Установка ворот

Любой огороженный участок нуждается во въездных воротах. При этом установить их можно своими руками, если в работе придерживаться необходимого алгоритма. На сегодняшний день существует несколько типов ворот и для каждого варианта есть определённые правила монтажа.

Для ворот любого типа (распашных, откатных, секционных) основой является прочный и надёжный каркас. Именно эта конструкция отвечает за длительность эксплуатации и безопасность ворот, плавность хода створок или сплошного полотна. Изготовление каркаса состоит из нескольких этапов, и первый из них — выбор опор.

Рекомендуемые материалы:

• дерево;
• металл;
• железобетон.

Для лёгких створок весом не более 30 кг можно использовать брус из древесины сечением 100х100 мм или 160-миллиметровое бревно. Для более тяжёлого полотна массой до 80 кг подходит мощный брус сечением от 140х140 мм или трубы ЖБИ диаметром от 120 мм и толщиной не менее 4 мм. Для более тяжёлых конструкций необходимы бетонные трубы диаметром от 140 мм и с толщиной стенки от 5 мм или металлопрофиль на 100х100 мм. Универсальным вариантом можно назвать опоры из металла: разнообразие продукции позволяет подобрать изделия для ворот любой категории.

Влияние на выбор столбов для каркаса оказывают материал заборных опор (как правило, выбирают одинаковый) и почвенные характеристики. Например, на пучинистых, подтопляемых или песчаных грунтах строителям приходится связывать выемку траншеей и применять усиление для соединяемых элементов армированными перемычками. На изготовление каркаса для створок идёт стальной прямоугольный профиль на 3х5 см, на который наносят разметку согласно габаритам будущих ворот. Затем профиль нарезают на фрагменты и сваривают горизонтальным швом 30-миллиметровыми электродами.

Пошаговая схема сборки:

• все детали раскладывают на поверхности;
• весь контур «схватывают» предварительной сваркой;
• затем тщательно выверяют углы, подгоняют фрагменты и окончательно проваривают стыки;
• после этого все усиливают с помощью накладных углов, вырезанных из листа железа;
• повторяют алгоритм со вторым комплектом каркаса, соблюдая расстояние в готовом виде от поверхности земли до полотна примерно в 80 мм.

Работа с петлями требует особого внимания: им придётся выдерживать постоянную нагрузку створок, следовательно, они должны быть массивными. Вполне достаточно по 1 паре прочных петель с каждой стороны. Для их изготовления понадобится 3 пары прямоугольных металлических пластин размерами в 30х40 мм и толщиной от 30 мм. Обычно их нарезают из обрезков трубы, выпрямляют кувалдой и очищают от грязи и ржавчины.

Петля состоит из двух деталей. Одну из них (сегмент со штырём) приваривают к створке, вторую (деталь с пазом) – к опоре. Свариваемые поверхности зачищают и просверливают в пластинах для створки по 4 отверстия диаметром не более 0,3 см. В пластинах для столбов делают по одному отверстию.

Если каркас готовился под откатное или складное воротное полотно, то все элементы изготавливают с расчётом на повышенную нагрузку. Выбирают трубы или квадратный профиль большого сечения. В процессе работы над каркасом для распашных ворот проволокой перевязывают каждый навес, чтобы предотвратить сползание в момент установки шаблонов нижнего зазора.

Под землю часть стоек погружают примерно на 1⁄3 от общей высоты. Глубина лунок зависит от веса конструкции:

• под лёгкие — от 25 до 35 см;
• под средние — от 35 до 45 см;
• под тяжёлые — от 45 до 70 см.

При самостоятельном изготовлении на начальном этапе производят замеры проёма, поскольку неточность в этом случае опасна будущим перекосом створок и ворот. Замеры осуществляют в 3 точках: верхняя, центральная и нижняя части опоры. В работе над монтажом распашных ворот используют максимальное значение из 3 имеющихся.

Если опоры ещё не стоят, пользуются результатами двух замеров:

• ширина проёма — 2-5 м;
• высота ворот — 1,2-3,2 м.

Дальнейший этап — подготовка фундамента для опорных столбов, чья минимальная глубина — 1,3 м. Делать все нужно следующим образом:

• на дне обустраивают 30-40 см песчано-гравийной подушки;
• затем устанавливают арматурный пруток с сечением в 8-12 мм или специальную сетку;
• после этого приступают к заливке бетонного раствора с учётом строительных нормативов;
• одновременно с заливкой прокладывают металлическую трубу для укладки кабеля электропривода (внутренний диаметр трубы — не более 30 мм, при этом сварные швы и места изгибов не должны препятствовать прохождению проводки);
• сама труба погружается не менее чем на 30 см в зоне проезда таким образом, чтобы один её край выступал над поверхностью на 5 см;
• оба конца герметично закупоривают для предотвращения попадания влаги.

Створки навешивают на стойки в горизонтальном положении, затем конструкцию вставляют в подготовленные лунки. Для сохранения нижнего просвета под стойки подкладывают кирпичи, бруски или другие подручные материалы. Положение конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскостях выверяют с максимальной точностью, затем подпирают все откосами. Далее бетонируют ямы у основания стоек и дают бетону «отдохнуть» несколько дней (3-4). После его полного затвердевания можно приступать к эксплуатации.

Если во время крепления полотна были замечены небольшие перепады, изъян потребуется устранить методом регулировки петель, помещения шайб в навесы либо перевешивания самих навесов. Лёгкие створки можно крепить на уже установленные опоры, для тяжеловесных полотен соблюдают обязательное условие – отсутствие жёсткого сцепления между собой. Наличие подобного дефекта грозит высокими рисками разрушения конструкции от механических, вибрационных и ветровых нагрузок.

Откатные разновидности, как и распашной вариант, тоже начинают собирать с установки опор и бетонирования столбов. Различия в процессе начинаются с подготовки фундамента, выполняемого на основе «банкетки» из швеллера (1⁄2 длины проёма) и арматуры. Когда «банкетка» готова, приступают к выемке грунта для заливки фундамента. На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку, затем погружную часть конструкции. Перед заливкой бетона укладывают электрокабель для автоматики ворот. Чаще всего ввод осуществляют в средней части фундамента.

Далее важно следовать такой инструкции:

• каркас сваривают на горизонтальной поверхности по тому же алгоритму, что используется для распашных ворот;
• на горизонтальной поверхности раскладывают заготовки из профиля;
• затем прихватывают сваркой, подгоняют размеры и углы;
• после этой подготовки всю конструкцию сваривают окончательно (для обрешётки используют профиль более мелкого сечения);
• несущую балку задвигают в проём ворот, монтируют несущие тележки, после этого приваривают каркас к балке;
• на завершающем этапе присоединяют верхний кронштейн, каждый блок грунтуют и покрывают краской.

Установка ворот:

• движущие каретки устанавливают на максимальной дистанции между собой — на длину хвостовика;
• затем вставляют ролики в направляющие, раму ставят на каретки, все выравнивают и крепят точечной сваркой на нижнем швеллере;
• после этого тщательно проверяют правильность выставленной конструкции и окончательно приваривают горизонтальным швом;
• по окончании работы с нижним уровнем монтируют верхние поддерживающие ролики, один концевой, а также верхний и нижний уловители, приваривая их к нащельнику.

Рассмотрим отдельные моменты, знание которых поможет правильно выполнить всю работу:

• стандартный размер концевого ролика равен 110 мм, из-за чего при установке ближней каретки её относят в сторону от проёма с учётом этого показателя;
• при монтаже дальней каретки её устанавливают таким образом, чтобы она не могла сбить заглушку;
• важно выставлять максимально возможное расстояние между каретками;
• накатной ролик должен накатываться на нижний уловитель, что поспособствует минимизации нагрузки в закрытом положении.

Подъемные ворота удобны тем, что могут быть установлены даже в ограниченном пространстве и в небольших проёмах, так как полотно уходит вверх и под потолок. Материал полотна обрабатывают полимерами для длительного сохранения целостности и декоративности секционного покрытия. Полотна из сэндвич-панелей отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами, сами секции позволяют монтаж окон для доступа солнечного света.

Несмотря на то, что установка ворот допустима в проёме любого размера, непременное условие всё-таки есть. И потолок, и притолока должны обладать достаточной прочностью, чтобы надёжно удерживать вес всей конструкции. Рекомендуемый размер притолочного пространства — от 30 см. Остатки старой штукатурки или любой непрочной облицовки убирают до основного строительного материала. После этого весь проём (боковые и потолочные откосы) вновь покрывают новым, ровным и прочным слоем штукатурки, пол с неровностями или перепадами выравнивают по горизонту, иначе плотного прилегания полотна достичь будет невозможно.

Отмечают точки крепления на боковых откосах и потолке, устанавливают направляющие. Важно помнить, что даже небольшой перекос способен вывести из строя всю конструкцию, поэтому специалисты настоятельно советуют не пользоваться деревянными брусками, а отдать предпочтение металлическим вставкам. Само полотно требует максимально осторожного обращения при монтаже, чтобы не повредить крепления. Поэтому для работы потребуется минимум два человека, но ещё лучше заниматься этим втроём.

Наносить разметку для креплений на панели не придется, так как крепёжные отверстия подготовлены ещё на стадии производства, что существенно сокращает сроки установки. Крепёж верхней, нижней и средней (возможно, их будет больше) панелей выполняется в определённом алгоритме:

• верхняя роликовая система крепится к верхней секции, метизы используют те, что идут в комплекте с устройством;
• для монтажа боковых опор используют готовые отверстия на центральной секции, после этого монтируют внутренние петли с помощью готовых отверстий;
• нижние кронштейны прикрепляют к панели, расположенной в самом низу, там же устанавливают внутренние петли.

Все детали надёжно фиксируют, чтобы избежать расшатывания, роликовые узлы проверяют и регулируют, чтобы не допустить появления верхнего просвета. Прежде чем монтировать направляющие, на полу в проёме проводят центровку нижней панели так, чтобы её края симметрично заходили за проём, строительным уровнем проверяют горизонтальность панели.

Сборку и монтаж направляющих осуществляют двумя способами:

• вертикальная сборка на уже установленных направляющих;
• горизонтальная сборка, если высота проёма превышает 200-сантиметровую отметку.

В первом случае в боковые откосы устанавливают вертикальные направляющие с расстоянием в 25-30 см от торца. Угловые стойки монтируют парой саморезов с шайбами, не затягивая их до конца. Затем выверяют вертикаль, после чего крепёж затягивают до конца. Два вида направляющих фиксируют болтами, степень жёсткости усиливают специальным профилем, идущем в комплекте.

Ко второму способу прибегают при высоте проёма более 200 см. На роллетные ворота с электроприводом устанавливают торсионный механизм, что даёт возможность владельцу ворот открывать и закрывать их даже вручную. Вначале монтируют направляющие, после этого устанавливают ворота, действуя в соответствии с рекомендациями производителя. По завершении процесса следует удостовериться в качестве натяжения троса и провести коррекцию, если это необходимо.

Для правильной работы всей системы следует соблюдать несколько условий:

• все метизы должны быть надёжно затянуты и закреплены;
• нельзя использовать размеры или вид крепежа, отличные от рекомендованных в сопроводительной инструкции: несоответствия приводят к выводу механизма из строя;
• любые прокладки и проставки для выравнивания горизонта должны быть металлическими: древесина и уж тем более монтажная пена не имеют достаточной прочности для подобных нагрузок.

Программирование электронной «начинки» устройства разумнее всего доверить профессионалам. Рекомендация от специалистов следующая: даже если сегодня устанавливаются ворота с ручным управлением, следует позаботиться о коммуникации для электрокабеля. Вполне возможно, что завтра владелец ворот предпочтёт провести апгрейд въездной зоны, установить электропривод и настроить автоматику.

Размещение электропривода – один из важнейших этапов в настройке автоматического управления воротами. Вкратце этот процесс можно описать следующим образом.

• Фотоэлементы всегда располагают зеркально относительно друг друга, чтобы команда от датчиков была полноценной и имела свободный доступ к приёмнику.
• Установка привода требует внимательного отношения к рекомендациям производителя, то есть соблюдения указанных расстояний между петлями, кронштейном электропривода и углом опорного столба. Нарушение рекомендаций почти всегда приводит к отказу всей системы.
• Кронштейн привода прихватывают сваркой к железной пластине, затем производят необходимые измерения и пробный ход створок. После того как всё будет приведено в норму, детали сваривают окончательно. Пробное прихватывание необходимо, чтобы можно было исправить недочёты и даже переставить кронштейн в другое место.
• Шток электродвигателя устанавливают только на каркас в вертикальном положении как минимум в полуметре от пола или выше. Поскольку он герметичен, резиновую прокладку время от времени меняют для минимизации рисков выхода из строя дорогостоящей платы, аккумуляторов, трансформатора и пр.

В работе следует применять медные ПВС-провода, спрятав их в гофротрубу, если коммуникация проходит на территории дома и гаража. Если же электрокабель проведён под проезжей частью, предпочтение отдают пластиковым водопроводным трубам, способным выдерживать большие нагрузки. Все коммуникации должны быть скрытыми, обеспеченными защитой от солнечных лучей. Фиксаторы крайних положений створок заметно снижают уровень нагрузки на привод, и не стоит об этом забывать.

При строительстве ворот люди нередко допускают ошибки, затрудняющие в дальнейшем эксплуатацию конструкции или способные привести ее в негодность. Разберем эти ошибки более подробно.

• Неправильное бетонирование. При установке опорных столбов недостаточно просто подобрать нужный вариант с учётом размеров и веса ворот. Важно забетонировать их на глубину промерзания грунта в той местности, где ворота будут эксплуатироваться, а это от 1 м и более. В противном случае столбы будут промерзать в зимнее время, оттаивать весной. Это приведёт к деформационным колебаниям, что серьёзно затруднит пользование конструкцией. Владелец столкнётся с увеличением или уменьшением зазора между створками.
• Неверная установка петель на навесных створках. Специалисты рекомендуют всегда использовать петли съёмного типа, располагая «папу» внизу, а «маму» – сверху. «Папу» приваривают к столбу, «маму» – к створке.
• Отсутствие антикражных систем для створок. Чтобы их не сняли в отсутствие владельцев, например, на дачных участках, в конце монтажных работ над верхней петлёй приваривают антисъёмники. Эту роль с успехом выполнит срез арматурного прутка такого же диаметра, что и петли. Снятие створок станет невозможным, а при необходимости антисъёмник можно легко срезать владельцу.
• Неверная настройка противовесной части для откатных ворот. Ширина консольной части должна быть не меньше 1⁄3 проёма. В противном случае откатная створка будет неправильно уравновешена, что серьёзно затруднит эксплуатацию и приведёт к быстрому выходу из строя всей системы.
• Ошибка в выборе электропривода. Если принято решение об установке роллетных, рулонных и секционных ворот с торсионной пружиной, важно не совершить ошибку в выборе автоматики. В этом случае учитываются вес рольставни, температурный режим эксплуатации, предполагаемая интенсивность рабочих циклов в сутки. Несоответствие может привести к значительному сокращению срока службы электропривода.
• Несвоевременное удаление защитной плёнки с петель. Если не сделать этого заблаговременно, то после установки конструкции могут возникнуть сложности. Зачастую попытки заканчиваются нарушением слоя защитного покрытия.
• Отсутствие фундамента под системой откатных ворот. Это наиболее распространённый промах, допускаемый при самостоятельном монтаже системы откатной створки.

Ниже вас ждёт видео о самых распространённых ошибках при установке распашных ворот.