Способы размножения яблони

Размножить яблоню – означает вырастить саженец, и притом не один. При этом получают от старой яблони новое дерево. Лучшим способом является не семенное, а вегетативное размножение.

В природе размножение семенами способствовало лишь тому, что далеко не все сорта дикой яблони сохраняли свои лучшие качества. Получить новые саженцы имеет смысл, лишь когда старое дерево отличалось лучшим вкусом и техническими характеристиками определённого сорта, и есть желание этот сорт не потерять. Размножаются яблони из прикорневой поросли, из веток, которые обязательно нужно прикопать на несколько месяцев, не забывая поливать их и защищать от сорной травы.

Семенное размножение яблонь не сулит ничего лучшего. Несмотря на зимостойкость и выносливость в условиях сорной поросли и многочисленных вредителей, такая яблоня не порадует вкусными плодами. Рассчитывать на то, что сеянец унаследует все положительные качества, касающиеся вкуса яблок, у своего родителя, не стоит. Это напоминает эффект казино: затраты на посадку сеянцев в виде «как есть» невелики, но выросшее дерево почти никак не оправдает себя. Оно лишь защитит от жары и даст кислород – но яблоки у такого саженца, который со временем разросся, будут невысокого качества, и урожайность такой яблони окажется ниже средней.

Если это то, что вам нужно, то сделайте следующее.

1. Промойте и обеззаразьте семена.

2. Замочите их во влажной ткани, дождитесь прорастания.

3. Высадите проклюнувшиеся, приоткрывшиеся семена в торфяной субстрат.

4. Пересадите всходы в другую ёмкость – если исходная оказалась слишком мала. В неё должны быть добавлены древесная зола, суперфосфат и сульфат калия.

5. Через 4 месяца пересадите подросший сеянец в большую ёмкость, например, в ведро.

6. На следующий год высадите яблоню на постоянное место её дальнейшего роста.

Далеко не всякий сорт яблони успешно размножается черенками. Их можно укоренить в воде, залив их нижние части на высоту не более чем в 6 см, а также поместить в торфяную смесь или в чистый торф, в который влит слабый раствор корнестимулятора. Последующие сеансы полива при выращивании этих заготовок в грунте поливают уже обычной водой – лучше всего подойдёт именно дождевая. В качестве натурального корнестимулятора подходит, к примеру, сок алоэ.

При выращивании в воде в первые две недели воду заменяют – чтобы внутри не образовывалась ряска, мешающая прорастать придаточным корням. После третьей недели корни начинают проклёвываться. Когда коневой прирост обрёл определённые размеры – корешки отросли до нескольких сантиметров на каждый такой отросток, полученные заготовки высаживают в грунт на постоянное место.

Простые отводки используются следующим образом. Выберите одну из наиболее низко растущих веток яблони. Пригните её так, чтобы она касалась земли наиболее здоровой и плодоносящей частью одного из побегов, выросших на ней. Пришпильте её к земле – и прикопайте. Полейте это место в первый раз раствором корнестимулятора, во второй и в последующий разы – обычной водой. Процесс напоминает уход за окученной таким образом веткой. Для большей вероятности укоренения кору в месте прикапывания подрезают или пережимают (прищипывают), чтобы органические вещества, оттекающие к корням материнского дерева, накапливались в месте прикапывания (фиксации) этой ветки.

Если работа правильно сделана в конце марта, то к началу октября в этом месте развиваются придаточные корни. Обнаружив это по интенсивному и высокопродуктивному росту ветки, отрежьте отводку от материнского дерева. Далее прикопанная ветка высаживается вертикально и по всем правилам – подобно саженцу, так как она уже имеет собственные корни.

Лучше всего с помощью воздушных отводок размножить яблоню в начале марта или в конце февраля, когда только что сошёл снег, а период сокодвижения ещё не начался. Посадка в грунт полученных отводок осуществляется в начале календарной осени. С этой целью заготавливают черенки, укореняют их – и высаживают в грунт эти заготовки. Материалы, наиболее подходящие для такого метода размножения – пластиковая бутылка на 1,5 л, плотный полиэтилен (можно использовать пакет) и субстрат, в который высаживаются черенки. Последний включает в себя садовый чернозём, древесную стружку, мох и растительный компост. В дополнение к компосту – или вместо него – применяют перепревший не менее чем за 3 года навоз. В качестве материала, хорошо удерживающего значительное количество воды, можно использовать вермикулит.

Проще говоря, воздушный отводок – сегмент плодоносящего побега, подвергаемого обработке корнестимулятором. Последний нужен, чтобы в заранее определённом месте этого побега отросли корни. Корни разрастаются в случае, когда в этом месте сосредоточен некоторое количество заранее подготовленного грунта. За один сезон у этой заготовки образуется отдельная корневая (подземная) часть, вследствие чего его можно переселить в грунт как полноценный саженец определённого сорта яблони. При этом данная яблоня не теряет своих свойств. В результате после 3 лет активного роста данный саженец начинает давать урожай.

Чтобы превратить одну из ветвей в саженец, убедитесь, что она достаточно развита. Необходимое условие – она обязательно должна плодоносить. Нельзя использовать ветки, которые почти не получают солнечного света. Убедитесь также, что часть кроны дерева имеет не менее чем трёхлетний возраст: она должна содержать свежие ответвления, не до конца одревесневшие, что легко распознать по не вполне исчезнувшему зелёному цвету побегов. Не следует выбирать ветку, пригодную для получения саженца, толще, чем карандаш. Лучшим биоматериалом для такого размножения послужит ветка со стороны юга.

В марте, когда недавно сошёл снег, с помощью оттяжки отклоните эту ветку так, чтобы она стояла вертикально. Оберните её в полиэтилен – в несколько слоёв – и с концов намотки загерметизируйте обёрнутое место при помощи липкой ленты или лейкопластыря. Смысл – к началу лета размягчить кору через создание относительной влажности, близкой к 100%. Когда срок снятия обёртки подойдёт к концу, удалите её и проверьте, насколько эта ветка приросла за прошлый год. Чем моложе участок, тем он зеленее. Отмерьте расстояние в 10 см от этой точки – и снимите кору на небольшом участке в 2 см, совершив пару кольцеобразных надрезов. Удалите надрезанный сегмент коры, замотайте этот вырез при помощи изоленты. На расстоянии в 2 см совершите несколько вертикальных надрезов – вдоль направления роста ветки. Глубина надрезов не превышает 1 мм.

Отрежьте дно от пластиковой бутылки, наденьте на ветку в этом месте новый рукав из полиэтилена. Наденьте бутылку вниз горлышком на ветку, при этом место кольцевания ветки располагается на ⅓ высоты от нижней части бутылки. Сама ветка обязательно должна проходить как можно ближе к центральной оси внутри пространства бутылки. Зафиксируйте ветку, чтобы она оказалась устремлена строго кверху. Заверните бутылку плёнкой и герметично снизу замотайте её с помощью изоленты. Влейте внутрь раствор «Корневина» – концентрация его не должна превышать 0,7%, средство должно за 3 дня тщательно промочить, пропитать место кольцевания. После сливания раствора «Корневина» откройте верх рукава, и засыпьте субстратную консистенцию до верха бутылочного пространства, зафиксируйте плёнку и бутылку.

Ветка, подготовленная таким образом, готова к проращиванию корней. Полив грунтовой смеси внутри этого пространства в жару делают раз в двое суток, в период дождей – раз в неделю. В сентябре данный побег, который так и не обзавёлся корнями, но обозначил точки их прорастания, пойдёт в активный рост. Для предотвращения активного роста черенка – в угоду формирования корней – он должен быть укорочен с помощью секатора наполовину. Пересадка черенка производится по закрытой корневой системе – без разрушения кома земли, который находился в бутылочном рукаве. Для этого бутылку вместе с рукавом аккуратно разрезают. Дальнейшее выращивание черенка ничем не отличается от ухода за обычным саженцем, купленным в плодопитомнике.

Метод размножения путём заранее отделённой ветки предполагает её срезание или слом с предварительным надрезом. Конец подрезанной и отломанной ветки зачищают, укорачивают и расщепляют на несколько составляющих. Как и в предыдущем случае, ветка выбирается среднего размера, хорошо развитая, без приобретённых в процессе роста дефектов. На ветке не должно остаться меньше трёх междоузлий. Ветка, пригодная для размножения, берётся в холодный период межсезонья – ранней весной или поздней осенью, когда на ней нет листьев. Ветка срывается методом закрытого слома, без повреждения коры на поверхности. Повреждённый участок закрывают при помощи изоленты. Используйте лишь среднеярусные побеги – верхние укоренятся плохо, нижние – продемонстрируют крайне медленный рост.

Идея состоит в том, что полностью ветку срывают в конц марта. За две предыдущие недели в лубяной части коры накопится значительное количество органики, благодаря которой и отрастают корни. Возраст побега – не более двух лет. Осенние побеги хранят до весны в сугробе, в холодильнике при +1 или в погребе. Тогда перед весенней высадкой черенкам требуется предподготовка.

Сделать прививку на дичковом подвое возможно, используя карликовую культуру. Высадка карликового подвоя производится по корневой шейке: та должна приподняться на 5 см над уровнем грунта. Прививку производят весной с помощью черенка, летом – посредством почки. Осенью полученная культура подготавливается к зиме. Таким образом можно сделать разносортный саженец – на подвой делают привой разных сортов. Через три года полученный в результате нескольких прививок саженец высаживают на постоянное место. Идеально, когда грунтовые воды при выращивании яблонь, полученных из карликовых сортов, подходят близко к поверхности участка.

Клонировать яблоню можно в основном в лабораторных условиях. Это достигается при помощи проращивания групп клеток в особой питательной гормональной среде. Клон – точный «дубль», полностью наследующий все положительные качества растения. Недостаток – подверженность клона заболеваниям, от которых оно бы приобрело устойчивый иммунитет, будучи выращенным в естественной среде обитания. Клонировать растения в домашних условиях можно лишь с помощью выращивания посредством корневых отпрысков. Выросшие побеги, имеющие свой собственный корень, отделяются от материнского дерева – и начинают жить самостоятельно.

В первый год жизни высаженные заготовки не развиты в полной мере, чтобы перенести заморозки, скажем, до -15 по Цельсию. В течение всего вегетационного периода укоренённые и пересаженные заготовки поливают регулярно – раз в 2-3 дня в жаркое время и раз в неделю при пасмурной (не дождливой) погоде. Раз в полмесяца производят пропалывание территории от сорной поросли. На зиму – даже на юге России – в первые две зимы требуется наличие укрывных слоёв, особенно при бесснежных заморозках.

От грибка, плесени и насекомых-вредителей черенки также опрыскивают растворами фунгицидов и инсектицидов. В качестве народных средств применяют раствор выжимки чеснока, бордоскую жидкость или медный купорос. Обработка яблоневых культур для профилактики производится раз в сезон.