Черная смородина: описание и выращивание

Черная смородина крупнее и полезнее красной. Эта ягода по количеству витамина C в лидерах, наравне с тем же лимоном, а еще аскорбиновая кислота в большом количестве содержится в бутонах, листьях и цветках растения. Также в смородине много калия и железа. Этот полезный и натуральный продукт не требует большого количества внимания, довольно неприхотлив в уходе, а потому буквально просится на участок.

Смородина – двудольное растение, относящееся к семейству Крыжовниковых. На латинском звучит как Ribes. В Европе и Америке распространена больше, чем в других частях света. На Руси это кустарниковое растение появилось не раньше X века, в Европе – в XIV столетии. Окультуренная смородина происходит от дикой, достигает максимальных 3 м в высоту, имеет один или два десятка разновозрастных веток.

Характеристики кустарника:

• корневая система у смородины мощная, в глубину уходит на 1,2-2 м;
• побеги у растения прямые, разновозрастные, удлиненные, могут быть бурыми, коричневыми или серо-коричневыми;
• листорасположение очередное, листья с тремя или пятью лопастями;
• есть сорта с гладкой листовой пластиной, есть – с опушенной;
• листочки могут быть как зелеными, так и красными, оранжевыми, у декоративных представителей вида цвета могут быть очень оригинальными;
• на одной поникшей или прямостоячей кисти может быть 5 и более десятков соцветий диаметром до 1 см;
• у каждого сорта свой цвет соцветия: жёлтый, розовый, пурпурный, красный;
• плоды имеют чаще округлую форму, но встречаются и овально-продолговатые;
• по вкусу ягоды кислые, кисло-сладкие, сладкие, но бывают и безвкусные;
• аромат тоже зависит от сорта, у одних он выразительный, у других фактически отсутствует.

Когда-то, еще пару десятков лет назад, вырастить смородину, ягода которой весит 2 г, считалось ботанической удачей. Сегодня селекционеры выводят сорта, ягоды которых весят 3 г и даже больше. Плоды крупнеют, их вкус также становится более выразительным. Но выращивают смородину не только ради вкусного урожая: она красиво цветет, ее ветки в это время приобретают особую декоративность, используются в пасторальных букетах и композициях.

С каждым годом их становится все больше. Но есть такие, что практически не нуждаются в рекламе, потому что отвечают запросам дачников и по вкусу, и по особенностям выращивания, и по урожайности на все 100%.

Это такие сорта как:

• «Славута» – считается одним из самых высокоинтенсивных сортов, масса ягод достигает 3 г, они растут на прямых прошлогодних ветках от самой земли до верхушки;
• «Голиаф» – также высокоурожайный, а еще стойкий к морозам сорт, ягоды позднего созревания, но крупные и вкусные;
• «Жемчужина» – сорт с ранним созреванием, демонстрирует устойчивость к морозу и засухе, обладает высокой урожайностью, плоды крупные, ягоды не осыпаются;
• «Юннат» – популярный сильнорослый сорт с сильной облиственностью, высокоурожайный, с крупными плодами;
• «Ядреная» – один из лучших сортов для средней полосы, с отличным иммунитетом, невысоким и полураскидистым кустом, созревает во второй декаде июля;
• «Дар Смоляниновой» – относительно молодой гибрид раннего созревания, средних размеров, густой, с огромными плодами массой до 4,5 г, очень сладкими;
• «Экзотика» – высокоурожайный гибрид, который отлично переносит транспортировку, практически не болеет и не боится атак вредителей, созревает в середине лета;
• «Изюмская» – компактный сорт, незагущенный и малораскидистый, со сладкими и крупными ягодами, спокойно переносит морозы;
• «Лентяй» – цветет в середине августа, созревает поздно (отсюда и такое название), сильнорослый и загущенный куст, не боится грибков;
• «Гулливер» – рослый кустарник раннего созревания, немного раскидистый, с крупными ягодами с кислинкой, самоопыляемый, с хорошим иммунитетом;
• «Венера» – вес ягод достигает 5,7 г (они крупнее вишни), тонкий аромат и вкус, оцененный экспертами на 5 из 5, не боится жары и засухи, не страдает от морозов;
• «Черный жемчуг» – среднеспелый сорт, устойчивый к морозам, отлично переносит долгую транспортировку, не боится антракноза и почковых клещей;
• «Вологда» – раскидистый куст со сладкими крупными ягодами, хорошей холодостойкостью и продуктивностью до 4 кг за сезон.

Сорт лучше выбрать прежде всего по степени акклиматизации. В регионах, где возможны поздние весенние заморозки, не высаживают раннеспелые виды. Также лучше ориентироваться на сорта с генетической устойчивостью к болезням.

Весной кусты высаживают чаще, чем осенью. Это удобно, потому что молоденькие растения не придется готовить к зиме. У саженцев успеет развиться корневая система до наступления осенних заморозков. Оптимальным периодом посадки будет время от старта сокодвижения (до распускания почек), но после того, как земля оттает, установится стабильный температурный режим. В средних широтах это время – третья декада марта и первые дни апреля.

Требования к участку, где будет расти смородина, не самые высокие: он должен быть хорошо освещен, защищен от ветров, с умеренно влажной почвой и отдаленностью грунтовых вод от поверхности. Очень сухая земля или заболоченный грунт не подойдет. Кислотность почвы должна быть слабой, примерно 6.0 или чуть больше. Если смородина высаживается в южном регионе, ей потребуется легкое притенение.

Чаще смородину высаживают вдоль забора, главное – не делать это вплотную к нему. Кусты должны расти хотя бы в метре от ограждения. Также смородину высаживают между яблонями и грушами.

Смородину не размещают в котловинах, где весной стоит холодный воздух: он губителен для цветков. На открытых возвышенностях кустарник также плохо приживается – зимой оттуда легко сдувается снег, который служит защитой кустиков от морозов. Летом землю сильно иссушат ветра.

Почву на выбранном участке нужно обогатить, внеся на каждый квадратный метр следующие удобрения: 4–5 кг перегноя, 100 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. За 2 недели до высадки саженца нужно выкопать яму – размер 50х50х50 см.

Состав почвосмеси – верхний плодородный почвенный слой, выкопанный из ямы, 3 кг двух- или трехлетнего перегноя, 70 г суперфосфата, 20 г калийной соли.

Обычно в продажу поступают саженцы годовалые или двухлетние. Первый год на растении могут быть всего 2 веточки, на будущий год оно становится более разветвленным. Лучше приживутся двухлетки, но их стоимость обычно выше. Саженцы должны иметь ровненькие и гибкие побеги, светло-серые, высотой до 40 см (надземная часть). 2-4 одревесневших корешка длиной от 20 см и много мелких мочалистых корешков – это тоже должно быть у экземпляра. На нем не допускается наличие гнили и плесени, сломанных ветвей и черных участков коры.

Способ высадки смородины зависит от размера участка, где будет разрастаться куст, и от целей использования урожая. Кстати, черную смородину иногда высаживают и в качестве растения-сидерата в плодовом саду. Но куда чаще кустарник растет или рядами, или одиночными посадками. Одиночные будут уместны, если свободной земли всего полтора на полтора метра, тогда саженец будут высаживать под углом в 45 градусов – так куст будет менее загущенным.

Если высаживать смородину рядами, для слаборослых и среднерослых сортов это будет схема 0,5х1,2 м, для сильнорослых – 0,8х1,6 м. Сами ряды обычно идут с севера на юг.

Приведем алгоритм посадки саженцев.

1. До высадки корни обрезают на 25 см, используя стерильный инструмент.
2. Корневую систему нужно окунуть в земляную либо глиняную болтушку.
3. Саженцы ставят в ямы, корни расправляют по конусу.
4. Куст придерживают перпендикулярно к поверхности почвы, засыпают грунт.
5. Засыпанную почву уплотняют.
6. По периметру посадочной лунки формируют почвенный валик высотой 5 см.
7. 20 л воды вносят под каждый кустик.
8. Грунт вокруг растения мульчируют соломистым свиным или коровьим навозом. Мульча должна быть засыпана до высоты валика.

Правила ухода стандартны. Как и другим плодовым кустарникам, растению нужны полив, обрезка и удобрения.

Весной кустарнику обычно хватает влаги от растаявшего снега. Потому дополнительно почву в это время не увлажняют, иначе может быть спровоцировано корневое загнивание. Первый полив проводят обычно в конце мая или в первые дни лета – в это время растения начинают активно расти, формируются завязи. Под каждый кустик (вне зависимости от его возраста) выливают по 3–5 ведер воды, так субстрат увлажняется на глубину в 40 см.

Но если зима была малоснежной, в марте и апреле почва стоит сухой – лучше не медлить с поливом. Под взрослые кусты, которым есть 3 года, обычно выливают 2 ведра воды, обязательно мягкой (лучше, если это будет дождевая вода), под молоденькие кустики достаточно вылить по 1 ведру жидкости.

Она может быть санитарной и формирующей, без них смородина не дает прогнозируемого урожая. Санитарная обработка позволяет убрать засохшие, старые и больные ветки. А благодаря формирующей обрезке формируется куст с широким основанием. С первого года жизни кустарника побеги прореживают, оставляя самые мощные, красивые, перспективные.

Потребуются корневые и внекорневые подкормки. В апреле, после того как почки набухнут и распустятся, растение надо подкормить аммиачной селитрой (30 г), сульфатом аммония (40 г) на 1 квадратный метр. Вместо последнего можно взять навозную жижу, разведенную в пропорции 1:4.

В мае, когда растение вступает в период бутонизации и цветения, проводится внекорневая подкормка. Для этого используют 1%-й раствор сернокислого калия и суперфосфат. Можно применить и борную кислоту (0,05%-й раствор).

Смородина размножается разными способами, но каждый из трех популярных вариантов представляет вегетативное размножение. Семенами тоже это делают, но это удел специалистов, потому что процесс трудозатратный, кропотливый и рискованный.

Подойдут исключительно однолетние побеги, не ветвящиеся. Такие ветви предстоит прикопать в почву. Процедуру можно начинать ранней весной, когда появятся почки. Только сначала землю хорошенько рыхлят, вносят в нее немного органики, что помогает грунту удерживать воду – это важно для корнеобразования.

Почву надо уплотнить руками, проделать в ней бороздку, уложив в последнюю однолетний побег куста. Чтобы ветка не вернулась на прежнее место, ее фиксируют скобами, металлическими или деревянными, – побег должен плотненько прилегать к земле. Сверху присыпается почвенным слоем в 2 см. Важно: верхушки должны оставаться на поверхности.

Когда почки распустятся, из них вырастут молоденькие побеги, они потянутся вверх. Каждый побег надо окучить влажным грунтом, что поможет образоваться придаточным корням. На протяжении лета эти ветки окучивают несколько раз.

Если плантацию нужно перенести на новое место, чаще используется такой способ. Куст надо аккуратно выкопать и стерильным инструментом разделить на равные части, обычно таковых три. В каждой части должны быть однолетние побеги, их можно узнать по более светлой окраске.

Что делать дальше:

• старые побеги убирают секатором, чтобы остались только корни и однолетние побеги;
• корни тоже обрезают, укорачивают, оставляя 15 см;
• подготовленные саженцы на сутки или двое должны отправиться в стимулятор образования корней;
• когда почва в посадочной яме уплотнится и осядет, можно высаживать саженец – сделать это нужно на 2–3 почки глубже в сравнении с ростом старого куста;
• новое растение ставят по центру ямки, поддерживают рукой, равномерно присыпают корни и закрывают посадочную ямку почвой до краев;
• чтобы корни лучше сцепились с землей, плотно окутались почвенным слоем, саженец нужно хорошенько пролить;
• когда вода окончательно впитается в грунт, нужно повторно обрезать уплотненный к земле куст – срезать его однолетние побеги, отсчитав снизу 2–3 почки.

Это могут быть зеленые черенки либо одревесневшие. В случае с зелеными к работе надо приступать в конце мая, побеги подрастут уже настолько, что с них можно срезать верхушки по 10 см. На одном черенке должно быть по крайней мере 3 почки. В грунт черенки высаживают под наклоном, заглубив образцы до верхушки с листочками. Затем зону посадки мульчируют, поливают, регулярно удаляют сорняки.

Одревесневшие же черенки нарезают в марте. Побеги срезают у самого грунта, чтобы на кустике не оставалось и пеньков. Из самой зрелой части срезанного материала нарезают фрагменты (черенки) по 15 см длиной. Верхний срез черенка должен быть на 1 см выше верхней почки, а нижний – чуть ниже последней. Срезы лучше сделать косыми.

До момента высадки черенки хранят вертикально в снегу, они связываются в пучки. Сверху место, где хранится посадочный материал, засыпают опилками либо соломой. Если весна ранняя и теплая, связки черенков можно в пленке отправить в холодильник.

Если признаки болезней уже встречались на растении в прошлом сезоне, форма борьбы и профилактики будет более отчетливой. Потому что для устойчивых сортов с хорошим иммунитетом такие меры не так уж важны, у культуры хватает сортовых особенностей и жизненных сил, чтобы противостоять напастям.

Если же риски есть, следуют такой схеме.

• Когда растает снег, нужно убрать из-под кустов опавшие листья, прорыхлить верхний почвенный слой и опрыскать кустики медным купоросом.
• Во время бутонизации кусты обрабатывают бордоской жидкостью. Это должен быть трехпроцентный раствор.
• После цветения и после сбора ягод их также опрыскивают бордоской жидкостью, но уже однопроцентным раствором.

Чтобы обработать смородину от почкового клеща, землю проливают кипятком (прямо мерзлую). Также губительны для вредителей мыльная вода и травяные настои. Для последних могут использоваться чистотел, табак, чеснок, луковая шелуха.

Профилактические опрыскивания кустов должны проводиться в марте-апреле, до раскрытия почек. Процедура обычно проходит утром или вечером, день обработки должен быть сухим и безветренным. Прекрасно, если ближайшие пару дней осадков не предвидится.

Меры безопасности: действовать нужно в перчатках, в специальной одежде, которая после работы на участке снимается. Остатки разведенного средства не хранят, а утилизируют. После обработки некоторое время (сутки-двое) на участок лучше не пускать маленьких детей, смотреть, чтобы возле кустов не гуляли домашние животные.

Черная смородина – растение, о котором даже культивирующие его люди знают не все. Например, о том, что немного недозревшие ягоды полезнее и ценнее спелых, мало кто догадывался. Они буквально переполнены витамином С. А если собрать листья смородины после цветения, просушить и перемолоть, в одной столовой ложке такой сухой травы витамина С будет больше, чем в целом лимоне. К тому же чай из листьев растения улучшает тонус сосудов и благоприятно влияет на работу головного мозга.