Слива: описание и выращивание

Плодовые деревья пользуются особенной популярностью у дачников, садоводов и фермеров. Среди них выделяется компактная слива – неприхотливая и небольшая по размеру. Эта культура изначально относится к теплолюбивым, но в результате селекции выведена масса сортов, что подходят для районов с холодным климатом.

Сливовые растения могут быть в виде дерева или кустарника. Культурное семейство розовых – богатая группа, к нему и принадлежит слива. Характеристики растения следующие:

• крона раскидистого или узкопирамидального типа;
• побеги растут прямо или поникают;
• надземная часть может варьироваться от 2 до 8 м, что зависит не только от сорта, но и от условий произрастания, климата;
• ветви растут максимально интенсивно в первые 5 лет, из-за плодоношения процесс замедляется;
• листва дерева простая, почки и цветы простые и смешанные;
• почки формируются по одной или в группе, последние впоследствии преобразуются в веточки-букеты, шпорцы становятся началом почек роста.

Существует три основных вида сливы по типу плодоношения.

• Растения, у которых плоды формируются на приросте прошлого года. На побегах в основном образуются почки группового типа, крона достаточно раскидистая. Чтобы ускорить поспевание плодов, нужно поддерживать рост ветвей.
• Растения, у которых плоды формируются на ветвях-двухлетках. Сливы формируются на ветках-букетах, шпорцах. Крона у этого вида пирамидального типа.
• Растения со смешанным типом плодоношения. Высокоурожайные, раннеспелые, объединяют признаки обеих первых групп.

Сорта сливы разделяются по срокам плодоношения, в каждой группе есть масса достойных разновидностей.

В этой группе выделяют такие наименования.

• «Красный шар». Невысокое дерево вытягивается до 2,5 м, не более, крона раскидистого типа. Зацветает рано, еще до появления первых листочков. Приносит габаритные плоды, вес около 40 граммов, цвет красноватый. Плодоносит на шпорцах, начинает давать урожай на 2 или 3 год после высаживания.
• «Сапа». Один из самых низкорослых сортов, он относится к карликовым, рост около 1,5 м. Этот вид был получен благодаря скрещиванию сливы с вишней. Растет кустарником, плодоносит на однолетках, урожайность высокая, первые плоды появляются на второй год после посадки. Через год уже можно снять 4 кг сливы. Плоды небольшие – до 10 граммов, но многочисленные. Мякоть бордового оттенка.

• «Маньчжурская красавица». Была получена в результате скрещивания трех разных сортов, высота не более 1 м 80 см. Само растение не опыляется, поэтому нужно позаботиться о высадке опылителя поблизости. Плодоношение начинается на третий год, период – с конца лета до начала осени. Плоды небольшие – до 15 граммов, цвет оранжево-желтый. Плоды опадают после вызревания, поэтому важно их вовремя собрать.
• «Искра». Относится к высокоурожайным среднерослым сливам. Плоды по форме напоминают яйцо, вес около 18 граммов, цвет темно-красный, присутствует налет.
• «Яичная». Регулярное плодоношение устанавливается на шестой год, урожайность очень высокая. Плоды довольно крупные, в форме яйца. Цвет желто-оранжевый.

• «Персиковая». Плохо переносит морозы, поэтому рекомендуется к выращиванию на юге. Ветви букетные, плодоношение устанавливается на пятый год, постепенно уровень растет. На 25-м году слива приносит около 50 кг. Вес плода до 50 граммов, цвет от желто-зеленого до розоватого.
• «Виктория». Самоплодная разновидность, которую часто приобретают в пару к бесплодной. Дерево мощное, крона раскидистого типа, начинает плодоношение на третий год. Плоды желто-красные с фиолетовым оттенком, есть налет воскового типа, вес от 40 граммов.
• «Итальянская». Слабые показатели морозостойкости, поэтому подходит только для юга. Начинает плодоносить на пятый год, урожайность около 50 граммов с единицы, постепенно только увеличивается.
• «Венгерка». Относится к высокорослым видам, крона пирамидально-раскидистая. Прекрасно переносит морозы, стойкий сорт в отношении болезней. Урожайность превышает 150 кг при условии качественной агротехники.
• «Ренклод». Высота варьируется от 5 до 7 м, тип кроны округлый. Сливы чернично-черные, поверхность восковая.

• «Вашингтон». Относится к частично самоплодным среднерослым растениям с кроной типа шара. Листва проклевывается уже после периода цветения. Устанавливается плодоношение на 7 год, плоды большие, цвет бледно-желтый. Не любит сырую погоду.
• «Ренклод Улленса». Мощное дерево, начинает активно плодоносить с пятого года, показатели урожайности отличные. Хорошо растет на юге, приносит зеленовато-желтые плоды с очень сладкой и сочной мякотью.

При подготовке почвы нужно ориентироваться на потребности того или иного сорта. В целом слива любит суглинок, черноземный грунт. Если хорошо подкормить растение, оно будет активно развиваться на песчаных субстратах. В подобный грунт следует вводить органику по весне. Кислую почву сливовые деревья не переносят, поэтому нужно постараться создать более щелочную среду – нейтральную, слабокислую.

Высадку в открытый грунт можно проводить весной и осенью. Так как растение цветет очень рано, важно дождаться отсутствия заморозков и выбрать высокое место с большим количеством солнца. Противопоказаны ветры с северной стороны. Между сливами нужно выдержать расстояние с учетом особенностей кроны и высоты. Рядом с плодовыми деревьями высадка не рекомендуется, так как слива забирает много питания из грунта.

Начать нужно с выбора посадочного материала:

• есть сорта, которые не опыляются сами, в этом случае покупают еще дополнительно опылители;
• важно оценить состояние корневой системы, не покупайте саженцы с сухими частями корней;
• важно, чтобы был ярлык с информацией о производителе и особенностях сорта;
• если корневая система открыта, исключите присутствие болезней, пятна, травмы, осветление корешков;
• однолетники должны иметь высоту от 1 до 1,3 м, выращенные из косточки – около 1,5 м.

Это время года предпочтительнее для всех регионов, кроме южного. Как только земля оттаяла, можно задумывать посадку, в течение двух недель нужно провести процедуру. Грунт готовят еще осенью – перекапывают и вводят удобрения. Весной формируют лунки размером 70 на 80 см, глубина до полуметра.

Нужно закончить все манипуляции за пару месяцев до установления заморозков. Этого времени достаточно в теплом регионе для укоренения, но не всегда хватает в суровом. Место для высадки готовят за пару недель, нужно ввести перегной, суперфосфат и калий. Если грунт плотный, его облегчают песком.

Сливовое дерево в саду и на даче требует ухода круглый год. Агротехника включает в себя несколько важных мероприятий.

Это расстояние примерно в метр от штамба, за которым нужно регулярно ухаживать. Прежде всего это касается прополки, рыхления, удаления поросли корневого типа раз 5 за период вегетации. Если дерево растет более 2-х лет, нужно вводить гербициды. Эта процедура проводится в погоду без ветра, чтобы не допустить случайного попадания на само дерево. Расход следующий: на 1 кв.м 20 граммов вещества.

Выращивание плодовых деревьев невозможно без полива. Первый раз процедуру проводят еще при посадке, нужно ввести около 20 л. После этого полив проводят раз в неделю на протяжении всего периода вегетации. В идеале установить дождевание в течение двух часов, чтобы не смывать слой плодородной почвы.

На второй год дерево поливают реже, исключительно по необходимости в отсутствие дождей или сильную жару. После увлажнения нужно замульчировать приствольное пространство. Для этого подойдут торф, хвоя, солома, опилки. Нельзя обделять растение водой осенью – пока листва не опала, ему нужна влага в обычном режиме. Если выбираете дождевание в качестве полива, нужно делать это строго вечером. Осенью дождевание тоже полезно, позволяет саженцу легче перенести температурные перепады.

Подкормки, введенные при высадке, дают растению питание на два года. После этого срока нужно обязательно вводить органику и минералы. На третий год ранней весной понадобятся следующие вещества:

• мочевина – 20 граммов;
• карбамид – 2 ст. л.

В мае необходимо провести внекорневую процедуру: 30 г нитрофоски на 10 л воды. Затем удобрения прекращают вносить до конца лета, в августе вводят калийно-фосфорные добавки. Под корень вводят раствор, созданный на 10 л воды:

• сульфат калия – 15 г;
• суперфосфат – 15 г;
• зола – 70 г.

Проводят процедуру таким образом:

• от штамба отступают около 80 см, создают траншею, куда вводят раствор;
• нужно обязательно увлажнить растение, на каждый ствол около 25 л.

Для органических подкормок подойдет раствор птичьего помета в количестве 1 кг на 4 л воды. Раствор оставляют бродить на пару дней, потом полученную смесь разбавляют 1 к 10, хорошо вымешивают. Можно применять и перегной.

Формируют только здоровое дерево, иначе результат может быть обратный ожидаемому. Молодые и зрелые растения обрезают по-разному.

• Первый год. Оставляют один метр высоты, остальное подлежит срезке. Если крона расширенная, штамб обрезают до 70 см.
• Второй год. На стволе уже есть до 7 веток скелетного типа, формировать нужно 4 побега первого ряда, их срезают вдвое, остальное убирают совсем. Ствол укорачивают на почку от прироста. Ветви ниже скелетных вытягиваются, их укорачивают сантиметров на 10. Это нужно сделать для утолщения центрального ствола.
• Третий год. В этот период нужно убрать все побеги бокового типа, весь прирост прошлого года срезается вдвое. На ветках скелетного типа создаются побеги второго ряда, из них оставляют 8 или 9.

После этого срока ветви скелетного типа не срезаются, нужно убирать те, что растут внутрь. А также проводится санитарная обрезка, при которой убирают все сухие и травмированные части. Если однолетки меньше 70 см, их не обрезают. Кроме того, проводится формирование кроны, лучше всего это делать в ранний период весны.

Ярусы кроны обычно создаются за 4 или 5 лет:

• в первый год срезается макушка-проводник, боковых веток быть не должно;
• на второй формируются ветки, из которых оставляют только три для первого яруса;
• на третий оставляют по одному приростному побегу на ветке скелетного типа, оставляют те, что смотрят наружу;
• на четвертый оставляют один прирост на скелетной ветке, остальное удаляется.

Таким же образом формируют второй и последующие ярусы, между которыми выдерживается около 60 см.

Осенью нужно начинать подготовку дерева к зимнему периоду. В это время нужно провести следующие мероприятия:

• санитарная обрезка;
• перекопка грунта;
• влагозарядка;
• побелка штамба;
• защита от грызунов;
• утепление.

Последняя процедура зависит от того, какой климат в вашем регионе. Молодые саженцы утепляют в любом случае, однолетку лучше прикопать под снег. Ветви собирают пучками, прикрывают сеном, ствол укрывают мешковиной или рубероидом от грызунов.

Болезней, которые могут навредить сливовому дереву, очень много. Поэтому важно проводить профилактику и следить за состоянием растения.

• Клястероспориоз. Грибковая проблема, которая проявляется пятнистостью темно-бурого цвета. Впоследствии образуются язвы, дыры, плоды деформируются. Вероятность заболеть вырастает в сырость. Чтобы профилактировать болезнь, нужно предотвратить загущение, удалять опавшие листья, перекапывать грунт. Зараженные части срезают и сжигают, после цветения можно провести опрыскивание хлорокисью меди или бордоской жидкостью.
• Монилиоз. Еще одна грибковая хворь, поражающая растение целиком, после чего плоды буреют, размягчаются. Весной проблема наиболее опасна, особенно если погода сырая. Нужно вовремя удалять зараженные ветви, другие части. После бутонизации проводят обработку купоросом, бордоской жидкостью и «Нитрофеном». После цветения можно провести обработку фунгицидами.
• Гоммоз. Это проблема всех косточковых, из образовавшихся язвочек начинает подтекать смола. Происходит это из-за солнечных ожогов, избытка азота и большого количества воды в грунте, травм растения. Раны следует хорошенько зачистить и обработать медным купоросом. Пораженные ветви ломают и убирают совсем, раны обрабатывают садовым варом.
• Ржавчина. Грибковый недуг, который чаще всего проявляется в середине лета. Для профилактики следует убирать палую листву вовремя, до цветения обработать хлорокисью меди. После сбора урожая можно провести опрыскивание бордоской смесью.
• Плодовая гниль. Обычно симптоматика проявляется в июле, нужно убрать и уничтожить все пораженные части. После этого растение опрыскивают бордоской смесью.
• Коккомикоз. Грибок, который разрушает растения. Для профилактики вовремя проводят перекопку почвы, уборку листвы. Опрыскивание проводят после сбора урожая медной хлорокисью, бордоской смесью.
• Сажистый грибок. Поражает дерево из-за чрезмерной густоты кроны, высокой влажности. Начать нужно с нормализации условий. Потом проводят опрыскивания с мылом и медью.
• Сумчатая болезнь. Пораженные ветви нужно удалять сразу так же, как и плоды. Затем проводят опрыскивания бордоской смесью до и после цветения.
• Корневой рак. В сухой период эта болезнь особенно опасна, тем более если грунт щелочной. А также можно заразить растение необработанным садовым инструментом. Наросты следует срезать, а обработать после раствором купороса.

Среди вредителей опасны следующие насекомые:

• щитовка – бороться с ней можно раствором нитрофоски, «Карбофоса», последним только после цветения;
• сливовая тля, сливовая плодожорка – помогает «Нитрафен», «Бензофосфат» или «Карбофос», профилактикой будет удаление отпрысков корневого типа;
• плодожорка яблонная – от нее спасают «Карбофос», «Хлорофос», дезинфекция коры в качестве профилактики;
• боярышница – нужно профилактировать опрыскиванием «Актелликом» или «Корсаром»;
• вишневая моль, вишневый пилильщик – следует вовремя рыхлить грунт, проводить перекопку, для лечения подойдут «Нитрафен», «Карбофос»;
• кольчатый шелкопряд – профилактику проводят полынным, ромашковым или табачным настоем, для лечения применяют «Энтобактерин» и «Дедробацеллин».

Время сбора зависит от срока плодоношения. Обычно собирать сливы можно в июле или августе, часть отправляется на хранение, часть на переработку. Сбор следует проводить в сухие дни, сразу после дождя или утром в период росы это делать не рекомендуется. Средний вес плода зависит от сорта.

Правила сбора и хранения следующие:

• нужно снимать сливы до их размягчения, делается это выборочно, так как созревание не дружное;
• затем урожаю нужно дать дозреть в ящиках или других емкостях в течение примерно недели;
• собирают только целые здоровые сливы, если собираетесь перевозить – вместе с плодоножками;
• процедуру проводят очень аккуратно, чтобы не повредить сливы;
• для снятия сверху используются стулья или стремянки, дерево хрупкое, к нему приставлять ничего нельзя;
• не трясите дерево для сбора, если, конечно, не собираетесь сразу переработать или съесть все плоды;
• здоровые фрукты раскладывают в один слой в лотке на бумаге и хранят при температуре около нуля градусов и влажности на уровне 85%;
• можно осуществлять хранение в герметично закрытых пакетах около 2 месяцев, лежкость зависит от сорта;
• экземпляры, не пригодные для хранения, нужно сразу переработать в джем, варенье, компот, завялить, засушить.