Колонновидная яблоня: описание и выращивание

Колонновидная яблоня по своему строению ветвей напоминает пространство, занимаемое колонной здания. Соцветия и плоды на ней плотно сгруппированы. Особенность таких деревьев в том, что они не достигают большой высоты и не занимают много места, обеспечивая урожай, по объёму не меньший, чем у обычных сортов яблони.

У колонновидных сортов яблони – и других культур, которые относятся к совершенно иным плодовым видам, – ветви расположены под очень острым углом. Достигается такое построение благодаря тому, что эти ветви прижаты к стволу в значительной мере.

Высота дерева определяется высотой подвойного дичка, на который привиты почки культурных сортов. Тенденция в селекции наметилась к низкорослым сортам, используемым для подвоя. Высота полученного дерева, которое выросло из саженца, не превышает 2,5 м. Если выбран именно низкорослый подвой, то ветвиться крона будет значительно меньше. После четырёх лет интенсивного роста образование новых боковых ветвей у низкорослой яблони заканчивается.

Благодаря низкорослости яблони колонновидных сортов выйдут на максимальную урожайность за первые 5 лет своей жизнедеятельности. Но этот показатель сохранится лишь в течение последующих 10 лет. Затем урожайность резко снизится: низкорослые деревья рано истощаются. Чтобы продлить период обильного плодоношения, применяются комплексные удобрения, не следует экономить и на чистой органике. Низкорослые сорта деревьев не обладают чётко структурированной стержневой корневой системой. Корни такой культуры размещаются на малой глубине. Нельзя допускать больших перерывов в поливе, равно как и собирать воду в приствольном круге. В последнем случае это приводит к сгниванию корней.

Колонновидные сорта яблонь нашли своё применение из-за компактности, благодаря которой на участке в одну сотку (в идеале) можно высадить до 100 таких деревьев. Сто таких деревьев – 1,2 т урожая. Из-за особенностей внешнего вида в период цветения они значительно украшают сад. Многие сорта колонновидных яблонь отличаются морозоустойчивостью, стойкостью к большинству типичных заболеваний. Одна из главных причин, почему они получили такое распространение, – урожай собрать с такого сада крайне просто, а чтобы обобрать такое дерево, потребуется всего несколько минут.

Из-за недолговечности – короткого срока жизненного цикла, не превышающего 20 лет, – а также из-за дороговизны и требовательности к уходу и подкормке колонновидная яблоня не обладает массовой востребованностью. Капитальные вложения на обустройство такого сада не окупаются довольно быстро.

Не следует рядом с летними сортами колонновидной яблони высаживать зимние: далеко не все культуры являются перекрестноопыляемыми. Старайтесь подобрать по возможности один и тот же сорт для создания полноценного яблоневого сада.

Среди летних сортов колонновидных яблонь популярны следующие наименования.

• Медок – дерево на 2,5 м во взрослом состоянии, масса плода – 175 г. Яблоки не сохраняются долго – они должны быть законсервированы на зиму.
• Останкино – отличается фруктами с кисловатым привкусом, масса их – в среднем 165 г. Среднерослое дерево. Морозоустойчивый и малочувствительный к парше сорт.
• Диалог – 125 г на один плод, спелость – уже в конце июля. Подходит для не слишком благоприятных условий: из-за раннего созревания плоды не подвержены скоротечной порче от вредителей.

Президент – 225-граммовые плоды, кисло-сладкие. Зелёные яблоки, сохраняются дольше – по сравнению с предыдущими сортами. Улучшенные характеристики этого вида способствуют его большему распространению.

• Арбат – небольшие яблоки (110 г), спелость – в конце сентября. Высокая сахаристость, низкая подкисленность.
• Джин – из семечек можно вырастить саженцы. Спелость достигается в конце сентября. Шарообразные яблоки весом в 200 г. Сохраняются до конца года. Десертный сорт.
• Малюха – низкорослая яблоня, вес плода – 175 г, урожайность – уже после первой зимы. Созревает в середине или конце сентября. Высокая сахаристость, почти полностью отсутствует закисление – в состоянии реальной спелости.

Есения – зимний сорт с повышенной устойчивостью к типичным для яблонь заболеваниям. Масса плодов – до 170 г. Выдерживает зимой заморозки до -15 без укрытия. Среднерослая культура.

В полной тени – под высокорослыми культурами, даже под другими яблонями, – высаживать колонновидные сорта нельзя. Недостаток прямого солнечного света приведёт к низкой урожайности, сниженной сахаристости и невыраженности вкуса плодов. Можно посадить рядом несколько деревьев разных сортов – они послужат друг для друга опылителями, но в одной группе размещаются исключительно ранне-, средне- или позднеспелые разновидности. Сажать рядом с раннеспелой яблоней позднеспелую не рекомендуется: сроки цветения у них разные, и одна для другой опылителем не послужит. Общие агротехнические правила для высадки яблонь следующие.

• Заранее подготовьте лунку для каждого саженца. Её глубина не должна превышать 1 м. Необходимо, чтобы корни не соприкасались с её боковыми стенками.
• Под корни саженца насыпьте 10 см песка, 1… 2 см компоста и золы, затем сверху присыпьте ещё до 5 см песка.
• После засыпания корней саженца – на уровне прикорневой шейки заготовки – уплотните землю и обильно полейте дерево.
• Сформируйте приствольный круг. Глубина его не должна превышать нескольких сантиметров – обилие воды, даже когда она просачивается, в значительной мере повредит корневой системе.
• Не сажайте деревья ближе друг к другу, чем на 1 м: корни саженцев конкурируют за влагу, питание и свободное пространство.

Весенняя посадка делается до распускания почек. На юге России этим периодом служит март, в средней полосе – апрель. На Урале и в Сибири это конец апреля – вплотную к началу мая, т. к. там зима заканчивается позже – и длится почти полгода. Лунки для высадки саженцев подготавливают ещё с осени – это позволит грунту осесть.

Осенняя высадка колонновидных яблонь – в конце сентября или начале октября. На юге России этот срок – ближе к концу октября. При этом должен начаться повсеместный листопад: это говорит о том, что деревья готовятся к зимовке. До заморозков должно остаться не менее 25 дней – за это время саженец нарастит дополнительные корневые отростки.

При осенней посадке дополнительно в качестве удобрений понадобятся суперфосфатные соединения. Раскислить излишне закисленную землю можно, применив доломитовую дроблёнку, мел и гашёную известь.

Когда деревья достаточно разрослись, им требуется бережный уход. Сезонные мероприятия распределены на несколько стадий. Весной, когда заморозки закончились, но почки ещё не распустились, удаляют высохшие, больные и сломанные ветки. На крону дерева распыляют инсектициды и фунгициды, отпугивающие насекомых-вредителей и возбудителей, типичных для яблони. Под корень – в виде раствора – вносят азотсодержащие минералы и органику (карбамид). Когда начали распускаться цветки, их удаляют на первом и втором годах жизни дерева. При отрастании сорной травы её убирают с участка – особенно в радиусе 1 м от ствола.

В начале лета делают комплексную неорганическую подкормку. На первом году жизни бутоны и сформировавшиеся завязи удаляются. Осуществляют также профилактическую обработку от насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний. В август под корень – в виде раствора, путём капельного полива – вносят калийные соли. Чтобы деревья не подмёрзли зимой, верхние ветви обрезают на 2⁄3. После сбора урожая удобрения вносят в последний раз в этом году – и распыляют на крону раствор противогрибкового препарата. Спустя несколько дней крона и ствол опрыскиваются от насекомых-вредителей, которые скрываются в толще коры и приповерхностных слоях грунта. Если повреждения ветвей обнаружены, то выполняют осеннюю санитарную обрезку. Незадолго до заморозков ствол дерева укутывают при помощи лапника, а после выпадения снега – покрывают им основание ствола. Не используйте в качестве укрытия солому: мыши и другие грызущие обитатели участка могут забраться в неё и повредить посадку.

Из-за отсутствия у колонновидных разновидностей главного корня, по которому растение высасывает влагу и минералы из более глубоких слоёв грунта, деревья этих сортов поливают чаще и меньшими количествами воды. Если вас на участке (даче) часто и подолгу не бывает, стоит подумать о приобретении установки автоматического полива, которую используют для орошения газонов, либо подвести иную систему (с трубопроводом под каждое дерево), которая даст возможность своевременно «напоить» каждую такую яблоню.

Описание правил полива колонновидной яблони состоит в следующем.

• Молодое – до 4 лет – дерево поливают в жаркую погоду раз в 2 дня. На каждое дерево используют не более 10 л воды.
• Более старые деревья увлажняются раз в неделю. Это значительно меньше, чем в случае с садовым молодняком.
• С середины лета поливать деревья нужно реже. После окончания июля поливная деятельность прекращается, но допустимо использовать и капельное орошение.
• Раз в месяц – с августа – грунт поливается с целью его пропитывания на всю глубину, на которую залегают корни.

Подкормка колонновидных яблонь может производиться и путём рассыпания питающих твёрдых удобрений возле корня, при этом рекомендуется скрыть эти элементы на 3 см под верхним слоем земли.

В первый раз – в этом году – яблони подкармливаются с помощью нитроаммофоски. Листья при этом уже должны начать распускаться. На 1 м2 участка (на каждое дерево) вносят 55 г нитроаммофоски. Когда почва бедна перегноем, например: глинисто-песчаная, супесь, каштановая, то под каждым деревом распределяют по 30 кг компоста. Остальные сеансы подкормки осуществляются с перерывом в 25 дней.

Во второй раз внесите 80 г суперфосфата и 50 г сульфата или хлорида калия. Вместо этих удобрений допускается использование карбамида или разбодяженного кала. Концентрация последнего – не более 10%. Мочевина вносится в количестве 20 г – на 10 л воды. После окончания процесса внесения удобрений на грунт насыпается мульчирующий слой.

Третий сеанс подкормки распределён на две стадии. В середине лета используют нитрат аммония или карбамид. К началу августа понадобится комплексное калийно-фосфатное удобрение. В качестве добавки используют древесную золу: в ходе ближайшего полива выливают раствор на ее основе, который отстоялся несколько дней, при этом на 10 л воды берут 1,5 стакана золы.

Размножают колонновидную яблоню по следующим схемам.

• Семенами. Выращивание новых сеянцев из семечек яблок – неэффективный и долгий способ. Урожайность – крайне низкая, первые плоды дерево даст лишь лет через десять.
• Прививание на подвой – им служит низкорослая культура. Таким образом выведено несколько разновидностей колонновидной яблони с высокой урожайностью.
• Воздушными отводками. Это означает, что применяется подвешенное на высоту размножаемой ветки некоторое количество субстрата из торфа, в который затем вливается раствор корнестимулятора. На самой ветке производится окольцовывание – срезается слой коры шириной в 0,5… 1,5 см. В процессе его заживления на нём развиваются придаточные корешки. Долгий способ. Не все сорта колонновидных яблонь способны выпустить корни на ветке – в месте окольцевания. Полученные стебли – как укоренившиеся черенки – высаживаются на свои постоянные места, подобно готовым саженцам.

Колонновидная яблоня размножается и обычными отводками. Для этого она заранее выращивается на крутом склоне. Без этого уклона вы не приткнёте одну из веток дерева, т. к. она расположена под очень острым углом.

Обрабатывают деревья от болезней и вредителей с помощью промышленных химикатов и народных средств. Так, чтобы спасти яблоки от плодожорки, процедуру осуществляют заранее. Яблоня опрыскивается до начала роста новой зелёной массы из почек, а также осенью – после облетания всей листвы. Для такой обработки применяют «Нитрафен» или 1%-й раствор бордоской жидкости. До того как лопнут почки, дерево опрыскивают 7%-м раствором мочевины.

Карбамид, из которого готовится состав, не только помогает от вредителей, но также и служит в качестве внекорневого азотсодержащего удобрения. От паразитов и грибка дерево нужно обрабатывать ещё на начальной стадии распространения спор плесени или грибковой инфекции. Когда поражение затронуло все ветви – в целом всё дерево – обработка может не спасти его. На последней стадии заболевания колонновидная яблоня гарантированно погибнет.

Периодичность, с которой ежегодно плодоносит пирамидальная яблоня, не отличается от остальных яблочных сортов. Каждый год колонновидные культуры – с июля по октябрь в зависимости от определённого вида – приносят урожай. С 3 лет многие сорта начинают плодоносить с урожайностью ниже средней, но по достижении 5-летнего возраста все сорта дают максимальное количество яблок. С деревьев примерно трети сортов уже в первый год удаётся снять несколько фруктов – с каждого, но опытные садоводы так делать не рекомендуют. Дело в том, что колонновидные деревья – как и всякая иная культура – должны разрастаться до заявленных размеров (высота дерева, ширина кроны и занимаемое ею пространство), а не тратить значительное количество питательных веществ на плоды.

По советам опытных аграриев, цветки в первые два года необходимо удалять – расти и развиваться должно само дерево. И только начиная с третьего года, их полностью оставляют на нём – хозяева участков начинают получать регулярный урожай.

Кроме весьма неплохого урожая, колонновидные яблони могут использоваться и как атрибут украшения приусадебной территории. Их пышное цветение – как и у любых плодовых деревьев – позволяет применить их в качестве декора ландшафтного дизайна. Например, если позволяет территория возле построек, можно организовать посадку в виде узкой аллеи: благодаря компактности высаживаемых деревьев становится возможным создать наиболее благоприятный пейзаж вокруг.