Подробно о рассаде свеклы

Свекла обычно высаживается прямым посевом семян в грунт, однако в последнее время все больше огородников предпочитают рассадный метод. Это оправдано в том случае, если хочется получить ранний урожай. Особенности технологии подобного выращивания и все нюансы рассмотрим в статье.

Выращивание рассады свеклы в домашних условиях начинается с правильного выбора семян и их обработки. Обязательно отдавайте предпочтение районированным подвидам, особенно если проживаете в регионах рискованного земледелия. Так, для Сибири и подобных ей территорий подходят только холодоустойчивые сорта, например Купчиха. Для южных зон выбор неограничен.

Если семена собраны со своих растений или куплены с рук, нужно правильно их подготовить. Для этого осуществляют нижеописанные процессы.

• Отбор. Выберите самые крупные и цельные зерна, поместите их в стакан с водой. Через 10 минут пустые экземпляры всплывут на поверхность. Их можно смело выбрасывать.
• Дезинфекция. Поместите зерна на 15 минут в слабый раствор марганцовки или «Фитоспорина». Спустя это время промойте материал и залейте часа на 4 чистой водой комнатной температуры.
• Стимуляция. Возьмите любой хороший стимулятор роста и замочите в нем зерна на 5 часов. Это повысит всхожесть.
• Проращивание. Чтобы зерна точно взошли, их можно дополнительно прорастить. Процедура необязательная, но полезная. Возьмите блюдце и постелите на него марлю, сложенную в 2–3 слоя. Увлажните ткань и распределите сверху зерна. Накройте марлей, намочите и этот слой. Переместите блюдце в теплую зону и постоянно контролируйте влажность марли. После проклевывания семян их можно сажать.

Не менее важно верно приготовить емкости и грунт для рассады. Выращивать растения можно в различных стаканах из пластика (из-под сметаны, йогурта), пластиковых рассадных ящиках, кассетах с ячейками. Идеальный вариант – торфяной горшочек. Все емкости, кроме последней, тщательно моются и дезинфицируются марганцем.

Грунт для рассады нужен легкий и рыхлый, с низкой кислотностью. Предпочтительны готовые покупные смеси. Также можно приготовить субстрат своими руками, смешав торф (2 части), компост (1 часть), дерновую землю (1 часть), песок (половина части) и древесный пепел (1 часть). Затем землю прокаливают в духовке либо проливают кипятком/марганцовкой.

Высаживать рассаду нужно за 25 дней до переноса в открытый грунт. Максимальный срок ее нахождения в емкостях – 1,5 месяца. Поэтому обязательно руководствуйтесь прогнозом погоды. Если грядет холодная весна, спешить не стоит. Ориентировочные сроки высадки семян – апрель или начало мая.

Особенности посева будут зависеть от того, как именно вы собираетесь растить рассаду. Так, интересным вариантом является высадка на теплые грядки. Он актуален для владельцев теплиц. Сначала надо выкопать яму глубиной в 0,3 метра. Около 15 сантиметров заполняют компостом, навозом и соломой. Затем сыплют грунт, доводя высоту грядки до 40 см. Чтобы она не развалилась, ее огораживают досками.

Далее на расстоянии четверти метра делают бороздки глубиной в 4 сантиметра. Выкладывают зернышки, соблюдая дистанцию в 10 см. Притрушивают грунтом, поливают, накрывают пленкой.

Также популярен стандартный метод, когда посев осуществляется в стаканчики или торфяные горшки. Ёмкости засыпаются грунтом, до верха должен остаться 1 см свободного пространства. Затем земля поливается. Проделывается лунка глубиной в 3 см. Туда сажаются 3 зернышка, притрушиваются грунтом. Земля опрыскивается теплой водой.

Вырастить хорошую рассаду получится только при организации правильных условий.

• Свет. Когда взойдут ростки, надо поставить тару на светлый подоконник. Продолжительность светового дня – до 12–14 часов. Если нужно, досвечивайте сеянцы.
• Влага. Поливать ростки надо умеренно, но регулярно. Грунт всегда должен быть чуть влажным. Орошать лучше из пульверизатора теплой и отстоянной водой.
• Температура. Пока семена не проклюнутся, выдерживают показатели в районе 18–21 градуса. После начала роста понижают их до 15–17 градусов.
• Подкормки. После формирования второго листа рассаду поливают слабым раствором куряка. Второй раз удобряют после пикировки. Это могут быть минеральные комплексы либо рассыпание по грунту золы.
• Пикировка. Пикировать кусты приходится, если они растут в общей емкости. Процедура осуществляется на этапе формирования семядольных листочков. После нее дистанция между сеянцами должна составить 7 см. Важно: корень ни в коем случае не прищипывают.

Высадку рассады в открытый грунт проводят после образования на сеянцах 4–5 настоящих листочков. Обычно работы осуществляют весной, в конце мая, или летом, в начальных числах июня. В жарких южных регионах можно сажать и на старте мая.

Лучше всего сеянцы растут при температуре 18–20 градусов, кратковременные же понижения они выдерживают отлично. Гибнуть всходы начнут при температуре в -2 градуса.

Чтобы рассада успешно адаптировалась на новом месте, перед высадкой в открытый грунт ее важно закалить. Мероприятия по закалке стартуют за 14 дней до посадки. Все должно быть постепенным:

• сначала понижают температурные показатели в самом помещении (на 3 градуса);
• далее 2 дня подряд днем открывают форточки (ночью они закрыты);
• на 4 день оставляют открытые форточки ночью либо выносят емкости на застекленную лоджию;
• на 7 сутки можно отправить рассаду на улицу, если не слишком холодно и нет дождя;
• начиная с 10 дня можно круглые сутки держать ростки на свежем воздухе.

После всех подготовительных мероприятий рассаду можно перемещать в открытую почву. Выбирая участок для посадки, важно помнить, что свекла любит освещенные места. Грунт должен быть торфяным либо суглинистым, иметь нейтральную или слабокислую реакцию. С осени субстрат заправляют органическими удобрениями, проводят раскисление, если это требуется. Весной нужно тщательно перекопать землю, дополнить азотом, калием и фосфором (примерно по 30 граммов подкормок на 1 кв. м).

Схема посадки рассадным способом выглядит следующим образом.

1. Для работ выбирают пасмурный день либо вечернее время. Рассада, посаженная при солнце, будет плохо приживаться.
2. Саженцы осторожно извлекают из емкостей с помощью лопаток, на треть укорачивают главный корешок. Затем погружают корнями в глиняный раствор.
3. На огороде выкапываются лунки небольшой глубины. Она зависит от длины корня: он должен свободно помещаться в земле. Расстояние между ямками – от 5 до 8 сантиметров, а между рядами на грядке – 25–30 см.
4. Сеянцы осторожно помещают в лунки, утрамбовывают в грунт и поливают. В воду для первой процедуры дачники советуют добавить гумат калия.

После посадки сеянцев они будут требовать от огородника соблюдения определенных правил агротехники. Так, в первые дни можно ночью прикрывать кусты неткаными материалами, если наступает ощутимая прохлада. Также это можно делать и днем в случае палящего солнца. К июлю саженцы в подобных укрытиях нуждаться уже не будут.

Кроме вышеописанных мер, есть и другие правила.

Чтобы вырастить сладкие корнеплоды, надо предоставить им достаточное количество солнца и влаги. Пока растения укореняются, их поливают довольно часто, таким же образом поступают и в момент формирования корнеплодов. В дальнейшем можно орошать кусты раз в три дня при сухой жаркой погоде. В случае дождей поливы надо прекратить. Когда корнеплод начнет набирать массу и готовиться к концу своего формирования, увлажнения сокращают максимально, иначе свекла будет водянистой.

После поливов и осадков рекомендуется разрыхлить субстрат. При этом лучше всего боронить землю не под самими кустами, а в междурядьях. Если регион жаркий и частые поливы осуществлять нет возможности, потребуется мульчирование.

Для повышения сахаристости плодов можно задействовать и различные подкормки. На старте июня и в конце этого же месяца кусты рекомендуется полить крапивным настоем. После прореживаний рекомендуются зольно-солевые удобрения. Для них берется ведро теплой воды, туда всыпаются два полных стакана золы и столовая ложка соли. Полученной смесью осуществляют полив.

Посаженная в грунт рассада, а также сеянцы, находящиеся еще в стаканчиках, могут страдать от различных болезней и паразитов. Рассмотрим, что делать в подобных случаях.

• Мучнистая роса. В данной ситуации листочки покрываются мелким крупяным налетом белого цвета. Для лечения применяют «Топаз», а также можно сделать раствор коллоидной серы (на ведро воды берут 20 граммов препарата).

• Фомоз. Этот недуг активно развивается при нехватке бора. Он распознается по желтым или коричневатым сухим пятнам на листве. Позднее на них возникает россыпь черных точек. Лечат фомоз бордоской жидкостью, «Фундазолом». Больные растения удаляют, здоровые опрыскивают. После обработки вносят в почву бор.

• Парша. Этот недуг возникает на растениях, которые находятся в чрезмерно тяжелых субстратах с щелочной реакцией. Паршой болеют и корнеплоды, недополучившие органику из почвы. Распознать недуг можно, выкопав свеклу из земли. На ней будут шероховатые зоны с черной корочкой. Лечат паршу «Чистоцветом» или оксихлоридом меди совместно с «Картацидом».

• Черная ножка. Эта болезнь появляется еще на этапе рассады. Корни гниют, стебли темнеют, листва вянет. Вылечить черную ножку можно только на ранних стадиях. Проводят обработки «Фитоспорином», опудривание золой.

• Свекольная блошка. Мелкий вредитель, питающийся листвой и корнями. Вызывает возникновение темных пятен на листве и последующее ее закручивание. В борьбе поможет «Калипсо».

• Свекловичная муха. Опасна не она, а ее личинки, которые грызут ходы в листьях. Пораженное растение со временем гибнет. Уничтожить насекомых можно «Конфидором».

• Тля. Паразитирует на кустах все лето. Благодаря насекомому скручивается листва, на ней заметно скопление вредителей. Избавляются от тли мыльными растворами, «Искрой», «Карбофосом».

• Долгоносик. Этот жучок питается корнями и корнеплодами, из-за чего урожай мельчает. Лучшими естественными врагами долгоносика будут жужелицы, можно пустить их на участок. При засилье грядку обрабатывают «Каратэ».

Чтобы насекомые и болезни не доставляли проблем, рекомендуется придерживаться следующих профилактических мер:

• соблюдать севооборот;
• правильно готовить почву к новому сезону;
• обеззараживать семена;
• сажать свеклу в рекомендуемые сроки.

В некоторых случаях у начинающих огородников могут возникать определенные проблемы с рассадой. Обычно это следующие неприятности.

• Вытягивание. Если рассада вытянулась, это означает нехватку света. Нужно наладить режим освещения, поместить емкости на наиболее светлые подоконники и регулярно их поворачивать. Также рассада вытягивается и по естественным причинам, если слишком долго находится в горшке. Вот почему важно соблюдать сроки посадки.
• Плохой рост. Замедленные темпы роста могут возникать по разным причинам: неправильный состав грунта, густые посевы, неверный полив. Не растут сеянцы и при чрезмерном заглублении семян. Важно найти причину и исправить ошибку.
• Красные листья. Если листва покраснела, причину стоит искать в следующем: кислый грунт, нехватка фосфора, калия, магния или марганца, церкоспороз. Если вы точно знаете, что грунт нормальный, то стоит удобрить свеклу полным комплексом веществ. При отсутствии результата останется только одно – церкоспороз. Он характеризуется еще и появлением каймы возле красных пятен. Лечат болезнь фунгицидами и не забывают про профилактические протравливания семян.