Почему слива не плодоносит и что делать?

Ответы на вопросы, почему слива не плодоносит, что именно в таких ситуациях необходимо делать, интересуют в наши дни многих садоводов. Причин возникновения проблем с плодоношением довольно много. Здесь речь может идти о негативном воздействии среды, нарушениях правил агротехники, а также о различных заболеваниях растений и атаках вредных насекомых.

Урожайность и сроки плодоношения сливовых деревьев после высадки саженцев или при выращивании их из косточки во многом определяются сортовыми характеристиками. Так, одни сорта сливы уже через пару лет после прививки радуют садоводов первыми плодами на своих ветках, тогда как у других ждать начала этого процесса можно 8-9 лет. В среднем подавляющее большинство разновидностей описываемой культуры начинает плодоносить на 4-й год после посадки.

Если сливовое дерево перестало плодоносить, или резко снизились объемы и качество урожая, то прежде всего важно определить и устранить причину проблем. Здесь речь может идти о нарушениях правил посадки и последующего ухода, природных катаклизмах, а также болезнях и атаках вредителей. Кстати, чаще всего сливовое дерево цветет, но при этом не приносит плоды.

Если вести речь о погодных условиях, то стоит отметить, что возвратные заморозки, осадки в виде дождя и града, а также сильный ветер способны полностью уничтожить будущий урожай. При этом садовод в состоянии повлиять только на часть негативных факторов.

• В ситуациях с возвратными заморозками можно поджечь солому или же дымовые шашки в междурядьях.

• На этапе высадки саженцы защищают от порывов ветра, располагая их под прикрытием строений, заборов и других более высоких обитателей сада.

А также здесь следует упомянуть проблемы с отсутствием насекомых-опылителей. Привлечь пчел можно с помощью сиропа, сосуды с которым подвешивают на деревья. И необходимо помнить, что затяжные дожди мешают опылению, а сама пыльца становится стерильной в сильную жару и из-за резких температурных колебаний.

Стоит начать с того, что из-за неправильно выбранного места на участке для сливового дерева может не только снизиться урожайность. Помимо этого, сама слива может заболеть и даже погибнуть. А также важно выделить следующие ключевые ошибки садоводов, допускаемые при посадке.

• Заглубление места прививки или корневой шейки, которые должны располагаться на 4-5 см выше уровня грунта.

• Высадка саженца, приобретенного с оголенными корнями. Часто в питомниках подземную часть такого посадочного материала помещают в глиняную болтушку, а затем оборачивают пленкой, чтобы исключить пересыхание. Если подобные операции не были осуществлены, то перед посадкой корни замачиваются в воде с добавлением стимуляторов минимум на 6 часов.

• Посадка молодого растения без расправления корневой системы. Направленные вверх отростки будут препятствовать нормальному росту и развитию сливового дерева.

• Контейнерный саженец высаживается в грунт сразу же после извлечения. В таких случаях требуется аккуратно размять руками земляной ком, освободив и расправив сосущие отростки.

В данном случае ключевую роль будут играть сроки плодоношения и то, на какой именно год после посадки конкретный сорт дает первый урожай. Если речь идет о поздней разновидности, то неудивительно, что молодое дерево первые несколько лет не приносит плоды. Помимо этого, следует помнить, что с возрастом показатели урожайности заметно снижаются, и старое дерево вообще может перестать плодоносить.

Большинство известных на сегодня сортов слив являются самобесплодными. Речь идет о том, что без опыления деревья будут цвести, но при этом они очень плохо плодоносят (до 4% от потенциального урожая). При этом частично самоплодные и самоплодные способны приносить до 20 и 40% от возможного урожая соответственно.

Не секрет, что косточковые максимально комфортно чувствуют себя в плодородной или нейтральной почве. Для таких культур не рекомендуется использовать кислый, а также тяжелый глинистый или легкий супесчаный грунт. Если земля на участке не подходит сливе, то необходимо сделать посадочную лунку больше по размерам, предварительно поместив в нее плодородную смесь.

Важно учесть, что на территории многих российских регионов преобладает кислая почва. Со временем в районе корней в любом случае уровень pH станет такой же, как на всем участке. В итоге:

• растение слабеет;

• завязи осыпаются;

• показатели урожайности снижаются.

Одним из условий полноценного формирования цветочных почек является достаточное количество солнечного света. Нередко даже кажущееся незначительным затенение способно оставить садовода без урожая. Именно поэтому важно изначально грамотно выбирать место для посадки. А также следует помнить, что своевременно не обрезанная крона становится причиной недостатка солнечных лучей. Это, в свою очередь, крайне негативно отражается на процессе формирования плодовых почек.

Причиной снижения показателей урожайности или того, что слива вообще перестала плодоносить, вполне может стать как недостаток, так и избыток удобрений. Во втором случае суть проблем заключается в формировании большого числа бесплодных жирующих побегов, именуемых волчками. Они представляют собой толстые, длинные и растущие вертикально ветки, которые чаще всего формируются внутри кроны. Прокормить и волчки, и плоды дерево просто не в состоянии.

Дефицит необходимых для полноценного роста и развития сливы питательных веществ выражается в том, что сил растения хватает, как правило, только на цветение. Исправить ситуацию возможно правильным внесением удобрений.

• В весенний период, до распускания почек, рассыпают по мокрому грунту в пределах приствольного круга 25 г мочевины.

• Осенью вносят монофосфат калия или используют «Пекацид» в соответствии с инструкцией производителя.

• Перед зимой можно применить компост или перегной, на ведро этого органического удобрения добавив 30 г двойного суперфосфата и стакан древесной золы.

Как показывает практика, нередко слива прекращает плодоносить по причине нехватки кальция. Это происходит даже в тех ситуациях, когда почва им буквально перенасыщена. Подобное происходит, если дерево удобряют одновременно калием и кальцием, то есть антагонистами. А также важен баланс этих элементов.

Здесь важный момент заключается в том, что рассматриваемая культура является недостаточно засухоустойчивой. При этом она способна неплохо переносить кратковременные переувлажнения. Из-за нехватки влаги на стадии цветения и формирования плодов может произойти осыпание завязей. Регулярный полив необходим сливе, когда нет дождей, и жаркая погода закрепилась с момента распускания бутонов и в течение 20-30 дней после завершения цветения. Орошения проводят из расчета 10 л воды на каждый метр высоты сливового дерева.

В большинстве случаев ветки сливовых деревьев растут вертикально или же под острым углом относительно ствола. Плоды же формируются на побегах, расположенных в горизонтальной плоскости. Урожайность во многом определяется проекцией кроны. Одним из эффективных способов решения проблемы является установка растяжек на молодых деревьях. Таким образом вниз отгибаются все побеги, за исключением центрального проводника. В процессе одревеснения они сохраняют заданную форму.

Чрезмерно высокое взрослое дерево слишком много сил тратит на поддержание кроны, особенно при отсутствии должного ухода. В такой ситуации оно вряд ли будет хорошо плодоносить каждый год. Исправить ситуацию позволяет своевременная и правильная коррекция. Часть садоводов в таких ситуациях изначально делает выбор в пользу полукарликовых и карликовых сортов. Однако следует помнить, что, чем короче сливовое дерево, тем меньше срок его жизни.

Оптимальная для обильного цветения и плодоношения высота сливы – 2,5-3 м. Форма кроны при этом должна быть чашеобразной. В первые три года после посадки дерева необходимо формировать скелетные ветви, а остальные – ежегодно весной, до начала активного сокодвижения, или же осенью, когда опадут все листья.

Если молодая древесина и кора на побегах сливового дерева не вызреют, то в следующем году оно даст плохой урожай или вообще не будет плодоносить. Из-за воздействия низкой температуры ствол дерева, а также скелетные ветви трескаются. В результате из образовавшихся ран начинает активно выделяться камедь, что привлекает вредителей. Параллельно в трещины легко проникают болезнетворные микроорганизмы.

Чтобы слива благополучно перезимовала, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

• Обеспечить полноценную осеннюю влагозарядку. В период между окончанием листопада и наступлением первых заморозков дереву требуется обильный полив (20 л воды на каждый метр высоты).

• Удобрить растения фосфорно-калийными подкормками. Делают это осенью и поздним летом в южных и более прохладных регионах соответственно. Одними из эффективных в данном контексте и хорошо усваиваемых препаратов являются монофосфат калия и «Пекацид». Речь идет о том, чтобы правильно подкормить сливу во время ее подготовки к зимовке.

• В конце сезона побелить стволы и скелетные ветви на высоту 1-1,2 м. Подобным образом удастся избавиться от части зимующих под корой паразитов. Параллельно уменьшается количество морозобоин, а также минимизируется риск получения солнечных ожогов, причиной которых становится снег.

• Весной зачистить и обработать садовым варом все имеющиеся повреждения.

Предсказуемо пораженная болезнями слива может вообще не плодоносить. Довольно часто на таких деревьях появляются уродливые плоды, или завязи осыпаются на разных этапах вызревания. Наиболее опасными для рассматриваемой культуры являются:

• клястероспориоз;

• монилиоз;

• коккомикоз;

• бурая пятнистость;

• плодовая гниль.

Опытные садоводы и специалисты рекомендуют сконцентрировать внимание на опасности следующих вредных насекомых:

• пилильщик и заболонник морщинистый;

• толстоножка и плодожорка;

• бронзовка мохнатая и тля тростниковая;

• яблонный цветоед.

На сегодня наиболее эффективными средствами борьбы с вредителями являются инсектициды. При этом следует уделять должное внимание профилактическим обработкам, регулярному осмотру деревьев и сбору падалицы, являющейся благоприятной средой для болезнетворных бактерий и личинок вредных насекомых.

Ежегодно получать богатый и качественный урожай слив помогут следующие меры.

• Посадку и пересадку деревьев производить лучше весной.

• В посадочные лунки необходимо вносить сначала органику (15 кг компоста или навоза), а также небольшое количество калийной соли или 1,5 кг древесной золы и 0,5 кг суперфосфата.

• В течение первых 3-х лет после посадки вносят селитру, мочевину, навоз и золу.

• В сухую погоду следует уделять особенное внимание полноценному поливу.

• С целью обеспечения защиты от солнца и морозов штамбы белят и обвязывают.

• Трещины на коре зачищают и обрабатывают раствором железного купороса.