Вейгела: описание и выращивание

Вейгела – это кустарник весеннего цветения, способный повторно зацвести осенью. Растение открыл немецкий профессор Кристиан Эренфрид фон Вайгель, чем и объясняется название растения. Многолетний пышный кустарник садоводы любят за красоту соцветий и необычную форму листьев.

Растение является представителем семейства жимолостных. В естественных условиях вейгела встречается на юге и юго-востоке Азии, на острове Ява и на Дальнем Востоке. Это целый род, объединяющий в себе 15 видов, которые представлены листопадными кустарниками. Но культивируют лишь 7 из них и только 10 сортов, потому что по декоративности они превосходят своих «сородичей». Вейгелу любят за необычный внешний вид, а еще за неприхотливость – это не та культура, с которой придется очень много возиться и бесконечно лечить.

Описание растения.

• Цветки в форме колокольчиков (или воронок) могут вырасти до 5 см, они поодиночке расположены на ветках, но встречаются и собранными в соцветия, рыхлые, разных оттенков. Могут быть кремовые, бледно-розовые, желтые, ярко-красные. Бутоны бывают блеклыми, а бывают насыщенными по цвету.
• Цветение стартует еще до появления листочков – ветки усеяны цветками, это выглядит очень необычно. Наблюдать за кустарником в течение всего сезона очень интересно: он меняет свой вид, необычно цветет. В том числе интересно стимулировать его на повторное цветение и ожидать результата.
• Если правильно ухаживать за вейгелой, после цветения кустарника появятся плоды с мелкими семенами. В сентябре созревают семена, которые могут пригодиться тем, кто собирается размножить растение. Но при этом собирать их нужно не раньше ноября, когда коробочки начнут трескаться. А чтобы семена не оказались в земле преждевременно, семенники укутывают в марлю и закрепляют на ветках. Потом коробочку аккуратно срезают.
• Высота кустарника зависит от его разновидности, сорта, но в среднем – 1,5 м. Лишь отдельные экземпляры способны вырасти до 3 м в высоту. Зимние почки растения имеют остроконечные чешуйки. Листья черешчатые, практически сидячие, пильчатые или пильчато-зубчатые, прилистников нет. Кустарник прямостоячий, столонов у него не образуется.

Чаще всего садоводы обращают внимание на те сорта вейгелы, что демонстрируют устойчивость к морозам.

Виды растения.

• Ранняя вейгела (другое название – вейгела приятная). В естественной среде встречается на Дальнем Востоке. Куст дорастает до 2 м, листочки имеют опушение, крона у куста шаровидная. Соцветие снаружи насыщенно-розовое. Цвести начинает в последние майские дни. Самая интересная разновидность этой вейгелы – пестролистная.

• Цветущая (или флорида). Кустарник может вырасти до 3 м. Соцветия ярко-розовые, на побегах – волоски в 2 ряда, листочки с опушением по центральной жилке. В конце мая куст начинает цвести, это будет длиться примерно 3 недели.

• Гибридная. Это вид вейгелы с раскидистой кроной, очень пышным цветением. Куст растет до полутора метров в высоту. Цветы очень душистые (такое не у всех видов отмечается), цветки ворончато-трубчатые. По цвету бывают розовыми, лиловыми, белыми, пурпурными, фиолетовыми.

• Вейгела Миддендорфа. Высота куста от 1 до 1,5 м, у кустарника восходящие побеги и большие желтые цветы.

На какие сорта следует обратить внимание:

• «Бристоль Руби» – высокий и раскидистый куст, очень красивые насыщенно-зеленые листья, розовые цветки с рубиновыми краями, цветет в конце июня;

• «Альба» – карликовая форма вейгелы, цветочки белые, во время увядания розовеют;

• «Кандида» – очень популярный сорт с белыми бутонами, нежный, деликатный, для изящных садов без буйства красок;

• «Ньюпорт Ред» – яркие красные цветы и такие же яркие зеленые листья, для сильного акцента в саду;

• «Минор Блэк» – карликовый медленнорастущий сорт с очень ярким, эффектным цветением;

• «Эльвира» – карликовый кустарник с темно-пурпурными соцветиями;

• «Олимпиада» – идеальный сорт для каменистых садов;

• «Нейн руж» – растение с очень эффектными красными цветками, неприхотливое;

• «Фолис пурпуреус» – невысокий кустарник с коричнево-красными листьями и темно-розовыми цветками с желтой сердцевинкой.

Результативная и менее рискованная процедура посадки проводится весной. Почва уже должна хорошенько прогреться. Опытные садоводы установили, что осенние посадки не так успешны: кустарник хуже приживается, становится проблемным. Более того, при первых же морозах вейгела может погибнуть.

Место под вейгелу должно быть возвышенное, защищенное от сильных ветров, – это в идеале. Но лучше данные условия учесть, потому что в неблагоприятном, ветреном месте раскрывшиеся бутоны растения могут тут же опасть. Найти местечко в саду у южной стороны дома – правильное решение. А также важно, чтобы место было освещенным. Хоть вейгела и довольно выносливое растение, создать для нее оптимальные условия, комфорт выгодно и самому садоводу.

Посадка пошагово.

• Выкопать яму глубиной 40 см (плюс-минус 10 см), 40х40 см по соотношению длины и ширины. Дно ямы разрыхлить на несколько сантиметров. Если почва истощенная или очень плотная, лунку делают в 60х100 см.
• На дно выкладывается слой дренажа в 15 см, например, битый кирпич, гравий, речной крупный песок.
• Чтобы улучшить показатель приживаемости растения, корешки вейгелы следует обработать стимулятором корнеобразования.
• Почвенная смесь, куда отправится вейгела, должна быть плодородной. Обычно ее готовят так: 2 части песка, 2 части дерна и 1 часть листового перегноя. Если в земле маловато влаги, можно добавить еще и верхового торфа.
• Саженец отправляется в ямку, в углублении его корни максимально бережно расправляются. Не должно быть явных пустот. Ямку засыпают землей, хорошенько уплотняют.
• Корневую шейку не заглубляют больше чем на пару сантиметров. Хорошо, если она будет на уровне грунтовой поверхности после оседания грунта.
• Полить обильно. После того как вода впитается, досыпать почвы.
• Вокруг куста уложить мульчевый слой, например, торфяную крошку либо древесную щепу. А также это может быть коровий или конский навоз, только перепревший.
• Побеги саженца обрезают наполовину. Но если высаживают уже цветущую вейгелу, такое не делают.

Зачастую случается так: высадка растения планируется на весну, а саженец очень удачно получилось купить осенью. Тогда принципиальный вопрос – как сохранить его до весенней посадки. Можно сделать так: прикопать под углом в саду, чтобы веточки могли быть укрыты землей. А можно посадить куст в горшок или контейнер. Нужно дождаться, пока листва с куста спадет, и отправить растение на хранение в холодное помещение при температуре +1… 6 градусов.

Поливать нужно, но очень скудно, чтобы земляной ком не высыхал до конца. В конце февраля, когда на кустике появятся почки и он пойдет в рост, вейгелу переставляют в хорошо освещенное место, увеличивают полив. В апреле растение можно подкормить, а в мае, в пору последних заморозков, куст высаживают на подготовленное место. Первые две недели саженец защищают от прямых солнечных лучей.

Вейгела неприхотлива, но и сама по себе хорошо расти не будет. А чем растение декоративнее, тем больше список требований к уходу. У необычной, очень красивой вейгелы он довольно скромный.

Поливают кустарник умеренно, потому что ни нехватки воды, ни переливов растение не любит. Хорошо, если удастся использовать отстоянную воду комнатной температуры. Летом, естественно, режим увлажнения становится более частым, особенно в засуху. Но ориентироваться нужно на запрос растения. А чтобы не допустить пересыхания, приствольный круг мульчируют.

Не всегда в грунте достаточно микроэлементов, чтобы обеспечить кусту должное цветение. Если при посадке в лунку внесли компост и нитрофоску, например, их хватает на 2 года, а дальше растение придется подкормить снова. В новой порции подкормки должны быть калий, азот, фосфор. В пору цветения вейгелу можно поддержать суперфосфатом, сернокислым калием, а осенью обычно в грунт вносят древесную золу. А также осенью вместо золы может использоваться «Кемира».

Иногда эту процедуру незаслуженно игнорируют. Но несколько раз грунт вокруг кустика надо рыхлить, и хорошенько. Это обеспечивает доступ воздуха к кустам. Как это сделать: просто обкопать кустик на штык лопаты, от ствола растения отступив расстояние, равное двум третям кроны.

Ею обычно занимаются ранней весной, в марте или начале апреля. В это время рекомендовано удалять все сухие и подмороженные веточки, формировать крону. Если не заниматься стрижкой вейгелы, куст слишком разрастется, потеряет свою декоративность и количество цветов. Обрезка же, наоборот, стимулирует цветение.

Молоденькие кустики обрезают только в санитарных целях. Формирование кроны зависит от конечных целей садовода, есть разные схемы. В целом достаточно регулярно поддерживать аккуратную форму растения, убирать все непродуктивные части.

Насколько устойчива будет вейгела к морозам, зависит от региона ее выращивания. Условия в южных регионах совсем не те, что в Сибири и на Урале. В южных областях садовод может ограничиться лишь окучиванием ствола, а также хорошим слоем мульчи, а вот в северном – работы прибавится.

Некоторые хозяева участков стараются связать ветки вейгелы между собой, укутать их сеном, соломой, хвоей, а также всевозможными утеплителями рулонного формата. Их закрывают агротекстилем либо просто черной пленкой. И такой способ действительно актуален для морозных зим с малым количеством снежного покрова, потому что сам по себе снег будет защитой растению. Если его нет, вейгела промерзает.

Но особенно бояться не стоит: отмирание веток для вейгелы не катастрофично. А вот повреждения корневой системы следует бояться. В сырую погоду их не утепляют. Землю у корней, уже достаточно подсохшую, надо взрыхлить, перемешать с компостом или торфом и этой смесью присыпать (укрыть) приствольный круг. Получается, что вейгела нуждается в укрытии там, где рискует промерзнуть, а организация укрытия – персональный выбор садовода, вариантов много, все они стандартные.

Нельзя назвать вейгелу растением, которое часто болеет или подвергается атаке вредителей. Но исключить негативные моменты совсем тоже не получится. Из насекомых ее «любят» тля и листогрызущие гусеницы. Если установится долгая жара, засуха, растение могут атаковать трипсы или паутинные клещи. Но к этой засухе обычно кустарник уже заканчивает первую волну цветения. Чтобы справиться с вредителями, обычно прибегают к пестицидам, например, «Кельтану», «Рогору» или «Нитрафену». Можно обойтись и чем-то менее токсичным.

Все чаще садоводы используют специальные инсектицидные настои на натуральной основе – на полыни, чесноке, горьком перце. Это более экологичное лечение для вейгелы. Бывает, что кустарник становится желтым, наблюдается процесс увядания. Это может быть связано с поражением корневой системы медведкой или переселением майского жука. Вероятный их путь попадания к частям растения – компост или перегной еще в процессе посадки. Их уничтожить можно, полив куст раствором «Карбофоса» либо «Актары».

Из болезней вейгеле чаще угрожают ржавчина, серая гниль и пятнистость. Чтобы избавиться от бактериального недуга, кустик обрабатывают бордоской жидкостью. А можно и вовсе ориентироваться на профилактику: во время появления листвы обработать куст трехпроцентным раствором «Топсина».

А эта процедура для вейгелы считается нежелательной и проводить ее следует в исключительных ситуациях. Но если изначально ошиблись с местом посадки, и растение буквально чахнет, шанс на жизнь ей, конечно, нужно дать. Куст следует очень деликатно выкопать, не задевая корневую систему. Следующий момент – очень внимательно осмотреть корни. Если патологический процесс во всей красе – налет, загнивание, очевидное поражение корней, в пересадке нет смысла. Растение удаляют, но здесь ничего не поделаешь.

Можно нарезать здоровые ветки на черенки и попробовать укоренить их: дело хлопотное и тоже есть риск того, что ничего не получится, но других вариантов умирающий куст не оставляет. Если же корни вейгелы в удовлетворительном состоянии, то все делают ровно так, как при первой посадке. Готовят лунку, в землю кладут нужные удобрения.

Уже отмечалось выше, что осенью созревают семена кустарника. И от ранней высадки (хаотичной, естественной) можно уберечь вейгелу. А семена собрать и подготовить к посадке. Семенной способ размножения действительно возможен, но вот гарантий сохранения сортовых качеств он не дает. Если семена, даже при сооруженном укрытии, все равно попали в землю, не нужно переживать. Весной они, вероятно, прорастут, сильные всходы можно оставить, отправить на двухлетнее доращивание и потом пересадить на постоянное место. А вот чтобы сортовые свойства сохранились, потребуется вегетативный способ размножения – отводками, черенками или молодой порослью.

Вегетативное размножение вейгелы.

• Нужно взять зеленые побеги текущего года, срезать их в конце июня. Можно использовать и прошлогодние, нарезанные рано весной, можно – одревесневшие. Из них нарезают черенки, длина которых 10-15 см.
• Далее с черенков удаляют нижние листочки, верхние же укорачивают наполовину. Низ черенка непременно нужно обрабатывать веществом, в составе которого – индолилмасляная кислота.
• Затем черенки бережно высаживают в торфяно-песчаную смесь. При этом учитывается правильное заглубление, всего на 1 см погружают черенок в почвосмесь.
• Чтобы размножение было успешным, каждый черенок следует накрыть стеклянной банкой или пластиковой бутылкой. Их каждый день снимают для проветривания и увлажнения посадочного материала.
• Когда у черенка будет замечен новый побег, его сразу прищипывают, чтобы стимулировать процесс кущения.

Все же вейгела не самый распространенный кустарник, потому начинающий садовод может ошибаться (и не единожды) в процессе выращивания этой культуры.

Вот какие ошибки наиболее типичны.

• Неправильный выбор места. Если оно не будет солнечным, это проблема для растения. Легкая тень не страшна для вейгелы, но только легкая. Например, если соседом для кустарника станет дерево с не очень густой кроной. Но если вейгела будет расти в значительной тени, пышного цветения не дождаться.
• Неподходящая почва. В идеале она должна быть легкой и плодородной, тогда растение хорошо пойдет в рост, будет цвести пышным цветом. Но если земля на участке истощенная, не подкармливать ее – огромная ошибка. Внесение удобрений можно распределить на 3 процедуры за сезон. Первая подкормка придется на весну, на конец марта. В это время вносят азот, фосфор и калий. Вторая подкормка – в период бутонизации, просто фосфор и калий. А третья – в завершение сезона вегетации, используется древесная зола.
• Закисленность грунта. Если грунт кислый, можно не дождаться цветения вейгелы. Уровень кислотности почвы обязательно нужно проверить. Если этот показатель будет ниже 6,5 pH, грунт требуется раскислить. Например, добавлением золы, доломитовой муки или известкованием.
• Ветреное место. Ветер – частая причина того, что пышного цветения вейгелы садоводы так и не дожидаются. Если потоки ветра действительно будут сильными, кустарник может остаться без бутонов, соответственно, и без цветов. Место для вейгелы должно быть тихим, защищенным от сквозняков и холодного ветра.
• Высадка в низине. Нельзя сажать там кустарник, ведь в этом месте наблюдается застой воды. Цветение в таком случае будет не очень обильным, а то и вовсе не начнется. Недостаток влаги в почве тоже проблема для вейгелы, из-за чего кусты сохнут, иногда пересыхают полностью.
• Неправильно проведенная обрезка. При грамотном уходе вейгела цветет в две волны. По крайней мере отдельные ее сорта. Но если неправильно обрезать куст, можно остаться без одного из этапов цветения. Весной куст цветет на прошлогодних побегах. И если осенью обрезать все текущие приросты, весеннего цветения, вероятно, не будет. Осенью надо удалять только больные и сухие ветки. Летом вейгела цветет на текущих побегах, поэтому нельзя после весеннего цветения удалять молодые зеленые ветки – обрезка нужна исключительно формирующая.
• Плотный грунт без рыхления. Очень частая ошибка. Плотный грунт слабо пропускает воздух, приствольный круг придется постоянно рыхлить. Это делают после каждого полива, через день или два. Рыхлить следует на глубину 5-8 см. Но если хочется упростить процесс, можно замульчировать приствольную зону, это будет мульча слоем в 10 см.
• Отсутствие лечения. Бездействие при явном поражении растения способно погубить его куда быстрее. И если не помогают настои чеснока или полыни, мыльный раствор, придется прибегнуть к инсектицидам или фунгицидам (в зависимости от причины болезни).

Кустарник вполне может оставаться самостоятельным декоративным элементом сада, как другие культуры, деревья. При этом его можно использовать в качестве зонатора, делящего сад на зоны, придающего некоторый объем участку. Высоты вейгелы достаточно, чтобы она могла использоваться как переходная культура от деревьев к низкорослым растениям – она заполняет пространство между ними.

Всегда можно найти тот сорт, который подойдет к конкретному месту: по размерам, окрасу соцветий, особенности цветения, районированности. Кустарник может расти прямо возле дома (но без притеснения и затенения), создавая уютную входную зону. Может быть высажен в зоне патио, возле беседки. Он достаточно яркий, чтобы быть акцентным. Может использоваться и в качестве живой изгороди, если высадить сразу несколько экземпляров.