает.

• Перегной. Отличный теплоизолирующий материал для окучивания, выполняющий зимой роль буфера между морозом и корнями, а весной — источника питания.

• Лапник. Практически идеальный защитный материал, обладающий лёгкими антибактериальными и антисептическими свойствами, способный создавать воздушную подушку между верхним и нижним слоями защиты. Материал всем хорош, но укладывать его надо поверх опорной конструкции. Толстый слой снега зимой может придавить лапник до такой степени, что он повредит побеги. Для низко обрезанных кустов это большого значения не имеет, а вот сорта с высокой обрезкой могут серьезно пострадать.

• Агроволокно — спанбонд, лутрасил и прочие разновидности. Особенность нетканых материалов в том, что, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, они прекрасно сохраняют тепло внутри закрытого пространства. При этом агроволокно характеризуется отличной воздухо-, влагопроницаемостью. В качестве зимней защиты пользуются максимально плотным спанбондом (50-60 г/м2), в регионах с особенно суровыми зимами — в несколько (2-3) слоев.

• «Сахарные» мешки. Большой популярности этот вид защиты не имеет, в садоводческой среде вызывает диаметрально противоположные мнения, тем не менее факт остается фактом: мешки тоже используют в качестве зимнего укрытия, поэтому они заслуживают упоминания.

• Сено и солома. Не менее спорный вариант, особенно первый. Если солома питательной ценности для грызунов не имеет, то сено — это практически пищевая кладовая для мышей в зимнюю пору, благодаря большому количеству семян.

• Снег. Многие считают его лучшим утеплителем. По сути, так оно и есть — 50-сантиметровый слой снега уже надежно защищает корни от мороза, не говоря о более толстом сугробе. Однако не все так просто, и снег обычно используют только как вспомогательный материал. В холодных регионах полагаться на сугробы нельзя. Гораздо бо́льшей вероятностью является наступление морозов до того, как ляжет достаточный снежный покров, в результате корни будут уничтожены.

Не рекомендуется использовать в качестве укрывного материала картон, поскольку он быстро размокает, затем леденеет.

А также не годятся следующие предметы и материалы.

• Железные баки и ведра. Конструкции не пропускают свет, зимой аккумулируют внутри холод, то есть способствуют вымерзанию корней.

• Изделия из пластика, поскольку пластик совершенно лишает растения воздуха.

• Опилки, поскольку они впитывают влагу, слеживаются, уплотняясь, образуют ледяной панцирь в прикорневой зоне. Помимо перечисленного, опилки являются убежищем для различных патогенов.

• Песок. Намокнув под осенними дождями, он промерзает, следовательно, не способен защитить корни от вымерзания. Даже если стоит сухая осень, то весной во время таяния снега песок в любом случае намокнет и спровоцирует вымокание и выпревание. Да и тепло он держать не в состоянии в любом виде.

• Окучивание превращается в источник высоких рисков для выпревания в регионах с частыми дождями осенью, зимой и ранней весной.

• Земля из-под розовых кустов не подходит по той простой причине, что, сгребая ее к стволу, садовод оголяет периферийную зону и способствует вымерзанию окраинной части корневой системы.

Кроме лапника, спанбонда и других материалов, в качестве укрытия можно создать «теплое одеяло» из опавших листьев деревьев.

Зимующую в холодных регионах на улице розу следует обязательно утеплить и закрыть просто для гарантии благополучной и надежной зимовки в открытом грунте, и лучше сделать это, руководствуясь многолетним опытом садоводов.

К сооружению укрытия на зиму своими руками приступают в сухой холодный (-3… 5°C) день, соблюдая определенную последовательность в работе.

• Проведение подготовительных работ, о которых рассказано выше.

• Окучивание там, где это считается целесообразным.

• Обустройство предохраняющего настила на земле под длинные побеги из досок, лапника, сучьев и веток.

• Удаление не облетевшей листвы, пригибание побегов, не подлежащих короткой обрезке.

• Пригибание плетей и/или розы на штамбе к настилу, их надежная фиксация, чтобы не выпрямились впоследствии.

• Установка сверху опорной конструкции (дуги, проволочные и деревянные каркасы).

• Укладка поверх опоры лапника.

После организации всего многослойного сооружения будет поверхностное укрытие агроволокном. Спанбонд или лутрасил натягивают таким образом, чтобы со всех сторон было достаточно свободной ткани для основательной фиксации полотна, ведь ему предстоит выдержать зимние метели и бураны. Поначалу один торец оставляют открытым, если розарий расположен возле дома, и закрывают сразу, если речь идет о дачном участке. Открытая сторона гарантирует доступ свежего воздуха и вентиляцию в ограниченном пространстве, но при понижении температуры до минус 10 градусов конструкцию закрывают уже полностью.

Такое сооружение может выглядеть как шалашик или короб из досок. Оптимальным вариантом будет изготовление такой конструкции на ножках, которые вкапываются или втыкаются в грунт, обеспечивая таким образом надежную фиксацию в зонах с сильными ветрами.

Суховоздушное укрытие на дугах — оптимальный вариант из-за легкости в работе с ним. Под дугами остается достаточно свободного пространства для хорошей воздушной прослойки. В остальном все аналогично завершению любой другой конструкции — натягивание поверх дуги нетканого полотна и его надежная фиксация.

В этом случае спанбонд натягивают поверх посадок без предварительно установленного каркаса — сразу на лапник или мульчу. С одной стороны, это более простой и доступный способ, с другой, тяжесть снега может повредить побеги.

Как уже выше акцентировалось внимание — не в каждой области допустим подобный метод. Допустимо окучивать розовые кусты с короткой обрезкой только в холодных регионах с достаточно сухим климатом. При этом метод хорошо справляется с зимним периодом как самостоятельный, но только с определенными сопутствующими условиями, например, с организацией высокого снежного покрова поверх лапника или мульчи из листового опада.

Есть и другие способы, не получившие широкого применения, но отлично справляющиеся со своим назначением.

• Ограда. В качестве исходного материала для организации защиты такого типа чаще всего применяют пластиковую или металлическую сетку, а также армирующее полотно, тонкую фанеру или плотный тарный картон. Делают изгородь, визуально похожую на миниатюрный домик овальной, треугольной или прямоугольной, шалашеобразной формы. Затем внутреннее пространство утепляют лапником или спанбондом, поверх конструкции натягивают агроволокно. Выглядит все это как опорная конструкция в виде каркаса, но по размерам все гораздо скромнее, и внутреннее воздушное пространство гораздо меньше.

• Кокон для вертикального укрытия. Таким укрывают штамбовые разновидности и плетистые розы, чьи одревесневшие многолетние побеги большой толщины не представляется возможным уложить на землю. Прежде всего основание куста покрывают толстым (10-15 см) слоем мульчи из перегноя, торфа, листового опада. Затем плети стягивают бечевой, создавая таким образом одну или несколько компактных вертикалей, которые можно будет обернуть. После этого приступают к непосредственному обертыванию побегов спанбондом высокой плотности в несколько слоев. Следует помнить, что агроволокно не должно слишком плотно облегать плети или штамб — наличие воздушной прослойки между слоями и растением обязательно. Без движения воздуха культура погибнет. В нижней части кокон также обматывается и фиксируется, чтобы его не размотало ветром.