Столбы для забора из профлиста

Забор из профнастила в последние пару десятилетий стал самым распространённым вариантом изгородей любого назначения. Его установка относительна проста, стоимость доступна, надёжность во многом зависит от правильности выбора и установки опор.

Как известно, владелец участка ставит ограду один раз в надежде, что она прослужит ему долгие годы. Чтобы надежды стали реальностью, к выбору стройматериалов и строительству изгороди следует отнестись со всей серьёзностью.

При выборе столбов для забора из профлиста следует помнить о нескольких условиях, гарантирующих оптимальный результат.

• Устойчивость к ветровым нагрузкам — чем выше этот показатель, тем прочнее должны быть столбы.

• Способность выдерживать снеговые нагрузки. В отличие от ветра снег не оказывает мощного механического воздействия, но во время весеннего таяния начинаются резкие перепады температуры. Это значит, что в течение суток зона в местах крепления опор в гнёздах замерзает и оттаивает, испытывая перепад внутреннего напряжения.

• Сопротивление механическим нагрузкам. В основном речь идёт о результатах деятельности человека — попытки проникновения или разрушения, наезды машин, пожары и другое.

Проведение строительства с полным соблюдением необходимых технологий подразумевает:

• грамотный выбор столбов в соответствии с наполнением забора и его массой;

• установку опор на глубину промерзания с небольшим запасом и оптимальным методом заделки, гарантирующим устойчивость ограды.

Основа забора — опорные столбы, чьи рабочие качества и определяют прочность и надёжность всей конструкции. Чаще всего это металлические трубы или квадратный и прямоугольный профиль. Каменные, кирпичные, бетонные в сочетании с металлопрофильным листом встречаются гораздо реже. Подобный тандем плохо смотрится в декоративном отношении. Деревянные столбы встречаются всё реже из-за короткого срока службы. Размеры столбов имеют прямую зависимость от высоты забора — чем он выше, тем длиннее и толще опоры.

Разнообразие материалов позволяет построить забор из профлиста в бюджетной категории и в более дорогой версии. Сегодня производители предлагают уже готовые виды столбов для ограды.

Профилированные металлические трубы на сегодняшний день — самый востребованный материал для заборных стоек. Строительный рынок предлагает большой ассортимент — круглый, квадратный, прямоугольный профиль. С квадратными и прямоугольными удобнее работать, чем с круглыми. Производители готовых опор учитывают возможные высоту и вес ограды. Под каждый вид выпускают определённый типоразмер столбов с заглушками, а также специальную фурнитуру — резьбовые и закладные соединения для крепления поперечных лаг.

Специалисты не рекомендуют использовать опоры б/у, так как, скорее всего, они повреждены коррозионными процессами, толщина стенок не соответствует заявленным характеристикам, срок службы заметно короче. Если выбор всё же остановлен на старых трубах, необходимо провести более тщательную подготовку перед их установкой. В результате выгода может оказаться сомнительной.

Деревянные столбы — самый распространённый когда-то вид опор — сегодня всё заметнее отходят на задний план. Проблема в коротком (по сравнению с металлом и бетоном) сроке эксплуатации. Опоры из древесины нуждаются в специальной обработке погружной части, если это не лиственница. Столбы из листвяка отличаются высокой прочностью, с годами только усиливающейся, особенно в воде. Цена таких столбов значительно выше, как и вес, в работе они остаются такими же неудобными, как и другая древесина.

Кроме того, тяжёлые опоры из бревна ставить в одиночку практически невозможно, процесс занимает много времени, если периметр насчитывает десятки метров. Для строительства невысоких лёгких оград подходит брус сечением 100 мм.

При монтаже погружную часть (0,8-1,2 м) обрабатывают специальной мастикой или битумом, стены ямы обкладывают рубероидом, чтобы продлить срок эксплуатации столбов. Практикуется метод, когда погружную часть вставляют в отрезок асбестовой трубы большего диаметра.

Опоры из бетона характеризуются массой преимуществ. Бетон не подвержен гниению и коррозии. Современные технологии обеспечили производство ЖБИ со специализированными полимерными присадками, благодаря которым значительно увеличивается прочность изделий. Производители предлагают большое разнообразие форм и размеров. Бетонная поверхность подразумевает возможность облицовки фасадной плиткой и декоративной штукатуркой.

Кроме того, есть и ещё несколько положительных факторов:

• простота монтажа забора из профнастила своими руками;

• наличие уже готовых закладных из металла для установки поперечных лаг;

• доступная цена — железобетонные опоры дешевле металлопрофиля;

• большой размерный ряд.

Существует 3 способа установки бетонных столбов.

• Забивание — практикуется при глубине ямы от 0,5 до 1 м.

• Бетонирование приямка — дно ямы глубиной 0,8-1 м обустраивают дренажной подушкой, после чего устанавливают столб и заливают свободное пространство раствором.

• Комбинированный способ — применяют первый и второй методы одновременно.

Строительный рынок предлагает потребителю отдельные опоры и уже готовые блоки с армированной фундаментной плитой, часть которой заглубляют в землю.

При строительстве забора из профилированного листового металлопроката крайне важно выдерживать оптимальную дистанцию между опорами. Это один из важнейших факторов ветроустойчивости изгороди. Слишком большое расстояние приводит к ослаблению жёсткости заборного полотна, появлению изгибов, снижает устойчивость самих опор, нарушает монолит бетонного приямка, порой приводит к излому опор. Особенно важно это для областей с сильными ветрами.

При расчёте количества опор исходят из нескольких условий:

• высота ограждения;

• длина периметра изгороди;

• размер опор и листов профнастила.

Ещё одно условие для определения дистанции между столбами — размер столбов. Чем показатели ниже, тем меньшим должно быть расстояние. Слишком частое расположение приводит к неоправданному перерасходу средств и материалов. Если забор высокий (1,8-2 м), и запланировано довольно большое расстояние между столбами, опоры должны быть максимально прочными и основательными.

Глубина погружения опорного столба оказывает немалое влияние на устойчивость забора и его прочность. Правило простое: чем глубже яма, тем устойчивее столб, и тем длиннее можно делать пролёты, и наоборот. Не меньшее значение имеют геология почвы и состав грунта.

Соотношение между типом почвы и глубиной погружения:

• суглинистая, скалистая, каменистая — 0,8 м;

• стабильный грунт с низкой влажностью — 1,0 м;

• неустойчивые песчаная и пучинистая земли, вечная мерзлота — 1,5 м.

Следует учитывать, что крутящий момент, достигающий максимальных показателей в месте входа опоры в почву, зависит от площади полотна, веса сооружения и силы ветра.

Бетонирование столбов следует проводить согласно разработанным и отработанным десятилетиями технологиям. Существует несколько способов для различных условий.

Подобная технология используется для лёгких сетчатых заборов и практически не применяется для изгородей из профлиста. Бутование (бутирование) подразумевает:

1. организацию ямы для столба в 1,5-2 раза больше толщины самой опоры;

2. укладку гидроизоляции — рубероида или другого материала с подобными свойствами;

3. установку столба и засыпку свободного пространства песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью с одновременным увлажнением и уплотнением.

В этом случае дно ямы обустраивают дренажной подушкой из смеси песка, гравия или мелкого щебня, затем опускают столб и заливают бетонную смесь на всю глубину устроенного в земле отверстия. Иногда в больших ямах устанавливают опалубку, которую удаляют после того, как раствор застынет. Оставшееся пространство между бетоном и грунтом засыпают землёй.

Иногда строители сталкиваются с высоким уровнем грунтовых вод, что означает контакт воды и раствора, следовательно, ухудшение его характеристик. Грунтовые воды откачать невозможно, но справиться с проблемой возможность имеется. В яму устанавливают отрезок пластиковой трубы с герметичной заглушкой в нижней части, с большим сечением, чем опора, и высотой немного выше поверхности. В стакан опускают столб, и все пустоты заливают бетонным раствором.

Этот приём используется на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. В таких условиях именно частичное бетонирование гарантирует предельную устойчивость опор, минимизируя риски выдавливания столбов и гася сезонные почвенные подвижки. Метод хорош не только этим, но и более экономным расходом цементного раствора. Яму с установленным столбом примерно до половины засыпают выкопанным грунтом с одновременной трамбовкой, и только потом заливают бетонную смесь вровень с поверхностью почвы.

Технология ленточного бетонирования означает создание горизонтальной бетонной ленты с выступающей цокольной перемычкой. Это наиболее дорогой, трудозатратный, надёжный и красивый вариант. Забор, построенный с применением этой технологии, всегда смотрится солидно и статусно. Цокольная полоса преграждает проникновение на огороженный участок снизу, делает невозможным подкоп, служит прочным основанием для наземной части изгороди и связующей лентой по всему периметру.

Технология сооружения ленточного фундамента.

1. Выкапывают ямы под столбы нужного диаметра, затем между ними – соединяющую траншею глубиной до 40 см. Под профлисты достаточно 10-15-сантиметровой ширины.

2. Благодаря наличию бетонной ленты глубину выемок под опоры можно уменьшить вдвое.

3. Для заливки ленты устанавливают опалубку, предварительно засыпав дно 8-10-сантиметровым слоем ПГС.

4. Внутри опалубки заглубляют вертикальный ряд арматурных прутков и заливают раствор.

Правильно установить конструкцию своими руками помогут заранее подготовленные чертежи с точными пропорциями высоты и толщины.

Начальным этапом всего алгоритма являются выравнивание площадки для работ и разметка, которую наносят по всему периметру, отмечая точки для столбов. Затем делают 10-15-сантиметровые припуски на толщину опор и креплений закладных поперечных стоек, бурят ямы на расчётную глубину. После обустройства дренажной подушки ПГС устанавливают столбы и закрепляют их методом забивки, забутовки или одним из способов бетонирования, перечисленных выше.

Выбор метода зависит от парусности и веса сооружения, климатических и почвенных особенностей, а также глубины промерзания. При этом следует учитывать, что наиболее простой метод — забивка — характеризуется довольно весомыми минусами.

• На мягких почвах забитые опоры быстро теряют устойчивость — их расшатывают ветры и парусность профлиста.

• При большой высоте забора, пусть даже сквозного сетчатого или кованого, забитые столбы может вывернуть из гнёзд.

• Для забитых стоек становится опасной тяжесть даже профлиста, поэтому они уместны для невысокой, например, метровой изгороди и небольшого периметра.

• Устойчивость забора, основанного на забивных столбах, снижается гораздо раньше, чем на бетонированных.

Бетонирование опор — процесс финансово и трудозатратный, но и прослужит такое сооружение не менее полувека, тем более что технология подходит практически для любых типов грунта, за исключением местности с высокой влажностью (болотистые низины). В этом случае предпочтение отдается установке свайно-винтовых опор.

Иногда столбы нуждаются в усилении и делают это в процессе строительства несколькими способами.

• При забутовке щебень проливают раствором воды с глиной, заполняя пустоты. После высыхания смесь фиксирует опору словно бетон.

• Во время бетонирования столбы усиливают двойным слоем щебня или ПГС — первый, как и положено, находится на дне ямы, второй насыпают на раствор примерно за 20 см от поверхности, после чего сверху опять заливают бетон.

Монтаж прожилин.

• Если используют неотрезные лаги, идущие сплошной линией, их плотно фиксируют на столбах струбцинами, выверяют горизонталь и приваривают к основе. Стыковка происходит в любом месте (необязательно на опоре). Преимущество метода состоит в полном отсутствии отходов.

• Если в строительстве забора используют опоры из других материалов, прожилины фиксируют с помощью Х-кронштейнов или стальных хомутов.

Окрашивание металлических столбов требует предварительной зачистки поверхности от грязи и следов ржавчины, последующего обезжиривания, покрытия грунтовкой и только потом нанесения краски.

Для бетонных столбов используют водно-дисперсионные акриловые или силиконовые красители. Их особенность заключается в глубоком проникновении в поры материала и надёжной защите от влаги.

Опоры из древесины нуждаются в предварительной обработке поверхности антисептическими средствами для защиты от насекомых и гнилостных процессов. Для погружной части выбирают битумные составы, для надземной — акриловые, алкидные, полиуретановые, масляные красители или же специальные пропитки на масляной и восковой основе.