Все о подкормке туи

Туя является одним из самых необычных, но распространённых хвойных деревьев. Далеко не всегда её приятный зелёный внешний вид является заслугой одной лишь природы и естественных условий обитания. Большую роль в этом играют подкормки – без них туя в современных условиях (особенно городских) растёт очень плохо. Всё о том, как, когда и какие подкормки вносить под тую, расскажет эта статья.

Как очевидно, хорошая подкормка является основой здоровья и крепкого иммунитета культуры. При нехватке любого из необходимых элементов нарушается её внутренняя микросреда. В результате меняется внешний вид дерева (оно становится некрасивым), а также нарушаются его функции. Например, при нехватке азота побеги перестают появляться и расти, а цвет хвои начинает постепенно становиться светлее. В итоге нарушается процесс фотосинтеза, и дерево вянет.

Если не хватает калия или железа, то хвоя меняет цвет на жёлтый или белый. При недостатке фосфора кончики побегов становятся фиолетовыми. При желтеющей верхушке можно сделать вывод, что культуре не хватает магния.

Избыток элементов в почве так же, как и недостаток, ведёт к появлению заболеваний. В отдельных случаях это может привести к гибели растения. Например, так действуют азотные подкормки, внесённые во второй половине лета и по осени.

Традиционно считается, что практически все подкормки нужно вносить летом и весной. Все внесённые осенью подкормки приведут к тому, что у туи усилится рост побегов, а также активизируется рост листвы. Таким образом к зиме дерево потратит на это силы и не будет готово к предстоящим холодам. Зимой, как очевидно, вносить что-либо питательное не нужно. Роль подкормок в зимний период играют хорошее укрытие или лапник, а также мульча.

После зимы культура нуждается в полезных элементах. В этот период вносят такие элементы, как магний, азот, железо, кальций и так далее. Первая подкормка проводится в марте. Весенняя подпитка включает в себя удобрение калием и фосфором. Они вносятся с разницей в пару недель. В начальный весенний период вносят в основном суперфосфаты. Иногда в апреле могут вводить стимуляторы роста. Применяют их для повреждённых зимой растений, например, если культура подмёрзла, получила солнечный ожог или пострадала от сильных ветров.

Осенью можно вносить лишь удобрения, предназначенные для этого периода. Проще говоря, не нужно вводить стимулирующие подкормки. Обычно вносятся удобрения, улучшающие состав почвы или обогащающие её. Например, осенью осуществляется известкование почвы. Все процедуры проводятся во второй половине сентября. В южных регионах некоторые манипуляции проводятся и в октябре. Осень – оптимальное время для дезинфекционной обработки. Самым лучшим вариантом является препарат «Фитоспорин-М».

Корневые подкормки, состоящие из одного компонента, вносить можно в любое время за исключением зимнего периода. Внекорневые подкормки имеет смысл использовать только в тёплое время года, для того чтобы препарат впитался.

Отдельно стоит отметить подкормки, которые вносятся вместе с пересадкой. Они не привязаны к каким-либо срокам, их можно применять даже осенью. Например, подкормка «Циркон» вносится только после пересадки. Схожими в этом плане являются и стимуляторы роста (например, «Эпин»).

Что же касается комнатных экземпляров, то для них использовать удобрения можно в любое время года. Например, в горшки можно вносить азотные подкормки даже зимой.

Обычно, выбирая подкормку, рекомендуется ориентироваться на состав почвы. Если содержание гумуса в грунте более 5%, то внесение удобрений требуется минимальное. Если же содержание полезных элементов менее 1%, то нужно постоянно удобрять землю. В последнем случае вносятся бактериальные составы. Они опасны тем, что могут сильно поменять структуру почвы. По этой причине важно не добавлять слишком большое их количество. Перед тем как вносить бактериальные подкормки, нужно добавить в почву известь (если это необходимо).

Насытить грунт необходимо и в случае пересадки. Обычно в посадочную яму вливают жидкие комплексные минеральные удобрения. Некоторые туи могут не подавать признаков наличия дефицита чего-либо, даже произрастая в бедной почве. Однако это актуально лишь для диких туй. Что же касается домашних растений, то вносить питательные элементы рекомендуется каждые пару недель. Почва в горшке довольно быстро истощается. Необходимо регулярно досыпать небольшое количество грунта в горшок. В качестве подобной «досыпки» можно использовать компост, торф или древесную золу.

Для быстрого роста и для того, чтобы культура не желтела, рекомендуется вносить органические подкормки. Некоторые садоводы считают, что они оказывают даже лучший эффект, чем комплексные минеральные удобрения. Классическими представителями органики являются навоз (обычно для туй используют навозную жижу), компост, торф. Эффективными подкормками считаются костная и фосфоритная мука. Они содержат питательные элементы, которые впитываются в почву постепенно. Таким образом создаётся длительное благотворное воздействие. Отдельно стоит отметить такое удобрение, как древесная зола. Оно оказывает положительный эффект на культуру, принося особую пользу молодым деревьям и саженцам.

Для улучшения структуры почвы используют сидеральные удобрения. Они, как правило, не оказывают заметного воздействия на культуру, но помогают дополнительно улучшить состав земли. Усиления общего роста, появления побегов или устранения острого дефицита элементов ждать от них не приходится. Настой коровяка можно считать одним из самых популярных органических удобрений.

От пожелтения листьев (хвои) и для развития, появления побегов, а также увеличения количества зелени вносятся азотсодержащие подкормки, например, мочевина. Однако нельзя этого делать в осенний период. От желтизны хвои помогают и калийные удобрения. Обычно их вносят в виде хлористого калия, а также разного вида калийных солей. Однако не рекомендуется вводить их в большом количестве – достаточно пары раз за сезон. Если этих элементов будет слишком много, то культура погибнет. Калий и фосфор рекомендуют вносить во второй половине лета или осенью. В первом случае подкормки также условно будут считаться осенними.

Существуют и микроудобрения, которые вносят редко, локально и лишь под растения не старше 2-х лет. Они содержат в себе различные элементы, которые находятся в земле в небольшом содержании: бор, кобальт, цинк. Обычно они нужны экземплярам, выросшим из необработанных и недезинфицированных семян.

Деревья, выращиваемые на продажу, часто подкармливают нитратами. Последние обеспечивают привлекательный внешний вид. Однако не рекомендуется использовать их на частных участках – яды также будут впитываться и другими культурами.

Подкармливать лучше всего по чуть-чуть, нужно стараться избегать переизбытка подкормок. В случае нехватки элементов всегда можно их довнести.

Перед внесением подкормки почва рыхлится и пропалывается. После этого готовится раствор с подкормкой, а далее им поливается область приствольного круга. Рекомендуется вливать подкормки частями с небольшими паузами, а не сразу большим объёмом.

Одной из самых важных и питательных подкормок для культуры, как уже было сказано, является древесная зола. Её часто вносят в грунт при посадке. 300 г древесной золы растворяют в 10 л воды и оставляют настаиваться на неделю. Грунт вокруг растения необходимо полить большим количеством воды. После раствор процеживается и вносится в приствольный круг. Делать это лучше через небольшую канавку, выкопанную вокруг дерева. В целом рекомендуется перед внесением подкормок обильно орошать почву водой.

За наличие большого количества красивой зелени отвечают подкормки с содержанием азота. Их не вносят при посадке саженцев для того, чтобы растение не тратило силы на образование зелени. Подкармливать ими можно лишь деревья, которые росли в открытом грунте более 2-х лет. Также нельзя вносить азот сразу же после зольного раствора. Между подкормками должно пройти несколько недель, так как они нейтрализуют друг друга, в результате чего эффекта от них не будет.

Если уход за культурой в плане выбора и внесения подкормок кажется слишком сложным (это особенно актуально для новичков), то рекомендуется сначала пользоваться комплексными удобрениями для туи. Они просты в использовании, обычно не стоят очень дорого, доступны, а также имеют чёткую и ясную инструкцию по применению.

Одними из самых популярных стимуляторов роста являются препараты «Фитоспорин-М» и «Фитоспорин-К». Состав у них схожий, но у второго количество магния, а также калия в составе больше. Растворы из них готовятся просто: 3 ч. л. пасты или 5 г порошка (в зависимости от того, что было приобретено) растворяются в ведре воды. Вносят биофунгицид ранней весной. Препарат защищает от заражения грибковыми заболеваниями.

Перед посадкой в яму насыпается зола (нужно использовать только продукт натурального происхождения), а позже и минеральное удобрение. Для одной ямы обычно берётся около 3 кг золы, удобрения – не более 0,5 кг. В качестве минеральной подкормки можно использовать нитроаммофоску или суперфосфат. После посадки вносится 5 л раствора «Эпина».

Подкормить тую можно и внекорневым способом. Песчаный грунт особенно сильно страдает от нехватки азота. По этой причине элемент нужно вводить не только корневым методом, но и внекорневым. Уменьшить влияние факторов окружающей среды помогут такие препараты, как «Эпин» и «Циркон». Они предназначены и для внекорневого внесения. Можно их смешивать.

Туя любит опрыскивания обычной водой. Их необходимо проводить ежедневно в период жары. В жаркую погоду подкормки желательно сочетать с укрытиями или специальными чехлами для молодых деревьев и не только.

Садоводы рекомендуют чередовать разные подкормки. Они утверждают, что внести избыточное количество органики под дерево практически невозможно – натуральные смеси почти всегда хорошо усваиваются культурой. Однако переборщить с минеральными удобрениями вполне реально.